Graupner extra 300s
- Topicstarter nander
- Startdatum
ondertussen weer wat verder...........
vleugel :
er zit oom weer een nieuwe stuurstang in :
en ondertussen is de stabilo klaar om te plaatsen :
er moet nog wel een glasmat om de vleugel gemaakt worden, ik vroeg me af of of dit iets was :
https://www.praxis.nl/bouwmaterialen/bouwstoffen/reparatiemiddelen/alabastine-glasmat-5m2/0284430
alvast bedankt,
groetjes
vleugel :
er zit oom weer een nieuwe stuurstang in :
en ondertussen is de stabilo klaar om te plaatsen :
er moet nog wel een glasmat om de vleugel gemaakt worden, ik vroeg me af of of dit iets was :
https://www.praxis.nl/bouwmaterialen/bouwstoffen/reparatiemiddelen/alabastine-glasmat-5m2/0284430
alvast bedankt,
groetjes
neuh...
zwaar spul, en geen weefsel.
dit is handiger: Klik
of wat zwaarder klik
Zelf heb ik vaak de 80 gram versie, na het plakken heb ik 2 lagen over de verbinding gezet.
eerste laag 1 cm breder dan de tweede, anders is het nogal zichtbaar op de vleugel ;-)
Nu ben ik meestal een beetje zwaarder uit dan standaard.. plak vaak een laag teveel.
origineel zat er een veel smaller strookje bij de kit (fourstar)
alleen doe ik wel eens gekke dingen met een toestel, en het moet heel blijven ;-)
ook ff kijken wat je gebruikt als hars.
die bij de praxis etc is nl minder prettig spul. mooi voor een grotere reparatie of zo, maar is wel vrij heftig
vind ik
kunt beter een andere polyesterhars oid pakken.
of epoxy, wat een beetje dun is.
zwaar spul, en geen weefsel.
dit is handiger: Klik
of wat zwaarder klik
Zelf heb ik vaak de 80 gram versie, na het plakken heb ik 2 lagen over de verbinding gezet.
eerste laag 1 cm breder dan de tweede, anders is het nogal zichtbaar op de vleugel ;-)
Nu ben ik meestal een beetje zwaarder uit dan standaard.. plak vaak een laag teveel.
origineel zat er een veel smaller strookje bij de kit (fourstar)
alleen doe ik wel eens gekke dingen met een toestel, en het moet heel blijven ;-)
ook ff kijken wat je gebruikt als hars.
die bij de praxis etc is nl minder prettig spul. mooi voor een grotere reparatie of zo, maar is wel vrij heftig
vind ik
kunt beter een andere polyesterhars oid pakken.
of epoxy, wat een beetje dun is.
spul wat ik heb, is vrij vloeibaar.. trekt lekker in het doek.
En met een goeie spatel kun je het overtollige eruit krijgen.
teveel is alleen maar extra gewicht of extra schuren.
of jouw manier werkt?
ff klein stukje balsa pakken en kijken hoe het eruit komt.
ik heb zelf gemerkt dat verschillende ondergronden wel eens een iets andere reactie op de hars/lijm geeft...
en verschillende lijmsoorten zijn ook weer anders.
gewoon even testen. wordt het goed hard, is het doek ook echt opgenomen in de lijm, zal het best goed gaan.
de lijm een tik opwarmen wil ook wel eens helpen, epoxy wil dan een tikkie vloeibaarder worden.
En met een goeie spatel kun je het overtollige eruit krijgen.
teveel is alleen maar extra gewicht of extra schuren.
of jouw manier werkt?
ff klein stukje balsa pakken en kijken hoe het eruit komt.
ik heb zelf gemerkt dat verschillende ondergronden wel eens een iets andere reactie op de hars/lijm geeft...
en verschillende lijmsoorten zijn ook weer anders.
gewoon even testen. wordt het goed hard, is het doek ook echt opgenomen in de lijm, zal het best goed gaan.
de lijm een tik opwarmen wil ook wel eens helpen, epoxy wil dan een tikkie vloeibaarder worden.
de glasmat is besteld, het epoxy van zap (30 min ) is heel dun dus daar moet het mee lukken.
ik kijk van te voren even op een stukje balsa.
ondertussen zitten de servo's er in, er mist enkel een schroefje maar die heb ik nog wel ergens liggen.
