chemische samenstelling van spanlak

had je beide kanten van de vleugel wel tegelijk gelakt?
drogen + krimpen gaat langzaam genoeg om een hele vleugel te lakken.
Als je er een tweede laag lak op zet wordt de eerste weer week en rekt het papier weer. (al weet ik niet hoe dit gaat als de eerste laag lak er al lang op zit)

Succes Willem
 
Mooi om te weten, ik ben pas begonnen met houtbouw, dus echt veel ervaring heb ik niet.
Heb laatst een potje spanlak van Model Engineering gekocht bij Steven Volp, en heb het eerst uit geprobeerd op een vleugeltje, dat vervolgens helemaal krom is komen te staan door die lak.

Heeft iemand tips over hoe je met die lak moet werken?
en of er mischien alternatieven zijn?
alvast bedankt!
Steven Volp in Amersfoort?
Moet je even aan Henk de Jong (stunthenk) vragen, die bouwt al 40 jaar niet anders dan hout met bespanning. En hij kan het dus ECHT.
 
Bruno, jij hebt ooit een stuk geschreven over bekleden met paper en spanlak. Kan het niet meer op het forum vinden. Was het op het vermaledijde MVS forum of voor Bouwen & Vliegen?
 
[FONT=Verdana, sans-serif]Dit ws het antwoord dat ik ooit heb geschreven voor iemand:[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]Papier is altijd (veel) lichter. Maar realiseer je wel, dat het heel kwetsbaar is.
Bovendien is bij een niet-ingedekte vleugel het risico van kromtrekken niet denkbeeldig.

Maar er zijn ook voordelen:
Het is goedkoper. Het heeft niet die afschuwelijke 'plastic-look'.
Papierbespanning geeft een torsiestijfheid, die (in dezelfde gewichts- of prijsklasse) niet te evenaren is door wat voor plastic spul dan ook. En dat is heel gunstig voor het type vleugel dat je hier beschrijft.

Het werken met papier of plasticfolie is ongeveer even moeilijk ( makkelijk), maar de techniek verschilt en je moet in beide de nodige handigheid krijgen.

Tegen spanlak pleit misschien de brandbaarheid en het ronduit ongezond zijn van de dampen (amylacetaat). Je moet beslist een spuitmasker dragen, niet zo'n opgewaardeerd koffiefilterzakje voor je snuit, maar een echte met zo'n afschroefbaar filterbusje, geschikt voor koolwaterstoffen.

Maar doe je dat, dan kun je hele mooie, constructief goede bespanning maken.

Mijn verhaal over gecombineerde zijde/papierbespanning (overtreft iedere folie, maar is wel even werken...):

Gebruik de zijde voor de open gedeelten van de structuur.
Zorg dat je een stuk zijde knipt, overal zo'n 10 mm groter dan het te bekleden gedeelte.
Heb van te voren de gehele houtstructuur aan de buitenkant geschuurd en voorzien van 4- 5 lagen (verdunde) spanlak.
Maak met een plantenspuit het stuk zijde vochtig.
Leg dit op het te bekleden gedeelte en werk vanuit het midden naar de tips, met een zacht kwastje verdunde spanlak DOOR de zijde heen deze op het hout vast lakken. Doordat de oude spanlak op het hout enigszins opgelost wordt, plakt de zijde aan het hout. Nog nergens anders lak op de zijde brengen! Zorg dat het redelijk strak staat, zonder rimpels.

Heb je op het gehele model deze actie met de zijde tot een goed einde weten te brengen, dan komt de toplaag: Het dunste tissue (bekledingspapier) dat je maar kunt vinden ( zou zo'n 8 a 10 gram per m2 moeten zijn).
Ook dit heel licht bevochtigen met de plantenspuit.
Wederom DOOR het materiaal heen met weinig verdunde spanlak vast zetten.
Als alles volgens plan verloopt staat je model je de volgende ochtend mooi strakgetrokken toe te stralen...
Nu de overlappingen mooi schuren met 400 of fijner. Niet door het papier heen, uiteraard.
Afwerken met 8 lagen verdunde spanlak, na iedere 2 lagen even schuren.

