Creality CR-10 draadje
- Topicstarter Tadango
- Startdatum
Tadango
Forum veteraan
Even een update. De printer draait nog steeds, al wordt hij niet veel gebruikt de laatste tijd. Daar komt straks verandering in als een nieuwe Mig 15 wordt geprint. Om deze zo mooi en strak mogelijk te krijgen ben ik diverse upgrades aan het doorvoeren:
- Dual Z leads met een riem gekoppeld
- Frame verstevigingen
- Handigere / betere extruder
- Nieuwere firmware
- Snellere Octoprint server
- Betere hotend
Een aantal modificaties zijn al gedaan. De Pi Zero W is vervangen door een PI 3 B+... man wat een verschil in snelheid. Qua print merk je daar alleen niets van. De firmware is geupdate naar Marlin 1.1.9 van TH3D. Daar zit een betere stock PID voor de temperatuur in en Lineair Advance. Dat verhoogt de print kwaliteit zeker al is het verschil met een bowden printer niet heel groot.
De Dual Z aanpassing is bijna gereed. Ik had alleen 1 spindel die te kort was, dus daar wacht ik nog op. Dit geeft een veeeeel stabielere Z beweging waardoor onregelmatige lagen een stuk minder moeten zijn. Ook blijft de balk waar de X as op draait veel beter afgesteld waardoor je minder hoeft af te stellen. Ik heb de 2 spindels via pulleys en een tandriem gekoppeld zodat ze perfect synchroon lopen en blijven. De spindels zijn ook anders dan de originele waardoor er nu 4x zoveel stappen nodig zijn per mm op de Z as. Dat levert meer nauwkeurigheid en kracht op. Ik vermoed de Z as af en toe van het missen van een stap.
Voor de extruder heb ik een nieuwe geleider geprint waardoor flexibel fillament nu prima geprint moet worden. Het wisselen is ook eenvoudiger omdat de fillament beter geleid wordt en er zit een geleider langs de Z spindel zodat er geen vet op het fillament komt.
Later meer... en foto's.
- Dual Z leads met een riem gekoppeld
- Frame verstevigingen
- Handigere / betere extruder
- Nieuwere firmware
- Snellere Octoprint server
- Betere hotend
Een aantal modificaties zijn al gedaan. De Pi Zero W is vervangen door een PI 3 B+... man wat een verschil in snelheid. Qua print merk je daar alleen niets van. De firmware is geupdate naar Marlin 1.1.9 van TH3D. Daar zit een betere stock PID voor de temperatuur in en Lineair Advance. Dat verhoogt de print kwaliteit zeker al is het verschil met een bowden printer niet heel groot.
De Dual Z aanpassing is bijna gereed. Ik had alleen 1 spindel die te kort was, dus daar wacht ik nog op. Dit geeft een veeeeel stabielere Z beweging waardoor onregelmatige lagen een stuk minder moeten zijn. Ook blijft de balk waar de X as op draait veel beter afgesteld waardoor je minder hoeft af te stellen. Ik heb de 2 spindels via pulleys en een tandriem gekoppeld zodat ze perfect synchroon lopen en blijven. De spindels zijn ook anders dan de originele waardoor er nu 4x zoveel stappen nodig zijn per mm op de Z as. Dat levert meer nauwkeurigheid en kracht op. Ik vermoed de Z as af en toe van het missen van een stap.
Voor de extruder heb ik een nieuwe geleider geprint waardoor flexibel fillament nu prima geprint moet worden. Het wisselen is ook eenvoudiger omdat de fillament beter geleid wordt en er zit een geleider langs de Z spindel zodat er geen vet op het fillament komt.
Later meer... en foto's.
Tadango
Forum veteraan
Het begint nu echt wat te worden 
De nieuwe firmware draait prima (op wat gekke dipjes in de hotend temperatuur na dan).
De 2e Z spindel is echt heerlijk. De Z as is veel stabieler, de gantry zit mooi haaks en de Z stappen zijn veel constanter nu. Het levelen van het bed zal nu ook minder vaak hoeven want de gantry kan gewoon geen kant meer op. De speling die er nog opzit komt door de kantelen van de V wielen in het profiel. Die ga ik nog na stellen.
Voor het hotend (E3D V6) heb ik zelf een mount bedacht zodat ik altijd alles kan aanpassen zoals ik het wil. Ik wil ook meerdere hotend hebben liggen zodat ik bij een verstopping gewoon een andere kan plaatsen. Dit zal het kale hotend worden met heaterblock en nozzle. De kabels worden voorzien van een stekker zodat het wisslen eenvoudig gaat. Ook switchen tussen verschillende nozzle maten is dan erg snel te doen. De bovenste fan is tijdelijk.... al blaast deze wel erg goed.