de staart zit er ook geheel op :
ik had nog enkele vragen, namelijk of ik de servo's van de vleugel en de servo's van de horizontale stabilo (elevator)l moet aansluiten met een Y kabel ?
alvast bedankt,
mvg
ik kijk van te voren even op een stukje balsa.
ondertussen zitten de servo's er in, er mist enkel een schroefje maar die heb ik nog wel ergens liggen.
de staart zit er ook geheel op :
ik had nog enkele vragen, namelijk of ik de servo's van de vleugel en de servo's van de horizontale stabilo (elevator)l moet aansluiten met een Y kabel ?
alvast bedankt,
mvg
update :
servo's afgesteld
prop gebalanceerd :
vleugel afgesteld :
dit is de motor :
met als toebehoren :
en de esc :
en nu een nog een glasmat aanleggen, een accuplankje maken( eerst het cg checken natuurlijk, vingers onder driekwart vleugel en dan moet hij horizontaal zijn.) en dan nog een kapje voor onder de vleugel maken en de motor bevestigen............ en daarna vliegen
al het commentaar is welkom !!!
dit is de glasmat trouwens :
servo's afgesteld
prop gebalanceerd :
vleugel afgesteld :
dit is de motor :
met als toebehoren :
en de esc :
en nu een nog een glasmat aanleggen, een accuplankje maken( eerst het cg checken natuurlijk, vingers onder driekwart vleugel en dan moet hij horizontaal zijn.) en dan nog een kapje voor onder de vleugel maken en de motor bevestigen............ en daarna vliegen
al het commentaar is welkom !!!
dit is de glasmat trouwens :
update :
servo's afgesteld
Even met de subtrim functionaliteit van je zender de hoorntjes van je servo's gelijk zetten. Moeten allemaal op 90° staan. De bovenste en onderste zijn voor je hoogteroer neem ik aan?
Als je hoorntjes niet hetzelfde staan gaan je roeren gedurende het ganse traject niet altijd dezelfde uitslag hebben en gaat hij vliegen als een eend.
Dus eerst je hoorntjes gelijk zetten op je servo met behulp van sub trim op je zender, daarna je stuurstangen vastzetten op je servohoorntje als je hoogteroer vlakken allebei 100% vlak zijn.
Enkel dan ga je altijd dezelfde uitslag hebben op je roer.
Voor de rest ben je weer enorm goed bezig
PS Cg ligt niet noodzakelijk op een derde van de vleugel bij een trapeze vorm.
Je kunt dit uitrekenen via http://adamone.rchomepage.com/cg_calc.htm
Je kunt dit uitrekenen via http://adamone.rchomepage.com/cg_calc.htm
Al niet meer aan de orde... want het juiste 'glasweefsel' is inmiddels besteld... en aangeleverd.
'Glasmat' zoals in de bouwmarkt is niet geschikt voor verwerking met epoxy. Heeft te maken met de verlijming van de glasvezels. Deze lijm lost op in polyester/styreen, maar niet in de epoxy. Epoxy bevat geen solvents die de lijm oplossen. Gevolg een veel brozere samenhang, geen optimale sterkte.
Mooie ontwikkelingen en opvolging na de Calmato Nander
Prop? 13 x 8 moet goed kunnen. Ik denk dat je in werkelijke Kv's lager uitkomt dan eCalc voorspeld.
Laatst weer een aantal motoren op de testbank gehad en gemeten op diverse propellers.
De ene is de andere motor niet. eCalc iets te positief. Statisch gemeten. Tijdens het vliegen zakt je stroom.
Het kapje in de buik gaat vast een lastige worden. Zoals je al las, zal het sneller zijn deze zelf te maken.
Maar vast ook niet moeilijk. Op te trekken uit balsa stukken of gewoon uit roofmate of piepschuim in model schuren. Afwerken met een dun laagje glas, mooi vlak schuren, spuiten of in de folie op een niet te hoge temp. Of afplakken met Oracal auto-zelf klevende beletteringsfolie. Vinyl. Oracal heeft vrijwel dezelfde kleurstellingen erbij als Oracover. Komt van dezelfde fabrikant. met een restje van een reclame-beletteringsbedrijf ben je al klaar. Ze hebben altijd bakken met restmateriaal.
