Eerste vlucht

Die sticky had ik al gelezen. Niet om vervelend te doen, het is een waardevol stuk info waar de gemiddelde beginner veel aan heeft, maar er staan wel wat fouten en foutjes in mbt de dingen waar ik toevallig wel verstand van heb. Dan vraag ik me dus af hoe het zit met de dingen die ik niet weet, moet ik die dan wel blind geloven ? ;)

ik zou graag willen weten wat er dan niet klopt. het is makkelijk dit zo te roepen zonder het te onderbouwen en zo heeft ook niemand er wat aan..
 
Is dus exact wat ik ook in dat draadje al roep...
Geef me de fouten, dan kan ik er wat mee. En is het geen fout, maar bewust, heeft dat ook een reden.
 
OK, probeer ik vandaag. Is nu even lastig , ik zit nu op een W8 laptopje en knippen en plakken is een ramp op dit ding. Maar ik zal het straks vanaf een Linux doos doen. Het is vooral in electronica gerelateerde onderwerpen. Het meeste klinkt voor een leek waarschijnlijk pietluttig maar op een electronica forum wordt je er voor afgeschoten.

Ik vraag het maar eerst want bij sommige mensen/forums ligt zoiets nogal gevoelig en ik wil niemand tegen het hoofd stoten. Ik waardeer het werk en heb er best veel aan gehad en ik snap dat je niet te diep moet gaan want dan haken mensen halverwege af. Ik heb zelf diverse tutorials en cursussen geschreven en weet hoeveel tijd daarin gaat zitten.(de meeste richting network analyse en meetapparatuur/meten en een paar staan als artikel op circuits online, een electronica forum en mijn favoriete hangplek ;-)

Het meeste is verkeerd gebruik van grootheden en afkortingen , maar ook omdraaien van wat dingen als rotor en stator
 
Klopt.. Ik heb het stuk geschreven met de gemiddelde beginner in het achterhoofd..
Proberend niet teveel techniek erin te verwerken, maar genoeg om een beetje een idee te geven wat je nu werkelijk aan het doen bent.
Is mijn mijn optiek ook nodig, om te snappen wat je met de zender aan kunt passen. Of wat juist niet in de zender, maar op de heli aangepast moet worden.

Ga je echt de diepte in, komt het stukje hopeloos tekort..
Bijvoorbeeld gyro's. hebben we het alleen over een "simpele" staartgyro, dus geen complete stabilisatie.
Daar zijn al stukken van dezelfde omvang over te schrijven.
Regelaar is ook een dergelijk onderwerp.. Zender ook.. Zeker als je alle vage dingen in alle merken mee gaat nemen

en mij stoot je niet zo vlot voor het hoofd.
ik maak fouten.. heb ook wel eens een verkeerde zienswijze.
maar ben ook altijd benieuwd naar hoe het dan wel zit, als mijn zienswijze niet correct is..
 
Voor ik het vergeet, Is het geen idee er wat filmpjes bij te zetten. (of links ernaar maar dan zit je met het risico van gebroken links. En mogelijk wat meer tekeningen. Soms gebruik je veel fotoś maar in andere stukken is het erg veel tekst achter elkaar.

Je zegt dat internet en you-tube niet voldoende zijn. Dat klopt zeker voor wat betreft het vliegen zelf (maar soms kan het niet anders, bij mij is dat om medische redenen lastig) en dan is een sim en youtube beter dan niets. Qua theory is het super. Je moet alleen het kaf van het koren kunnen onderscheiden en dat is als beginner wat lastig. Veel universiteiten zetten tegenwoordig colleges op youtube, daar zitten geweldige dingen bij, zoals de Feinmann lectures, of een complete cursus smithcharts. (ik leer vrij makkelijk, vooral als het om techniek gaat, Vaak het beste dmv lezen en zelfstudie, dat deed ik al toen ik nog op de HTS zat, ik heb de boeken meer gezien dan de leraren).

Hieronder de stukjes:

Motor, brushless/brushed
Je hebt twee motortechnieken in de electrowereld. Met koolborstels en zonder.
Met koolborstels houdt in dat er via de koolborstels een contact gelegt (gelegd) moet worden met de stator (dat moet rotor zijn), het inwendige van de motor.
Dat ligt aan de constructie. Rotor is het roterende deel. Stator het statische deel. Koolborstels zijn slijtgevoelig en bovendien vergt de commutator onderhoud. De luchtspleten gaan vol kool zitten en de commutator zelf slijt ook. Een motor met koolborstels heeft heel veel spoelen. Je voelt dat ook wanneer je met je hand het ding draait. Dat zijn een paar zware punten, bij een borstel motor zijn dat heel veel kleine klikjes. Doordat er daar erg veel spoelen nodig zijn is het lastiger om ze voor hoog vermogen te maken. Door de ruimte moet men vrij dun draad gebruiken. Bij een brushless kan men met weinig dik draad toe. Daardoor kan het ding veel stroom aan en is makkelijk sterk te maken.