Voor motormodellen, die een complex kleurenschema nodig hebben:
Als toplaag een (net dekkend gespoten) laag 2-componenten acrylautolak gebruiken. Het systeem met een laatste (transparante) toplaag werkt hier het mooist.

Dit systeem wordt al jaren toegepast op onze F2B-wedstrijdmodellen, want het heeft een betere gewicht/sterkte verhouding dan het gebruikelijke plasticfolie:

De zijde levert de treksterkte (hier:de weerstand tegen buiging van de vleugel), het papier legt de draden in het weefsel vast en levert zo de torsiestijfheid, die zijde alleen niet heeft.

Het verdere houtwerk (romp, staartvlakken) wordt met alleen tissue afgewerkt en dat gaat zo:

Afwerken met papier ( het dunste: 9 gr/m2) en verdunde celluloselak.
Houtwerk eerst 3 tot 5 lagen lak geven, om de 2 lagen even schuren.
Papier eerst met een plantenspuit licht vochtig maken, op het hout leggen. luchtbellen -voorzichtig- wegstrijken, dan met verdunde lak door het papier heen vastlakken.
Alle randjes voorzichtig glad schuren. dan nog zo'n 5 a 7 lagen verdunde lak. Steeds tussendoor schuren. Op de diepe plekken zit de volle papierdikte er nog op, op de hoge ben je er bijna doorheen. Op deze manier vermijd je het gebruik van plamuur ( ik bedoel hier niet Model Magic en verwante preparaten, die zijn heel handig), een vergissing die nog steeds vele modelvliegers maken, getuige het ruime aanbod van te zware modellen die je op de nederlandse modelvliegvelden aantreft.
Maak van de laatste -kleur-laag (2 componenten auto-acryllak) geen superfinish, alleen maar net dekkend spuiten. De transparante toplaag werkt hier enigszins als 'filler'.


Het enige, dat met zijde/papier te vergelijken valt is (niet-zelfklevende) mylarfolie, die met verdunde bisonkit wordt vastgezet. Frame insmeren en het folie erop strijken... Nadeel is echter, dat de enige te gebruiken lak hiervoor polyurethaan is en het gaat ook nog eens slechter om samengestelde krommingen (compound-curves).
[/FONT]
 
Ik zou zeker ook even contact met Henk opnemen, hij beheerst die techniek als geen ander....
 
Wat betreft het gebruik van Pledge, ik heb hier een aantal jaren geleden een artikeltje over geschreven, staat op mijn website: Future floor wax


4380081822_a5c364a336_o.jpg

Op basis van de artikelen over Parket Plus die ik op dit forum las, heb ik gekozen om dit toe te passen voor mijn "Guided Mite" vleugeltje, waarover je in dit draadje kunt lezen. Het nat verwerken van dit spanpapier ging best goed. Ik was aanvankelijk bang dat door het vocht uit de Parket Plus de hele vleugel krom zou trekken, maar dat is niet het geval. Parket Plus zou een beetje naar ammonia moeten ruiken, maar bij mijn fles is dat zeker niet het geval. Het spul ruikt naar een WC verfrisser die veel erger stinkt dan ammonia. Ook is het Parket Plus zo waterig dat ik nu de 12e laag er op heb gebracht en het nog steeds niet luchtdicht is. Ik begin dus te vermoeden dat er aan de samenstelling van parket Plus iets is gewijzigd, sinds het artikel in 2006 is geschreven.
4380095434_f4b2e91aa9_o.jpg

Heeft iemand dezelfde ervaringen als ik?

Groeten,
Hans
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Celluloselak is gewoon te koop in liter blikken bij Karwei.
Vroeger gebruikte we ook spirituslak, kon je kopen als dunne schilvers of al aangemaakt bij de schilder.
 
:bye:Hallo nitrosnuivers.....Spanlak kun je eenvoudig zelf maken door een tube UHU Hart leeg te knijpen en vervolgens verdunnen met aceton naar de gewenste dikte...en wil je er porieën vuller van maken dan meng je d'r wat talcpoeder of microballoons door.... werkt perfekt:).
 
Laatst bewerkt:
Back
Top