Let op... bij je maiden... zorg voor kleine uitslagen en voor voldoende expo. Zorg anders dat Dries bij je in de buurt is
Heb verder het gevoel dat de clips voor hoogte erg ver op de uiteinden van de servoarmen steken. De hoogte-hoorntje op hoogte halverwege staan.
Dit geeft enorme uitslagen die voor een eerste vlucht bloed link kunnen uitpakken. Als je dat via de zender zou weg trimmen, dat kan eenvoudig met een computerzender, gebruik je eigenlijk een groot deel van de uitslag van de servo niet. Die zit te sturen oven een klein gebied van de range. Eigenlijk is dat is niet zo nauwkeurig.
Door bij de servo de hevels dichter bij de spindel-as te zetten, de stangen bij de ruderhoorntjes wat verder naar buiten, moet de servo een grotere slag maken, maar zal ook het stuurgedrag minder nerveus worden, en stuurt nauwkeuriger. Is de servo overigens op ook op z'n sterkst. (hefboomwerking). Het geeft ook nog eens minder slijtage aan je gears op een specifieke stand van de tandwielen. Soms kan je niet anders. En later, als je gewend bent, kan je alle stuurorganen in de 'achteruit' zetten.. om achteruit loopings te draaien en andere extreme capriolen uit te halen.
Gr Bas
'Glasmat' zoals in de bouwmarkt is niet geschikt voor verwerking met epoxy. Heeft te maken met de verlijming van de glasvezels. Deze lijm lost op in polyester/styreen, maar niet in de epoxy. Epoxy bevat geen solvents die de lijm oplossen. Gevolg een veel brozere samenhang, geen optimale sterkte.
Mooie ontwikkelingen en opvolging na de Calmato Nander
Prop? 13 x 8 moet goed kunnen. Ik denk dat je in werkelijke Kv's lager uitkomt dan eCalc voorspeld.
Laatst weer een aantal motoren op de testbank gehad en gemeten op diverse propellers.
De ene is de andere motor niet. eCalc iets te positief. Statisch gemeten. Tijdens het vliegen zakt je stroom.
Het kapje in de buik gaat vast een lastige worden. Zoals je al las, zal het sneller zijn deze zelf te maken.
Maar vast ook niet moeilijk. Op te trekken uit balsa stukken of gewoon uit roofmate of piepschuim in model schuren. Afwerken met een dun laagje glas, mooi vlak schuren, spuiten of in de folie op een niet te hoge temp. Of afplakken met Oracal auto-zelf klevende beletteringsfolie. Vinyl. Oracal heeft vrijwel dezelfde kleurstellingen erbij als Oracover. Komt van dezelfde fabrikant. met een restje van een reclame-beletteringsbedrijf ben je al klaar. Ze hebben altijd bakken met restmateriaal.
Let op... bij je maiden... zorg voor kleine uitslagen en voor voldoende expo. Zorg anders dat Dries bij je in de buurt is
Heb verder het gevoel dat de clips voor hoogte erg ver op de uiteinden van de servoarmen steken. De hoogte-hoorntje op hoogte halverwege staan.
Dit geeft enorme uitslagen die voor een eerste vlucht bloed link kunnen uitpakken. Als je dat via de zender zou weg trimmen, dat kan eenvoudig met een computerzender, gebruik je eigenlijk een groot deel van de uitslag van de servo niet. Die zit te sturen oven een klein gebied van de range. Eigenlijk is dat is niet zo nauwkeurig.
Door bij de servo de hevels dichter bij de spindel-as te zetten, de stangen bij de ruderhoorntjes wat verder naar buiten, moet de servo een grotere slag maken, maar zal ook het stuurgedrag minder nerveus worden, en stuurt nauwkeuriger. Is de servo overigens op ook op z'n sterkst. (hefboomwerking). Het geeft ook nog eens minder slijtage aan je gears op een specifieke stand van de tandwielen. Soms kan je niet anders. En later, als je gewend bent, kan je alle stuurorganen in de 'achteruit' zetten.. om achteruit loopings te draaien en andere extreme capriolen uit te halen.
Gr Bas
Laatst bewerkt:
@dries_neyrinck aah, weer een verbeterpuntje, dom van me 
't is gelukkig al opgelost
onder tussen heb ik een kapje gemaakt voor onder de vleugels :
netjes van balsa
alleen nog even zien hoe we die gaan vast zetten
magneten ?!?!