Bij borstelmotoren zit het spoelpakket altijd op de rotor, bij brushless altijd op de stator. Bij RC viel me op dat men meestal de buitenkant kiest als rotor. De plaats heeft weinig met het principe te maken. Zolang de spoelen niet draaibaar zijn is er geen koolborstel nodig.

Borstelloos houdt dus in dat de motor zichzelf zonder contact tussen het draaiende en het niet draaiende deel in werking krijgt.
Er is nooit contact tussen het draaiende en niet draaiende deel van de motor. Maar ik weet wat je bedoeld. Het staat er alleen wat ongelukkig.

Aangezien op de buitenrand van de motor magneten zitten,
De magneten zitten altijd op de rotor. Maar bij RC zit de rotor , zover ik motoren daarvan ken, altijd aan de buiten kant. Dus RC specifiek klopt je opmerking wel.

Des te minder gas je geeft, des te meer er gehakt moet worden, dus des te warmer de regelaar zal worden.
Dit klopt niet maar hoe het wel gaat is een erg lang en erg technisch verhaal. Het effect klopt wel, dat heeft vooral met het gedrag van de motor te maken. Het hakken zorgt er juist voor dat de boel minder warm wordt (in het algemeen). Dat is ook het principe van een schakelende voeding.

Een regelaar heeft vaak ook een BEC aan boord. BEC staat voor Battery Eliminating Circuit, dit brengt het voltage van de accu terug naar een voltage waar de servo’s etc tegen kunnen. Vaak zit dit op 5 of 6 volt. Dit is erg belangrijk, niet alle electronica kan namelijk zomaar op 6 volt gezet worden.
Een BEC heeft ook een capaciteit, weergegeven in Amperes. Hier moet ook erg goed naar gekeken worden, een 1 Ampere Bec op een trex 450 zal 1 vlucht goed gaan, maar geeft ergens daarna een mooie steekvlam, waarna regelaar en heli overleden is (pech onderweg = crash..)
Voltage, wattage en amperage, Amperes zijn fantasie termen. Het is spanning in volt of in V, stroom in ampere of A en vermogen in watt of W (let ook op de hoofdletters)
Er zijn in de electronica erg veel grootheden die de zelfde letter gebruiken en daarom is het erg belangrijk deze juist te gebruiken. s en S zijn bv twee totaal andere dingen, mHz en MHz idem en zo zijn er veel meer.

Capaciteit an sich is iets anders, hij heeft de capaciteit een bepaald vermogen te leveren en vooral, een deel zelf te dissiperen. Vermogen is het product van stroom en spanning (P=UxI) Belangrijkste hier is de spanningsval over de BEC en de hoeveelheid stroom die de gebruiker vraagt. Een 5V BEC die 1A moet leveren bij een bronspanning van 12V zal veel heter worden dan wanneer hij van 7 naar 5V moet bij 1A.

Doe je het niet, gaat het mis, 2 stroombronnen geven problemen.
Het zijn in dit geval twee spanningsbronnen. Een stroombron is iets anders. Een BEC brengt de spanning omlaag, de verbruiker bepaald de stroomvraag. Een stroombron levert een vaste stroom maar de spanning varieert. Anders zou de wet van Ohm niet meer gelden en had het de aanbeveling van Ohm geheten.

Bijvoorbeeld een 3s 45c 2200 mah.
Het is mAh.

De C houdt in dat het pakket 45x zijn waarde in mah kan leveren, in dit geval 45 x 2200 mah (dus 2,2 ampere) = 99 Ampere
C is de capaciteit tot het leveren van stroom door een accu gedurende 1 uur. 2,2Ah wil zeggen dat hij 2,2A kan leveren gedurende een uur. Hij kan echter meer leveren in een kortere tijd. Dat kan niet onbeperkt (door snelheid chemisch proces en de inwendige weerstand). Hij kan dus bv ook 4,4A leveren, maar dan haal je maar een half uur. Dat is 2C. Dus de cel moet het aankunnen, en er moet genoeg voor handen zijn. Een accu die 100S kan is leuk maar je hebt er zo weinig aan als hij in 2 seconden leeg is. De accu verstookt ook vermogen in zijn ESR (inwendige weerstand) Dat produceert warmte. .