De nieuwe firmware draait prima (op wat gekke dipjes in de hotend temperatuur na dan).
De 2e Z spindel is echt heerlijk. De Z as is veel stabieler, de gantry zit mooi haaks en de Z stappen zijn veel constanter nu. Het levelen van het bed zal nu ook minder vaak hoeven want de gantry kan gewoon geen kant meer op. De speling die er nog opzit komt door de kantelen van de V wielen in het profiel. Die ga ik nog na stellen.
Voor het hotend (E3D V6) heb ik zelf een mount bedacht zodat ik altijd alles kan aanpassen zoals ik het wil. Ik wil ook meerdere hotend hebben liggen zodat ik bij een verstopping gewoon een andere kan plaatsen. Dit zal het kale hotend worden met heaterblock en nozzle. De kabels worden voorzien van een stekker zodat het wisslen eenvoudig gaat. Ook switchen tussen verschillende nozzle maten is dan erg snel te doen. De bovenste fan is tijdelijk.... al blaast deze wel erg goed.
Tadango
Forum veteraan
Ik heb de Z en X as herbouwd en dat scheelt merkbaar in speling en precisie. Ik heb de originele rollers vervangen want tussen die lagers zat een plastic ring. Als je deze te vast draaide liepen de lagers stroef. Deze nieuwe rollers hebben een messing ring, dat zit super. Alleen de rollers van het bed zijn nog de originele.
Ik heb ook 2 steunen gemaakt om het frame een stuk stijver te krijgen. Op de hoge prints moet dat net iets helpen. Staat ook gewoon mooi.
Na 2 keer een draadbreuk te hebben gehad was ik het zat. Ik heb een stekker print gemaakt waarop de hoofd stekker voor de hotend binnen komt. Op deze print plug ik dan de sensoren, fans en de hotend in. Ik heb ook meer hotends besteld zodat ik een reserve klaar kan hebben liggen die er na 2 min opzit. Ook handig met een ander formaat nozzle ernaast bv.
Het meeste is nu wel klaar. Ik wacht alleen nog op de onderdelen voor het verwarmde bed. Ook zit ik te denken om alle elektronica onder het bed te plaatsen zodat je niet meer het losse kastje ernaast hebt. Ik zit alleen met de koeling dan. Qua hoogte is het geen probleem.
Ik heb ook 2 steunen gemaakt om het frame een stuk stijver te krijgen. Op de hoge prints moet dat net iets helpen. Staat ook gewoon mooi.
Na 2 keer een draadbreuk te hebben gehad was ik het zat. Ik heb een stekker print gemaakt waarop de hoofd stekker voor de hotend binnen komt. Op deze print plug ik dan de sensoren, fans en de hotend in. Ik heb ook meer hotends besteld zodat ik een reserve klaar kan hebben liggen die er na 2 min opzit. Ook handig met een ander formaat nozzle ernaast bv.
Het meeste is nu wel klaar. Ik wacht alleen nog op de onderdelen voor het verwarmde bed. Ook zit ik te denken om alle elektronica onder het bed te plaatsen zodat je niet meer het losse kastje ernaast hebt. Ik zit alleen met de koeling dan. Qua hoogte is het geen probleem.
Tadango
Forum veteraan
Er was een 750W bed verwarming aangekomen Toen ik deze aan het installeren was merkte ik iets op.....
Lekker dan, dat was 2700W geweest op 220V. Dus contact met de leverancier een en nieuwe was onderweg. Weer 2 weken wachten..... Toen deze aangekomen was (en nagemeten
) heb ik deze geïnstalleerd (plak tegen het bed, klaar). Het kastje wat alles regelt moet ook omgebouwd hiervoor en dat heb ik zo opgelost:
De grote voeding is verwijderd (er is geen 12V 180W verwarmd bed meer) en vervangen door een veel kleinere. Daarnaast ligt een solidstate relais van 50A (zag geen andere zo snel, kost niets) welke het nieuwe bed direct op 220V schakelt. De bestaande connectoren zijn hergebruikt (lees ik meer, moet blijkbaar 220V overleven) aangezien de stromen nu veel lager zijn (3A tov 15A). Het relais wordt aangestuurd vanuit het controle bord zodat alles net zo werkt als eerder, alleen sneller.
Ook de raspberry pi met octoprint zit nu mooier ingebouwd (ipv met ty-raps....). Er is nu genoeg ruimte voor alles.