@H.B.Busking welke lijm zou je gebruiken in plaats van de epoxy lijm voor de glasmat ?
ik ga ook kijken voor een 13 x 8 prop, de uitslagen van het vliegtuig worden erg klein en op zet er flink wat expo op '' dat kan met een computerzender
(futaba t7c)
tot verdere vorderingen, zoals de motor bevestiging...............
't is gelukkig al opgelost
onder tussen heb ik een kapje gemaakt voor onder de vleugels :
netjes van balsa
alleen nog even zien hoe we die gaan vast zetten
magneten ?!?!@H.B.Busking welke lijm zou je gebruiken in plaats van de epoxy lijm voor de glasmat ?
ik ga ook kijken voor een 13 x 8 prop, de uitslagen van het vliegtuig worden erg klein en op zet er flink wat expo op '' dat kan met een computerzender
(futaba t7c)tot verdere vorderingen, zoals de motor bevestiging...............
Even wat bemerkingen:
1) je bent netjes bezig Nander! Kapje ziet er voortreffelijk uit.
2) Je zou magneetjes kunnen gebruiken maar ooit gaat die kap er dan toch af vliegen. Op een ARF extra (met enorme roeren) die ik maar even vloog (snel verkocht, want niet mijn ding) zat de cockpitkap ook vast met magneten. En sterke magneten want je moest behoorlijk trekken om die kap eraf te krijgen. Nou, bij de eerste heftige meskant passage vloog de kap er al af.
En nog eens bij de eerste heftige snaprol. Heb toen maar een systeem bedacht met boutjes zoals bij een Sebart kist bvb (zie de witte boutjes hier:
Persoonlijk zou ik aan de voorkant van je kap een soort pen gat verbinding (of iets met een lipje) maken die verankert in de romp uitsparing en achteraan dan met een cockpitsluiting werken.
Je zou ook een systeem kunnen bedenken waar je dat kapje dan aan de vleugel schroeft.
3) Glasmat: gewoon tweecomponenten epoxy van 30 minuten. Epoxy op het balsa, glasmat er netjes strak inleggen. Even de epoxy opwarmen met moeders haardroger zodat hij lekker vloeibaar wordt, afstrijken tot er niets meer uit de glasmat komt met een plastic card (liefst een die niet meer gebruikt mag/kan worden) en dan de tijd het werk laten doen.
4) eigenlijk vallen die roeren wel mee van grootte hoor. Als je ze vergelijkt met de roeren van een Extreme Flight bvb
Niet te weinig uitslag ook, want dan heb je niet genoeg autoriteit om hem te sturen...
Zorg voor een 20° uitslag met +/- 35 tot 40% expo en je bent klaar voor een rustige maiden.
De rolroeren van jouw extra zijn nauwelijks groter dan een klassieke laagdekker sporttoestel.
komt goed!
1) je bent netjes bezig Nander! Kapje ziet er voortreffelijk uit.
2) Je zou magneetjes kunnen gebruiken maar ooit gaat die kap er dan toch af vliegen. Op een ARF extra (met enorme roeren) die ik maar even vloog (snel verkocht, want niet mijn ding) zat de cockpitkap ook vast met magneten. En sterke magneten want je moest behoorlijk trekken om die kap eraf te krijgen. Nou, bij de eerste heftige meskant passage vloog de kap er al af.
En nog eens bij de eerste heftige snaprol. Heb toen maar een systeem bedacht met boutjes zoals bij een Sebart kist bvb (zie de witte boutjes hier:
Persoonlijk zou ik aan de voorkant van je kap een soort pen gat verbinding (of iets met een lipje) maken die verankert in de romp uitsparing en achteraan dan met een cockpitsluiting werken.
Je zou ook een systeem kunnen bedenken waar je dat kapje dan aan de vleugel schroeft.
3) Glasmat: gewoon tweecomponenten epoxy van 30 minuten. Epoxy op het balsa, glasmat er netjes strak inleggen. Even de epoxy opwarmen met moeders haardroger zodat hij lekker vloeibaar wordt, afstrijken tot er niets meer uit de glasmat komt met een plastic card (liefst een die niet meer gebruikt mag/kan worden) en dan de tijd het werk laten doen.