(C wordt buiten de RC vooral gebruikt als parameter van de maximale laadstroom over tijd) Je kan niet iedere accu even snel laden) Memory: Myth or Fact? ? Battery University Dit is een van de beste sites mbt accus.

Zo. ik heb nu al weer te lang gezeten, ik ga nu plat. (shit, bijna alles kwijt, als het te lang duurt gooit hij mij eruit, moet ik opnieuw inloggen )
 
ok? Dat hij je eruit gooit is iets van je eigen computer..
Ikzelf kan hem een dag open laten staan, waarbij hij zichzelf niet uitlogt..

Of even in word voortypen, en in 1 klap in het venster kopieren


Betreffende de opmerkingen:
aantal zaken heb ik al aangepast..

over dit
Citaat:
Borstelloos houdt dus in dat de motor zichzelf zonder contact tussen het draaiende en het niet draaiende deel in werking krijgt.
Er is nooit contact tussen het draaiende en niet draaiende deel van de motor. Maar ik weet wat je bedoeld. Het staat er alleen wat ongelukkig.
in mijn optiek heeft een borstel toch fysiek contact met het binnenste, draaiende deel van de motor?
ook de reden dat hij slijt.. ook de oorzaak van die mooie vlammen als ze wat versleten raken..
Zoals het mij wel eens is uitgelegd, "weet" de motor door die borstels hoe de rotor staat, en welke spoelen zodoende bekrachtigd moeten worden om de rotor te laten draaien.

Citaat:
Des te minder gas je geeft, des te meer er gehakt moet worden, dus des te warmer de regelaar zal worden.
Dit klopt niet maar hoe het wel gaat is een erg lang en erg technisch verhaal. Het effect klopt wel, dat heeft vooral met het gedrag van de motor te maken. Het hakken zorgt er juist voor dat de boel minder warm wordt (in het algemeen). Dat is ook het principe van een schakelende voeding.
Dat het niet geheel klopt, ben ik meteen eens.
maar tot nu toe heb ik nog geen verhaal gevonden wat dit op een (voor mij dan) volgbare manier uitlegt..
Als je hier een mooi stukje van weet te vinden..


Over de accu's..
Er is in het mbf nog een stukje FAQ's, daar is ook een uitleg opgenomen over lipo's, nimh en andere accutypes.
aangezien mijn kennis in de diepte stevige gaten vertoont, ga ik ook niet proberen een technisch vergaand verhaal te schrijven over zaken die ik zelf ook niet altijd 100% in het achterhoofd heb zitten..
Er staat al genoeg onzin op internet, daar hoef ik niet teveel aan bij te dragen :mrgreen:

leuke site trouwens.. is een goede kandidaat om onderin de sticky op te nemen..
 
Oja, on topic. De 450 gedraagd zich nu redelijk netjes. Ik heb gehooverd, maar ik ben niet hoger dan iets van 50 cm gegaan. Ik weet dat het hoger makkelijker is. Maar ik zat nu met obstakels in een straal van 10 meter en dat overbrugt zo'n ding vrij snel als ik wat fout doe.
Hij mag nog wel wat meer pitch hebben en hij reageert erg traag. Ik heb onder de ail knop een tamme stand en een die gewoon 100% is gezet. Dat laatste vliegt veel fijner. Wel gaaf, hij gedraagt zich precies zoals ik mijn oefenmodel heb ingesteld in de phoenix. ik moet net als in de sim steeds hele kleine correcties doen. Zodra hij met al zijn pingpong ballen los komt wordt het gedrag veel makkelijker. Maar ik laat ze er voorlopig nog onder.

Dat uitloggen gebeurd op mijn W8 systeem met de standaard browser en op linux met chrome. Geen idee. Ik heb daar verder nooit last van op forums.

In mijn optiek heeft een borstel toch fysiek contact met het binnenste, draaiende deel van de motor?
ook de reden dat hij slijt.. ook de oorzaak van die mooie vlammen als ze wat versleten raken..
Zoals het mij wel eens is uitgelegd, "weet" de motor door die borstels hoe de rotor staat, en welke spoelen zodoende bekrachtigd moeten worden om de rotor te laten draaien.
Klopt, maar je schreef: Borstelloos houdt dus in dat de motor zichzelf zonder contact tussen het draaiende en het niet draaiende deel in werking krijgt.