Nu alles weer eens aansluiten en testen. Het nieuwe verwarmde bed schiet wel op De temperatuur stijgt in het begin 1 graad per seconde..... bij de sensor dan. Het duurt even voordat de glasplaat bovenop ook warm is. De 130 graden moet hij nu eenvoudig halen. Ik moet alleen op zoek naar andere isolatie want de piepschuim plaat onder het bed smolt meteen weg.....
Toen ik deze aan het installeren was merkte ik iets op.....
Lekker dan, dat was 2700W geweest op 220V. Dus contact met de leverancier een en nieuwe was onderweg. Weer 2 weken wachten..... Toen deze aangekomen was (en nagemeten
) heb ik deze geïnstalleerd (plak tegen het bed, klaar). Het kastje wat alles regelt moet ook omgebouwd hiervoor en dat heb ik zo opgelost:
De grote voeding is verwijderd (er is geen 12V 180W verwarmd bed meer) en vervangen door een veel kleinere. Daarnaast ligt een solidstate relais van 50A (zag geen andere zo snel, kost niets) welke het nieuwe bed direct op 220V schakelt. De bestaande connectoren zijn hergebruikt (lees ik meer, moet blijkbaar 220V overleven) aangezien de stromen nu veel lager zijn (3A tov 15A). Het relais wordt aangestuurd vanuit het controle bord zodat alles net zo werkt als eerder, alleen sneller.
Ook de raspberry pi met octoprint zit nu mooier ingebouwd (ipv met ty-raps....). Er is nu genoeg ruimte voor alles.
Nu alles weer eens aansluiten en testen. Het nieuwe verwarmde bed schiet wel op
De temperatuur stijgt in het begin 1 graad per seconde..... bij de sensor dan. Het duurt even voordat de glasplaat bovenop ook warm is. De 130 graden moet hij nu eenvoudig halen. Ik moet alleen op zoek naar andere isolatie want de piepschuim plaat onder het bed smolt meteen weg.....
Mogelijk sorry dat ik het hier vraag. Maar dit is een actief draadje over 3d printen.
Ben nog steeds bezig mijn eerste 3d vliegtuigje te printen. Heeft van de zomer stil gelegen. Maar wil het nu weer oppakken.
Bij het uitvoeren van de slice in Simplify 3D merk ik op dat er allemaal rode lijntjes door het product staan.
In het begin steeds genegeerd, was al heel blij dat het werkte. Maar je wilt de producten steeds beter kwaliteit geven.
Al met settings gespeeld in Simplify, maar ik krijg niet gevonden waaraan het ligt
Hebben jullie enig idee wat de rode lijntje veroorzaakt. Heb de retraction al omhoog gezet, maar dat was het niet. De rode lijnen worden ook geprint, zou ze graag weg willen hebben, want ze hebben geen toevoeging voor het eindproduct
Ben nog steeds bezig mijn eerste 3d vliegtuigje te printen. Heeft van de zomer stil gelegen. Maar wil het nu weer oppakken.
Bij het uitvoeren van de slice in Simplify 3D merk ik op dat er allemaal rode lijntjes door het product staan.
In het begin steeds genegeerd, was al heel blij dat het werkte. Maar je wilt de producten steeds beter kwaliteit geven.
Al met settings gespeeld in Simplify, maar ik krijg niet gevonden waaraan het ligt
Hebben jullie enig idee wat de rode lijntje veroorzaakt. Heb de retraction al omhoog gezet, maar dat was het niet. De rode lijnen worden ook geprint, zou ze graag weg willen hebben, want ze hebben geen toevoeging voor het eindproduct
Tadango
Forum veteraan
Rood zijn de bewegingen van de kop tussen de stukken door. Normaal zou daar geen plastic achter moeten blijven. Gebeurd dat wel dan stopt het vloeien van het plastic niet. Kijk of retraction aanstaan en probeer dat eens. Bij een direct drive probeer 1mm op 40 mm/s. Bij een boden kan je 5mm op 80 mm/s proberen. Kwestie van proberen tot het beter is.
Dank je voor de snelle reactie.
De rode lijnen zijn inderdaad de kop verplaatsing. Retraction staat aan, maar niet met zo een hoge waarde.
Had ergens gelezen dat je het niet te hoog moest hebben staan. Ik heb hem nu op 2mm staan, op een boden.
De mm/s staat bij mij op mm/min. Maar dat is een kwestie van x60.
Die waarde staat op 1800mm/min, wat op 30mm/s uit komt.
