Ik ben bang dat het idd repareren gaat worden. Hij moet nl naar het Duitse warehouse gestuurd worden. In NL zit nog geen RMA afdeling. Met zo'n enorm lange doos valt dat vies tegen wat kosten betreft. Ik heb weinig ervaring met het repareren van composiet materiaal. Moet ik de tip open maken of is idd wat lijm erin voldoende? Ik wil zeker weten dat het sterk genoeg wordt.
Budget hotliner
- Topicstarter Gerben
- Startdatum
Zaak is eerst de vlakken aan weerszijden van de breuk goed te richten of desnoods te spalken.
Dat moet je voorzichtig/met beleid doen. De huid is overigens zeer, zeer dun. Met je nagel trek je er zo een ril in.
De shell bestaat uit 25 grs glasweefsel met een dunne in de matrijs gespoten gelcoat er bovenop. Als vulstof is balsa gebruikt. 0,5 tot 1 mm? Of dat tot aan de tip loopt weet ik niet. Het wordt in een negatiefmal opgezet. Spuitwerk, dan het lamineren, vulstof er tegenaan gelapt en gevacumeerd. Later volgt de verlijming van de ligger en het sluiten van de matrijs met de verlijming van de twee vleugelschalen. (even heel in het kort)
Toen ik de Wilco staart moest richten. Meerdere breuken, heb ik eerst met een scherpe naald de breuken gangbaar gemaakt. Floepten de fragmenten weer min of meer in de oude stand terug. Kon ik ze met de dunne en hyper scherpe naald weer in model wrikken. Vervolgens dat met CA geborgd.
Daarna heb ik de naden schoon gedremeld, om schoon hechtvlak te verkrijgen voor nieuw glasweefsel. (uiteindelijk alles schoon gedremeld om de hele staart van een mof te voorzien, aan de binnenzijde gedotterd met een lap glas/epoxy).
De bedoeling was om slechts in de breuken een afgevlakte V goot te slijpen, om weer een gladde huid te kunnen maken. Maar ik wilde meer sterkte.
Glasvezel/epoxy romp ontleend z'n sterkte aan het glas met een weinig epoxy als verbindende stabiele stof, waarbij de glasvezels zo goed tegen elkaar aanliggen. Glas op glasvlezel.
Langs de breuk slijp je daarom een smalle strook glas/epoxy bloot, om daarop weer een nieuw laagje dun 25 grs glas op aan te brengen. Glas op glas, zodat deze weer verbinding gaan maken, de sterkte terug komt.
Repareren doe je niet met 5 min of 30 min epoxy, maar met een goede kwaliteit lamineer epoxy.
Rustig en geduldig klusje wil je het cosmetisch netjes doen. Feitelijk hoeft er maar een 'rupsje' van maximaal 5 mm glas langs de 'wond', het kan nog minder.
Rondom tape je de boel af. Geen viezigheid en epoxygetengel op de rest.
Als alles mooi naar de zin is voorzichtig vlak schuren voor de eindafwerking.
Daarna afstikkeren, Oracal, RAL kleuren of lakken met een Motip 2K lak in het RAL oranje.
Het wit is ook een RAL, maar nogal doorschijnend. Zal het altijd wel blijven zien, als je het krasje wilt wegwerken.
Echter... hmmm... nog iets... het wit van de vleugel wil nog wel eens verdwijnen bij grijs weer.
Een mooie felle 'Sebring' streep op een tip verbeterd de zichtbaarheid.
Zo heb ik op de rechter Wilco vleugeltip (geen breuk hoor) een strook knal rode Oracal vinyl autofolie geplakt.
Helpt visueel een stuk, staat nog stoer ook.
Gr Bas
Dat moet je voorzichtig/met beleid doen. De huid is overigens zeer, zeer dun. Met je nagel trek je er zo een ril in.
De shell bestaat uit 25 grs glasweefsel met een dunne in de matrijs gespoten gelcoat er bovenop. Als vulstof is balsa gebruikt. 0,5 tot 1 mm? Of dat tot aan de tip loopt weet ik niet. Het wordt in een negatiefmal opgezet. Spuitwerk, dan het lamineren, vulstof er tegenaan gelapt en gevacumeerd. Later volgt de verlijming van de ligger en het sluiten van de matrijs met de verlijming van de twee vleugelschalen. (even heel in het kort)
Toen ik de Wilco staart moest richten. Meerdere breuken, heb ik eerst met een scherpe naald de breuken gangbaar gemaakt. Floepten de fragmenten weer min of meer in de oude stand terug. Kon ik ze met de dunne en hyper scherpe naald weer in model wrikken. Vervolgens dat met CA geborgd.