Het draaiende is de rotor, het stilstaande de stator. Er is mechanisch contact vanwege lagers maar geen electronisch contact tussen de twee motor delen. Wel tussen rotor en niet roterende bron. Wat je schrijft is niet echt fout maar het staat er wat ongelukkig.
De borstel verzorgd het contact tussen de bron, bv een ESC en het spoel pakket. Dat spoelpakket zit bij een borstel motor meestal in het midden en draait rond in de behuizing. Dat is dus de rotor. (ik heb hier een oude brushless motor uit 1954 waar de rotor (magneet) binnen in aan de as zit)

Door dat draaien tov de bron heb je sleepcontacten nodig, in dit geval koolborstels (of een heeeeeel lange draad ;)). De contacten raken een koperen klos met spleten, de commutator. Elk segment zit aan een spoel vast. Je bekrachtigd zo een stuk van de rotor die daardoor wat verdraait en wil gaan stil staan. Met die beweging schuift er echter weer een een nieuw koper segmentje onder de borstel en dat deel krijgt zo ook weer een duwtje.
Eigenlijk is het oer idee gelijk aan brushless. Alleen zijn daar die stapjes electronisch geregeld. Het magneet pakket verdraait wat en hij wil op een bepaald moment ook stoppen, er is nu geen volgend commutator stapje dus nu zet je zelf stroom op de volgende sectie. Je hebt nu dus een soort electronische commutator nodig. En dat is tegenwoordig simpel te maken.
Een brushed motor kun je met DC aansturen maar dat wordt in een ESC tegenwoordig ook met pulsen gedaan (pwm) Mijn RC auto krijgt een 1kHz spanning en naarmate ik meer "gas" geef wordt de aan periode langer tot het bij volgas een bijna 100% DC wordt. De frequentie blijft gelijk maar de duty cycle (verschil tussen aan en uit tijd) wordt gevarieerd. Vandaar de naam Pulse width modulation ( PWM ).

Ik zal eens kijken of ik een begrijpbaar stukje over dat choppen en ESC kan maken.
Fred
 
betreffende je 450:
Let op dat de graden correct zijn ingesteld.
Je hebt flybarless, als ik me niet vergis...

In de setup modus (stand waarin de stabilisatie absoluut niets mag doen..) moet je 8 graden cyclic hebben (cyclic is aileron en elevator beweging)
pitch kun je ergens tussen de 10 en 12 graden zetten.

Veel mensen schroeven die 8 graden terug in het begin.
dat werkt wel... op een windstille dag...
beetje wind, of een wat grotere correctie, en de heli kan niet vlot genoeg bewegen om er tegenin te komen.
Daarnaast is een stabilisatieunit op die 8 en 12 graden geprogrammeerd. het komt voor, dat wanneer men hier van afwijkt de unit zich zeer slecht af laat stellen. of de heli blijft raar vlieggedrag geven.

Temmen van de heli kan met expo, liefst tot 30%. erboven wordt het gedrag rond midstick en stick in de hoek wel heel anders. een overcorrectie leid dan meteen tot een nog grotere, extreme overcorrectie.
Toerental kun je natuurlijk nog wat mee.
en in een stabilisatieunit kun je vaak het regelgedrag van zo'n unit nog bijsturen.
 
o ja, in het kader van "wat doet een heli nu eigenlijk" is dit linkje wel leuk.
meerblads-rotorkoppen-afstellen-en-vliegen

In dat topic wordt het aerodynamische gedrag van de rotor en heli uitgelegd, samen met de reden waarom wij als rc vliegers een flybar of stabilisatie nodig hebben.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
... Ik zal eens kijken of ik een begrijpbaar stukje over dat choppen en ESC kan maken. ...
Ha, nog een eenheden en grootheden zeiker aan boord :) Met name het conceptuele verschil tussen mA en mAh heeft al tot de nodige onkosten geleid: "Ja, maar iedereen weet toch wat bedoeld wordt?".

Aan borstelmotoren hoef je denk ik niet veel aandacht te besteden, dat is old hat, behalve bij boten.

 
Zoals je op de fotos kunt zien heeft hij wel een flybar ;-) Mijn 200SR-x en MSR-x zijn flybar-loos.

Ik heb de pitch op -6 en +9 staan. Cyclick op 6. Maar iedereen schijnt daar zijn eigen idee over te hebben. Ik had hem eerst -11 en plus 11 maar de vorige eigenaar adviseerde hem in het begin op -6 en +9 te zetten. Het zelfde voor throttle en pitch curves. Daar moet je blijkbaar zelf achter komen.