Ik moet dus de waarden verhogen, hoger dat wat ik gegaan ben
De rode lijnen zijn inderdaad de kop verplaatsing. Retraction staat aan, maar niet met zo een hoge waarde.
Had ergens gelezen dat je het niet te hoog moest hebben staan. Ik heb hem nu op 2mm staan, op een boden.
De mm/s staat bij mij op mm/min. Maar dat is een kwestie van x60.
Die waarde staat op 1800mm/min, wat op 30mm/s uit komt.
Ik moet dus de waarden verhogen, hoger dat wat ik gegaan ben
Tot op heden heb ik alleen nog maar geprint van files die ik gedownload heb.
De volgende stap is zelf tekenen.
Een redelijk simpel bakje getekend voor een arduino mega. Maar als ik vanaf het tekenprogramma rhino export naar .stl en dat weer importeer --> print file dan gaat het niet allemaal zoals gewenst. hopelijk hebben jullie tips of een link naar info zodat ik na kan gaan wat ik fout doe.
De tekening gemaakt in rhino, gesaved als .stl file
Alle Surfaces zijn tot 1 segment gemaakt. Als ik dit niet deed dan had simplify al problemen met openen dat er dan stukken mistte
Na de export en veel proberen met de save-settings, is dit het beste wat ik eruit krijg.
Je ziet dat de rondingen niet 100% zuiver zijn, terwijl dat in rhino wel nog was.
Als ik dan naar print-file wil gaan. Daar gaat iets helemaal mis, dat het programma niet snapt wat ik graag wil
Ik loop ermee vast, hopelijk hebben jullie tips wat ik kan doen.
De volgende stap is zelf tekenen.
Een redelijk simpel bakje getekend voor een arduino mega. Maar als ik vanaf het tekenprogramma rhino export naar .stl en dat weer importeer --> print file dan gaat het niet allemaal zoals gewenst. hopelijk hebben jullie tips of een link naar info zodat ik na kan gaan wat ik fout doe.
De tekening gemaakt in rhino, gesaved als .stl file
Alle Surfaces zijn tot 1 segment gemaakt. Als ik dit niet deed dan had simplify al problemen met openen dat er dan stukken mistte
Na de export en veel proberen met de save-settings, is dit het beste wat ik eruit krijg.
Je ziet dat de rondingen niet 100% zuiver zijn, terwijl dat in rhino wel nog was.
Als ik dan naar print-file wil gaan. Daar gaat iets helemaal mis, dat het programma niet snapt wat ik graag wil
Ik loop ermee vast, hopelijk hebben jullie tips wat ik kan doen.
Onno had me goed geholpen, maar ergens ging het toch fout met mijn .stl file
Vandaag nog eens verdiept in het verhaal.
Ik krijg nu een werkbare situatie, had kan nog iets mooier allemaal, maar het is al 99% beter dan gisteren.
Wat doe ik nu:
- zorgen dat je 1 gesloten polysurface hebt
- het commando "mesh" doen op de polysurface
- verwijder de polysurface, zodat de mesh overblijft.
- save als .stl file
Bij het uitvoeren van het mesh commando, wordt er een copy over de polysurface heen gezet.
Daar ging het fout bij simplify, hij snapt niets van de polysurface. Merkte vandaag pas op dat er 2 producten over elkaar heen liggen.
Door de mesh te doen, heb ik nu bestanden die ik kan printen. Moet alleen de hoeken nog iets beter krijgen, die zijn nog niet 100%. Maar komen goed in de buurt (zeker vergeleken met gisteren)
Vandaag nog eens verdiept in het verhaal.
Ik krijg nu een werkbare situatie, had kan nog iets mooier allemaal, maar het is al 99% beter dan gisteren.
Wat doe ik nu:
- zorgen dat je 1 gesloten polysurface hebt
- het commando "mesh" doen op de polysurface
- verwijder de polysurface, zodat de mesh overblijft.
- save als .stl file
Bij het uitvoeren van het mesh commando, wordt er een copy over de polysurface heen gezet.
Daar ging het fout bij simplify, hij snapt niets van de polysurface. Merkte vandaag pas op dat er 2 producten over elkaar heen liggen.
Door de mesh te doen, heb ik nu bestanden die ik kan printen. Moet alleen de hoeken nog iets beter krijgen, die zijn nog niet 100%. Maar komen goed in de buurt (zeker vergeleken met gisteren)
In Harderwijk zit een machine fabriek waar ze gespecialiseerd zijn in spindels. Misschien kan je daar betere krijgen.
Www.trapeziumdraad.nl
Www.trapeziumdraad.nl