Daarna heb ik de naden schoon gedremeld, om schoon hechtvlak te verkrijgen voor nieuw glasweefsel. (uiteindelijk alles schoon gedremeld om de hele staart van een mof te voorzien, aan de binnenzijde gedotterd met een lap glas/epoxy).
De bedoeling was om slechts in de breuken een afgevlakte V goot te slijpen, om weer een gladde huid te kunnen maken. Maar ik wilde meer sterkte.
Glasvezel/epoxy romp ontleend z'n sterkte aan het glas met een weinig epoxy als verbindende stabiele stof, waarbij de glasvezels zo goed tegen elkaar aanliggen. Glas op glasvlezel.
Langs de breuk slijp je daarom een smalle strook glas/epoxy bloot, om daarop weer een nieuw laagje dun 25 grs glas op aan te brengen. Glas op glas, zodat deze weer verbinding gaan maken, de sterkte terug komt.
Repareren doe je niet met 5 min of 30 min epoxy, maar met een goede kwaliteit lamineer epoxy.
Rustig en geduldig klusje wil je het cosmetisch netjes doen. Feitelijk hoeft er maar een 'rupsje' van maximaal 5 mm glas langs de 'wond', het kan nog minder.
Rondom tape je de boel af. Geen viezigheid en epoxygetengel op de rest.
Als alles mooi naar de zin is voorzichtig vlak schuren voor de eindafwerking.
Daarna afstikkeren, Oracal, RAL kleuren of lakken met een Motip 2K lak in het RAL oranje.
Het wit is ook een RAL, maar nogal doorschijnend. Zal het altijd wel blijven zien, als je het krasje wilt wegwerken.
Echter... hmmm... nog iets... het wit van de vleugel wil nog wel eens verdwijnen bij grijs weer.
Een mooie felle 'Sebring' streep op een tip verbeterd de zichtbaarheid.
Zo heb ik op de rechter Wilco vleugeltip (geen breuk hoor) een strook knal rode Oracal vinyl autofolie geplakt.
Helpt visueel een stuk, staat nog stoer ook.
Gr Bas
Laatst bewerkt:
Gerben
Forum veteraan
Of de makkelijke manier:
De beuk goed uitrichten, zodat de huid zo glad mogelijk wordt. Met een beetje trekken en duwen, soms met een beetje duwen met het puntje van een x-acto mesje, is dat meestal weer goed egaal te krijgen.
Dan VERSE dunne CA erin laten lopen. Houdt een flesje aceton en keukenpapier bij de hand, om gemorste CA weg te wrijven.
Het is niet goed te zien of de bovenhuid een keertje 'geknikt'is. Zoja dan in de knik een paar kleine gaatjes maken (1.5mm boortje of met puntje van mes) en daar ook dunne CA in laten lopen....Klaar!
Gerben
De beuk goed uitrichten, zodat de huid zo glad mogelijk wordt. Met een beetje trekken en duwen, soms met een beetje duwen met het puntje van een x-acto mesje, is dat meestal weer goed egaal te krijgen.
Dan VERSE dunne CA erin laten lopen. Houdt een flesje aceton en keukenpapier bij de hand, om gemorste CA weg te wrijven.
Het is niet goed te zien of de bovenhuid een keertje 'geknikt'is. Zoja dan in de knik een paar kleine gaatjes maken (1.5mm boortje of met puntje van mes) en daar ook dunne CA in laten lopen....Klaar!
Gerben
Bedankt voor de tips heren. Gerben, ik denk dat ik in eerste instantie voor jouw oplossing ga. Is het niet sterk genoeg dan kan ik nog gaan slijpen.
Ik heb ook besloten niet te veel te gaan besparen op de aandrijving en meteen iets goeds te kopen. Ik denk daarbij sterk aan de Kontronic drive met 600 motor. Nu is de vraag welk type? en welke spinner/prop. Nu kan ik uren gaan zitten klooien met ecalc, of jullie even lief aankijken... Een tried en tested combo is beter dan simulaties.
