Geprint onderdeel voor RC F1 auto blijft breken, tips gevraagd

HugoW

HugoW

Hoi,

ik heb zelf een tandwieldif voor mijn F104 gemaakt:

Tot mijn eigen verbazing blijven de tandwielen, uit PLA geprint, goed heel. Ik heb ze nu uit PETG geprint, gaat ook goed. Alleen het rechter deel, het tandwiel met wielmeenemer, breekt af als ik met de auto crash. In principe moet ik gewoon stoppen met crashen... Maar dat lukt nog niet zo. Dit is dat onderdeel:
https://www.tinkercad.com/things/fhvmDpiJzOR-right-gear
Ik heb het uit PLA geprint, dat brak bij een kleine crash al. Uit PETG hield het langer, maar toch gebroken. Ik ben nu aan het kijken naar lagers met dezelfde binnendiameter en een kleine buitendiameter, waardoor ik meer wanddikte voor het onderdeel krijg, dus meer materiaal / sterkte. Ik wil ook nog proberen het uit PLA te printen en af te bakken, ik weet uit ervaring dat dat veel sterkte toevoegt. Alleen krimpt dit soort complexe onderdelen niet heel constant, dus wordt de uiteindelijke vorm, ondanks dat ik op overmaat geprint heb, niet helemaal goed.

Alle tips zijn welkom,

Hugo
 
Hoi HugoW,

Hoe wordt het tandwiel geprint dan?
gewoon elke gang zeg maar boven op elkaar.
wij hebben is voor een model ook een probleem gehad qua stijfheid.
we hebben dit toen opgelost door het te printen onderdeel,
De pla draad kruislinks onder een bepaalde hoek iedere keer over elkaar heen te laten printen.
Als dat bij je niet zo is mss nog een idee omdat te doen.

frans32
 
Scheurt het precies tussen de lagen of zit de breuk door de lagen heen? Zoveel mogelijk materiaal werkt het beste en probeer haakse overgangen te voorkomen door met fillets the werken waar mogelijk. Maak ook niet exact het origineel na maar gebruik de beschikbare ruimte voor een eigen, beter te printen, ontwerp. Gegoten onderdelen zijn vaak op minimaal volume gemaakt en dat is niet altijd goed te printen.

In 2 delen printen kan soms ook helpen om het beter printen. PLA en PETG zijn goed te lijmen en dat wordt erg sterk. Nylon is weer niet te lijmen dus dat moet 1 geheel zijn, of geschroefd kunnen worden.

Verstuurd vanaf mijn MI 9 met Tapatalk
 
Hoi,

het onderdeel wordt verticaal geprint, zoals op het plaatje van de link, op een raft:
full

(Ik zag dat de link naar het onderdeel niet meer werkt, was kennelijk een tijdelijk URL. Ik heb even een Thingiverse project aangemaakt:
https://www.thingiverse.com/thing:4115356)

Het breekt niet tussen de lagen, maar waar het deel breder wordt en uit het wiel steekt. Nylon is misschien een optie, maar dat heb ik nog nooit geprint. Ik heb pas sinds kort een heated bed en ik heb geen all metal hotend, dus ik weet niet of ik hoog genoeg kan komen in printtemperatuur voor nylon.

@Tadango; hoe heet print jij welke Nylon met carbon vulling?
@frans32; ik snap niet geheel wat je bedoeld, heb je plaatjes?

[EDIT] Misschien laat ik het lager binnenin wel weg, PETG glijd mooi over de as en het draait niet hard, alleen de verschilsnelheid tussen de wielen.[/EDIT]

Dank,

Hugo
 
Laatst bewerkt:
Ik heb ook geen all metal hotend, maar wel een goed verwarmd bed. Nylon print ik op 235 nozzle (250 eerste laag) en dat gaat prima met elk hotend. Het bed staat alleen wel op 120, en dat kan een beperking zijn. Dit allemaal met normaal nylon. Carbon versterkt zal makkelijker gaan omdat het minder krimpt. Ik gebruik filamentum Nylon hiervoor.

Het lager heeft normaal niet veel te leiden maar als 1 wiel loskomt draait het lager wel erg hard. Zonder lager is zeker te proberen. Gek dat het scheurt rond de overgang. Hoeveel walls heb je? 4 of 6 (wordt dan bijna massief) zou ik zeker doen. Infill helpt 0,0 voor de sterkte. Voordeel van nylon is wel dat de laag hechting erg goed is en dat het enorm mee geeft voordat het begint te scheuren. Het is ook prima lager materiaal dus hier een goede toepassing.
 
Het ding is bijna massief, zeker op het dunste deel. Het is erg krap, allemaal. Ik had net wel een ingeving, gebaseerd op wat ik denk dat frans32 bedoeld. Ik heb het ding in 2 stukken geknipt:
full


Het zeskant deel kan ik dan liggend en massief printen, het tandwieldeel dan met een soort perspassing en CA lijm (bij PLA) erop. Op de achtergrond zie je overigens de doorsnede, het is allemaal erg dun.

Dank, Tadango, voor de tips. De prijs van het filament houdt me nog even tegen, eerst andere oplossingen proberen. Als het bovenstaande lukt ben ben ik tevreden en is het ook voor meer mensen na te maken, dat vind ik altijd leuk.

Hugo
 
Dat onderste stuk, moet dat gat zo groot ivm lagers oid? Dan heb je weinig keus ja...