Ieder afregel advies blijkt ook weer anders maar door er genoeg te bekijken of lezen en meer verstand over de natuurkundige wetten en werking van een heli kun je daar zelf een soort gemiddelde uit destilleren. De filmpjes van Finless zijn leerzaam alleen is de beeld kwaliteit erg slecht. De link sdie eerder hier gegeven zijn over de bouw van een 500 en 450 (die op mijn copterX lijken qua opbouw) vond ik erg leerzaam en door de goede beeld kwaliteit zie je veel beter wat hij bedoeld.

Ik ga nog even jou link bekijken en daarna verder met de bouw van een "universele" accu lader. (5A, van loodaccu tot lipo met de nodige toeters en bellen)
 
vwb pitch laten we zeggen een hoop mensen stellen bij de setup(linear line PC 0-100, trim middle, etc) -11 +11 en veranderen dit later met de PC naar gewenste waardes, als ik jouw relaas zo lees heb je dit anders gedaan omdat je het later pas over de PC hebt .
 
Leuk, deze hobby ;-)
iedereen doet het op zijn eigen manier, om op het eind toch hetzelfde te doen..

flybar is qua cyclic anders..
pitch ook ergens tussen 10 en 12. minder maakt an sich niet zoveel uit, alleen heb je kans wat power tekort te komen als het gaat waaien.
maar dat loopt niet meteen zo'n vaart, er zit verder geen regellus achter die in de war gaat.

cyclic bij flybar..
persoonlijk zet ik die domweg maximaal, zodanig dat de swashplate net niet vastloopt in de extreme standen. waarschijnlijk kom je dan ook ongeveer op die 8 graden effectief uit, ik heb het eigenlijk nooit nagemeten...
dus vol negatief, en de stick even door de hoeken roeren. swash mag nergens vastlopen, klemmen of iets anders.
vol positieve pitch hetzelfde.

dan zijn ze voor mij prettig. wil je nog meer uitslag, heb je nog de cyclic ring die in een hoop zenders zit.
of de flybar korter, of lichter maken. wordt hij ook schichtiger van.
wel op de rechtuit stabiliteit letten... te licht of te kort, en de heli gaat de neus omhoog gooien als hij snel gevlogen wordt (of de wind stevig in de neus krijgt)


ook op de linkjes letten, vol positief een linkje van de ball af drukken is niet prettig ;-)
 
Is er een manier om te testen of linkjes nog goed zijn ? Ik neem aan van niet en ga ze voor de zekerheid in ieder geval vervangen. Ik haal ze eraf met een speciaal daarvoor gemaakt tangetje.

Vanmiddag de setup helemaal vers opnieuw gedaan. Het wordt bijna routine ;-) Dat was in 10 minuten gedaan. Hij heeft nu weer +11 en -11 graden. Daarna heb ik dat met de PC terug geregeld. De trottle begint bij 0% (extra veilig samen met de schakelaar) en gaat dan bij half pitch naar bijna vol gas. Dat geeft ook niet zo'n mechanische klap bij inschakelen. Dat vloog erg lekker (alleen wat stationair hooveren en ook wat naar links, rechts, voor en achter). Hij stond een meter of 15 bij me vandaan en ik zat lekker in de shaduw.

Hij ligt nu weer uit elkaar (ook dat gaat steeds sneller, was nu een paar minuten werk). Het staartriem tandwieltje begon weer wat door te slippen. Een kijken wat ik daarmee ga doen. Ik vind het nu niet zo'n geweldige constructie. Dun asje, iele lagertjes en een plastic opgeperst tandwieltje. Ik zet er eerst mijn reserve asje op een alu tandwieltje steken (ipv plastic) en een wat steviger asje draaien.
 
H45100T voor 8eurie heb je er 2 en never problemen. Als je dan gelijk wat lagertjes meebesteld en eventueel een compleet staartje van een Trex sport zit je helemaal safe.

Eventueel heb ik denk ik nog wel wat spares voor een 450 belt, moet even kijken exact wat en voor verzendkosten mag je het zo hebben:)

Nou makkelijker kunnen we het niet maken
 
Zolang de linkjes mooi strak op de kogeltjes zitten en geen speling hebben, hoef je ze niet te vervangen. Ze mogen natuurlijk ook niet te gemakkelijk los gaan.
 
Back
Top