4) eigenlijk vallen die roeren wel mee van grootte hoor. Als je ze vergelijkt met de roeren van een Extreme Flight bvb
Niet te weinig uitslag ook, want dan heb je niet genoeg autoriteit om hem te sturen...
Zorg voor een 20° uitslag met +/- 35 tot 40% expo en je bent klaar voor een rustige maiden.
De rolroeren van jouw extra zijn nauwelijks groter dan een klassieke laagdekker sporttoestel.
komt goed!
ik zal eens kijken hoe ik het kapje ga monteren, ik was niet op een schroefje gekomen.....
misschien dat ik hem aan de voorkant veranker met een lipje hout en van achter bevestig met een nylon schroefje.
wat betreft de glasmat...., ik pak de epoxy lijm even uit de kast samen een stukje balsa en smeer de glasmat samen met de epoxy is op het balsa, ook even verwarmen, eens kijken hoe het hecht en hoe het in zijn werking gaat.
in de prachtige motorkap heb ik inmiddels de juiste inkepingen geslepen met de dremel, en past perfect !!
de motor bevestig ik met 4 stukken draadeinde van 10 centimeter lang en 4 millimeter dik (4M draadeinde dus)
en natuurlijk met 4 inslagmoeren in de romp, een paar ringetjes en een aantal moertjes
nu vroeg ik me alleen af...... hoeveel centimeter / millimeter moet er tussen de prop en de kap zitten ?
0.5 mm/ 1 cm
?!?!?
misschien dat ik hem aan de voorkant veranker met een lipje hout en van achter bevestig met een nylon schroefje.
wat betreft de glasmat...., ik pak de epoxy lijm even uit de kast samen een stukje balsa en smeer de glasmat samen met de epoxy is op het balsa, ook even verwarmen, eens kijken hoe het hecht en hoe het in zijn werking gaat.
in de prachtige motorkap heb ik inmiddels de juiste inkepingen geslepen met de dremel, en past perfect !!
de motor bevestig ik met 4 stukken draadeinde van 10 centimeter lang en 4 millimeter dik (4M draadeinde dus)
en natuurlijk met 4 inslagmoeren in de romp, een paar ringetjes en een aantal moertjes
nu vroeg ik me alleen af...... hoeveel centimeter / millimeter moet er tussen de prop en de kap zitten ?
0.5 mm/ 1 cm
?!?!?
Mooie kist eerst dat. Ik zie dat je Tower Pro sg5010 gebruikt. Het was voor mij jarenlang de standaardservo. Ik ben daar nu een beetje van teruggekomen. In korte tijd zijn er bij mij een viertal uitgefikt. Mijn Fourstar 60 helaas in de lucht naar de patatten gevlogen hierdoor. Daarna op de grond ook een aantal letterlijk kortsluiting. Zoek maar eens op gesmolten servo. Ik ben alles aan het vervangen voor Hitec/Futaba. Ik durf die SG5010 niet meer aan. Tot zover over die servo's. Vraagje over motorisatie. Ik ben als nitro haas van plan een conversie te doen voor een Acro Wot MK2 (brandstofversie). Ongeveer dezelfde maten als jouw model. Wat voor motor gaat er nu precies in, welke prop en op hoeveel cellen. Alvast bedankt voor de info.
mvrgrt, Aad.
mvrgrt, Aad.
Hoeveel mm tussen kap en spinner: zo weinig mogelijk? Zorg wel dat je de domp en zijwaartsstelling nog wat kunt bijregelen met de beschikbare afstand dus laat toch een paar mm over.
Je gebruikt toch loctite 243 om die moeren te borgen?
Ik zie ook nergens bvb een nylock moer.
Moeren borgen! Bij de minste trilling in je spinner of propellor kan alles gewoon lostrillen en dan ben je vrij dikwijls het haasje.
Je gebruikt toch loctite 243 om die moeren te borgen?
Ik zie ook nergens bvb een nylock moer.
Moeren borgen! Bij de minste trilling in je spinner of propellor kan alles gewoon lostrillen en dan ben je vrij dikwijls het haasje.
Dat borgen van de moeren is zeer zeker belangrijk maar vergeet het balanceren van de prop en de spinner niet. Wanneer de trillingen zo sterk zijn dat moeren lostrillen zullen die trillingen veel meer schade aanrichten. Veel mensen realiseren zich dat niet maar trillingen zijn een enorm belangrijke oorzaak van schade. Elektronica kan er kapot van gaan. Hout, metaal, plastic maar ook schuim kan gaan scheuren en zelfs afbreken.