Voor de Hawk lijkt me 1.5Kw genoeg op 4 cellen. De aandrijving zou ik ook op 5S en 6S in kunnen zetten om naar wedstrijd vermogens te gaan, evt in een betere kist als het hotliner vliegen echt bevalt.
Stel ik ga voor deze motor: Kontronik Kira 600-38 6.7:1 welke prop/spinner combo raden jullie me aan voor 4S, en heeft iemand deze misschien nog liggen voor een leuk prijsje?
Ik heb ook besloten niet te veel te gaan besparen op de aandrijving en meteen iets goeds te kopen. Ik denk daarbij sterk aan de Kontronic drive met 600 motor. Nu is de vraag welk type? en welke spinner/prop. Nu kan ik uren gaan zitten klooien met ecalc, of jullie even lief aankijken... Een tried en tested combo is beter dan simulaties.
Voor de Hawk lijkt me 1.5Kw genoeg op 4 cellen. De aandrijving zou ik ook op 5S en 6S in kunnen zetten om naar wedstrijd vermogens te gaan, evt in een betere kist als het hotliner vliegen echt bevalt.
Stel ik ga voor deze motor: Kontronik Kira 600-38 6.7:1 welke prop/spinner combo raden jullie me aan voor 4S, en heeft iemand deze misschien nog liggen voor een leuk prijsje?
Gerben
Forum veteraan
Kira 600-38 op 4S.
Afhankelijk van je ervaring beginnen met 15x13 (1500W) of 16x17Breed (~2kw).
17x18F5B Rood geeft 3-3.5kw, wat echt wel een maximum is voor een Hawk.
(Alles Freudenthaler props, RFM-Modellbau). De 16x17 en groter moeten op een zogeheten '5graden'spinner, als je met 15x13 zou beginnen moet je later weer een andere spinner kopen (iets van 35 euri).
Lipo: bijv. Turnigy 4S 3.6Ah 30C
Tegenwoordig zou ik neigen je de Hacker B50 adviseren. Mooiste is de 7L.
Je begint dan op 5S en bijvoorbeeld 16x17Breed. Later kun je dan door naar grotere props, nog steeds op 5S.
Mocht je doorgroeien naar een 'full-F5B' model (die zijn een tikje groter), kun je deze motor op 6S gebruiken met bijvoorbeeld de 17x18F5B Rood voor zo rond de 5kw.
(of eventueel een Hacker B50-6L op 4S, en later naar 5S).
Mocht je er tegenop lopen zijn ook de Neu 1512/1.5D (voor 5/6S) en de 1509/1Y (4/5S) mooi mogelijkheden. Ik heb nog een 1509/1Y liggen, die ik tijdje terug overgenomen had, moet hem nog even testen voor ik weet of goed is en te koop.
Ik heb trouwens ook afgelopen week de Budget regelaars binnengekregen, zal proberen dit weekeind ze te programmeren en testen, dan heb je een prima regelaar voor 40 euro.
Gerben
Afhankelijk van je ervaring beginnen met 15x13 (1500W) of 16x17Breed (~2kw).
17x18F5B Rood geeft 3-3.5kw, wat echt wel een maximum is voor een Hawk.
(Alles Freudenthaler props, RFM-Modellbau). De 16x17 en groter moeten op een zogeheten '5graden'spinner, als je met 15x13 zou beginnen moet je later weer een andere spinner kopen (iets van 35 euri).
Lipo: bijv. Turnigy 4S 3.6Ah 30C
Tegenwoordig zou ik neigen je de Hacker B50 adviseren. Mooiste is de 7L.
Je begint dan op 5S en bijvoorbeeld 16x17Breed. Later kun je dan door naar grotere props, nog steeds op 5S.
Mocht je doorgroeien naar een 'full-F5B' model (die zijn een tikje groter), kun je deze motor op 6S gebruiken met bijvoorbeeld de 17x18F5B Rood voor zo rond de 5kw.
(of eventueel een Hacker B50-6L op 4S, en later naar 5S).
Mocht je er tegenop lopen zijn ook de Neu 1512/1.5D (voor 5/6S) en de 1509/1Y (4/5S) mooi mogelijkheden. Ik heb nog een 1509/1Y liggen, die ik tijdje terug overgenomen had, moet hem nog even testen voor ik weet of goed is en te koop.