Verstuurd vanaf mijn MI 9 met Tapatalk
 
In het midden en bovenaan zitten lagers, helemaal onderaan de aluminium wielmeenemer van Tamiya. 't Is erg dun, origineel Tamiya (maar dan voor een ball-dif) is van duur speciaal aluminium. Zeggen ze ;)

Hugo
 
Ah ja, dat onderdeel had ik vroeger ook wel denk ik :) Als het niet dikker kan zit er weinig anders op dan beter materiaal.

Uit nylon printen kan ik eens proberen voor de gein.

Verstuurd vanaf mijn MI 9 met Tapatalk
 
Ik heb ook lagers gevonden, 5x8x2. Er zitten nu 5x11x4 in, dus 2 van die geeft me (11-8)/2 = 1,5mm meer wanddikte. Schaadt ook niet, denk ik, en vraagt weinig aanpassing van het ontwerp.
 
Welke laagdikte print je? Daar zit dacht ik ook verschil in wat sterkte betreft.

Als je Simplify3D gebruikt zou je de infill op 100% kunnen zetten en de overlap van infill met wand kunnen verhogen. Ook zou je de laagdikte van de infill kunnen vergroten ten opzicht van de buitenste lagen. Dan heb je een strakke print aan de buitenkant bijvoorbeeld 0,1 en de infill op 0,3.

Wellicht kan dit ook met andere slicers. Maar daar heb ik weinig tot geen ervaring mee.

Wat ik ook wel eens heb gedaan om de lagen niet haaks ten opzichte de lengte as te krijgen is het model kantelen. En ondersteunen met support of een blokje onder een hoek tekenen en er onder plaatsen. (Ik heb toen voor het laatste gekozen.) Zo "overbrug" je het zwakkere gedeelte van je onderdeel. En gaf in mijn geval voldoende sterkte.
 
Laatst bewerkt:
Goedemorgen allen,

Vannacht gelukkig weer eens wakker gelegen, met resultaat. Ik ben brak. Maar daar gaat het niet om. Ik heb het onderdeel gevonden dat gebroken is, zowel de PLA als de PETG versie. Ik zal er foto’s van posten als ik het niet vergeet. Wat ik zie is een grillige breuk ter hoogte van het lager, niet tussen printlagen. Het veranderen van de printlaagrichting zal dus weinig effect hebben, het materiaal / de constructie heeft gefaald.

Het eerste wat ik ga proberen is het kleinere lager. Ik denk dat ik met een 5x8x2,5 uit kan, terwijl er nu een 5x11x4 in zit. Daar win ik op dat punt materiaaldikte. Daarnaast is de opening naar het lager toe, van onderuit op de plaatjes, nu rond 12. Anders krijg ik het 11 mm lager er niet in. Helemaal terug naar bijna 8 mm gaat niet lukken, dan kom ik er met de sleutel voor de M4 moer niet meer in, maar wel terug naar 10,5 mm (sleutel is 10 mm). Zo wordt het onderdeel qua constructie steviger, ongeacht het materiaal. Ik ga eens kijken of ik de laagdiktetruc van coen_l (dank!) kan toepassen. Het deel met het tandwiel en het onderste deel met de kleine gaatjes wil ik graag op 0,1 printen, maar de rest mag wel dikker (en dat schijnt steviger te zijn). Ik wil ook proberen deze versie op overmaat te printen en af te bakken, zoals ik dat met veel onderdelen succesvol doe, hopelijk krimpt het deel netjes constant. Zo niet, dan wil ik die extra sterke PLA van Heli Tom proberen.

En dan nog een hele andere richting; ik kan misschien de velg en dit deel samenvoegen tot één onderdeel. Dat geeft veel meer ruimte voor versteviging. Maar dat is wel een flinke verandering, dus eerst maar eens de bovenstaande poging. En hopen op beter weer, zodat ik kan proefrijden / -crashen.

Hugo
 
Dikkere wanden wordt gewoon sterker, dat is eenvoudig. Zou je het in Nylon kunnen printen wordt het bijna onverwoestbaar denk ik, want dat kan erg goed tegen schokken. Vaak zijn RC onderdelen (props bv) ook glas versterkt nylon. Nylon voor de impact sterkte en glas vezels voor de stijfheid. Duur filament, klopt, maar ook zeker het waard.

Nadeel is een warme print omgeving. Ik heb nu een bed temp van 120c en dat werkt super maar lijkt wel minimaal :) Als je een STL opstuurt kan ik deze eens printen. Ben benieuwd of dat lukt met die overgang met Nylon.

Verstuurd vanaf mijn MI 9 met Tapatalk
 
Vandaag de nieuwe geprint uit PETG, helaas geen succes. Ik printte tot voor kort met Jupiter van 123-3d.nl, voor € 27,50 per kg. Nu Devil Design van Tinytronics geprobeerd, € 18,- per kg. Overal haren en het lijkt ook zeer broos. Ik ben al gezakt van 240 naar 225 graden maar nog steeds niet goed. Ik merkte dat de printkop al begon te oozen bij 170 graden. Morgen nog een testtorentje met lagere temperaturen maar ik denk dat € 9,50 besparen € 18,- weggooien is geweest... Dus nog geen bruikbaar resultaat. Ik durf het bijna niet te vragen, Tadango, heb jij al iets met Nylon geprobeerd?

Hugo
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top