Daarbij kost het ook vermogen. Trillingen kunnen honderden toeren per minuut kosten.
Dus balanceer die prop en zeer zeker ook de spinner. Je zal merken dat vooral de spinners veel meer onbalans kunnen vertonen dan je zou denken. Daarbij zijn het ook krengen om te balanceren. Dat is de belangrijkste reden dat ik maar zelden een spinner gebruik. Een wat minder mooi aanzicht heb ik veel liever dan die vervelende trillingen. En de winst in efficiency die een spinner kan opleveren kan je meer dan dubbel verliezen door de trillingen die hij kan veroorzaken.
Daarbij kost het ook vermogen. Trillingen kunnen honderden toeren per minuut kosten.
Dus balanceer die prop en zeer zeker ook de spinner. Je zal merken dat vooral de spinners veel meer onbalans kunnen vertonen dan je zou denken. Daarbij zijn het ook krengen om te balanceren. Dat is de belangrijkste reden dat ik maar zelden een spinner gebruik. Een wat minder mooi aanzicht heb ik veel liever dan die vervelende trillingen. En de winst in efficiency die een spinner kan opleveren kan je meer dan dubbel verliezen door de trillingen die hij kan veroorzaken.
Zelf wordt ik nooit zo vrolijk van die draadeind-motorsteun constructies. Missen stijfheid, flexen snel, daar draadeind uit weekijzer bestaat. Kluns-constructie. Oogt simpel, maar er zijn andere vormen van simpel die beter hun werk doen.
En verder wat de heren al voor mij schreven.
De constructie wordt torsiestijver als je de leemte opvuld met een stuk buis. De draadeinden voorspanning geeft. Dan wordt het wel een supersterke houder. (denk maar aan de spaken van een fiets) Buis uit PVC kunststof of gemaakt uit balsa tussen schot en motorhouder geklemd. Vaak zie je ook boxconstructies uit vliegtuigtriplex. Zo uitgezaagd dat de plankjes in elkaar haken. Stukken stijver en zeker zo licht.
Dit soort doosjes zaag je in een avondje zelf uit. Sterk, licht en torsiestijf. Vele voorbeelden op het internet.
Deze Extra heeft mogelijk geen domping of side-thrust nodig. Volledig symmetrisch profiel. Mijn Hype Extra vloog ook zonder domping. Had een halve graad side thust. maar dat maakte eigenlijk ook geen donder uit. (vloog toch al beroerd door verkeerd vleugelprofiel, graag speed-stallend in bochtenwerk, totdat het echt mis ging... haha... dom ding.)
Hier nog een bouwdraadje op RC-Universe. Je kan exact de stand van het motorschot volgen... beziet de plaatjes aandachtig.
http://www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?article_id=364
Het inzet stukje heb je ook weer mooi gefixt! Afbouwen en maidenen!
gr Bas
En verder wat de heren al voor mij schreven.
De constructie wordt torsiestijver als je de leemte opvuld met een stuk buis. De draadeinden voorspanning geeft. Dan wordt het wel een supersterke houder. (denk maar aan de spaken van een fiets) Buis uit PVC kunststof of gemaakt uit balsa tussen schot en motorhouder geklemd. Vaak zie je ook boxconstructies uit vliegtuigtriplex. Zo uitgezaagd dat de plankjes in elkaar haken. Stukken stijver en zeker zo licht.
Dit soort doosjes zaag je in een avondje zelf uit. Sterk, licht en torsiestijf. Vele voorbeelden op het internet.
Deze Extra heeft mogelijk geen domping of side-thrust nodig. Volledig symmetrisch profiel. Mijn Hype Extra vloog ook zonder domping. Had een halve graad side thust. maar dat maakte eigenlijk ook geen donder uit. (vloog toch al beroerd door verkeerd vleugelprofiel, graag speed-stallend in bochtenwerk, totdat het echt mis ging... haha... dom ding.)
Hier nog een bouwdraadje op RC-Universe. Je kan exact de stand van het motorschot volgen... beziet de plaatjes aandachtig.
http://www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?article_id=364
Het inzet stukje heb je ook weer mooi gefixt! Afbouwen en maidenen!
gr Bas