Ik heb trouwens ook afgelopen week de Budget regelaars binnengekregen, zal proberen dit weekeind ze te programmeren en testen, dan heb je een prima regelaar voor 40 euro.
Gerben
Ik heb nu al enkele maanden een hacker B50 7L in een enigma zitten die ik voor een vriend heb opgebouwd. We zijn begonnen op 3S wat een heel vlotte, maar relaxte aandrijving gaf om mee te beginnen, intussen gaat het al heel wat vlotter op 4S, en we kunnen waarschijnlijk tot 6S gaan om het "kritieke" maximum eruit te halen. Ik denk dat we met de budgetregelaar wel niet meer dan 5S mogen gebruiken. Alles doen we met een rfm 18x19 breed op 9° verzet. Hacker duur? Neem eens contact op met aerobertics via e-mail voor een speciale prijs.
Grtz A
Grtz A
Gerben
Forum veteraan
Met een geflashte GX200A-achtige regelaar kun je ook op 6S gaan vliegen, wel zou ik dan beginnen met een 18x19 F5B smal op 5a7graden.
Vannacht een aantal 200A regelaars geflasht met de George F5B software met ingebouwde ramping en getest, liggen nu klaar, compleet met 2 extra condensatoren voor wat reserve bij hogere vermogens. Mocht je interesse hebben gewoon een Pm'tje sturen.
Gerben
Gerben
Vannacht een aantal 200A regelaars geflasht met de George F5B software met ingebouwde ramping en getest, liggen nu klaar, compleet met 2 extra condensatoren voor wat reserve bij hogere vermogens. Mocht je interesse hebben gewoon een Pm'tje sturen.
Gerben
Gerben
Helemaal mee eens en ik heb er ook nog een paar liggen. Bij mij 60 euro inclusief post.
Jos
Gerben
Forum veteraan
De 6S spulletjes lijken minder populair te worden in de markt. Raar eigenlijk, want een echt voordeel van 10S enzo heb ik nog niet kunnen constateren, een goede 6S setup is gewoon 100% competatief...
Lijkt meer een hype te zijn dan dat een HV aandrijving echt voordeel biedt. Bovendien is het met 2losse 5s packjes lastiger met inelkaar zetten van het model..
Gerben
Lijkt meer een hype te zijn dan dat een HV aandrijving echt voordeel biedt. Bovendien is het met 2losse 5s packjes lastiger met inelkaar zetten van het model..
Gerben
, maar ik vlieg natuurlijk geen competitie en heb dus geen limiter nodig.Weer helemaal gelijk, sterker nog, de 6S packs gaan vaak langer mee. Reken uit je voordeel. En dan een goedkope regelaar en 2de hands motor.
En wat betreft meer vermogen, ook dat is onzin want het pack heeft het zelfde gewicht en we zitten aan de max wat dit formaat pack kan leveren. Wil je dus veel ampaires en hoog voltage, moet je wel een model hebben wat een groot Lipo pack kan op eten. Zeg maar 10S 3000mah en dan 300A trekken max. Bij 100C houd het gewoon op met de pret.
De enige reden waarom ik naar 10S zou kunnen gaan is wegens het passen van een pack in de B12. Als ik daar geen 6S (3S+3S) 3300-3500mah ik kan krijgen dan moet ik wel. Een andere oplossing zou zijn een eigen romp soppen.
Maar goed, we raken een beetje off topic.
Hmm een Neu1515/2D iets voor je? Volgens Strat zou hij 7a8kw kunnen doen
Heb er eentje over, vluchtje of 8 oud...
Gerben
Misschien volgend seizoen, mijn budget voor dit seizoen is al serieus uit de hand gelopen. Maar wat die 7a8 Kw betreft heb je wel gelijk, er circuleert een filmpje van één van hun grote hurricanes die gaat als een F5B, niet normaal.
YouTube
Grtz A
Even deze speed-gans embedden... kwam op een mobile link uit...
Laatst bewerkt door een moderator:
Hmm een Neu1515/2D iets voor je? Volgens Strat zou hij 7a8kw kunnen doen
Heb er eentje over, vluchtje of 8 oud...
Gerben
Dat zou goed zijn voor mijn raketje, maaar eerst maar eens vliegen met die kontronik erin, kijken hoever ik daarmee kom.
