Het grote Frsky topic
- Topicstarter sven
- Startdatum
Goed, hierbij ga ik beginnen met de tutorial.
1. Begin met een ronde messing stang van 1,5mm in doorsnede en met een lengte van 139mm.
2. Schuur het metaal goed op.
3. Gebruik krimpkous om de stang en laat de uiteinden 2mm vrij.
4. Gebruik een mal om de stang exact in de juiste vorm te buigen. Let op, dit komt zeer precies, dat lukt je niet uit de hand. De inwendige diameter moet 25mm zijn en de uiteinden moeten precies 5mm van elkaar uitkomen zodat er een opening ontstaat.
5. Zo komt de radiator van de dipool er uit te zien.
MVG. Robert.
1. Begin met een ronde messing stang van 1,5mm in doorsnede en met een lengte van 139mm.
2. Schuur het metaal goed op.
3. Gebruik krimpkous om de stang en laat de uiteinden 2mm vrij.
4. Gebruik een mal om de stang exact in de juiste vorm te buigen. Let op, dit komt zeer precies, dat lukt je niet uit de hand. De inwendige diameter moet 25mm zijn en de uiteinden moeten precies 5mm van elkaar uitkomen zodat er een opening ontstaat.
5. Zo komt de radiator van de dipool er uit te zien.
MVG. Robert.
Laatst bewerkt door een moderator:
Pieter, ja tuurlijk, deze dipool is afgestemd op 2450Mhz. De mal bestaat uit 2 "wieltjes" met een groef die ten opzichte van elkaar afgesteld kunnen worden op onderliggend frame. De inwendige diepte diameter van de groef is 22mm, metaal veert altijd weer een beetje terug nadat je gebogen hebt. Daarom moet de mal altijd een paar mm kleiner.
MVG. Robert.
MVG. Robert.
Er komt nog meer draaibank bij Sven. Ik ga even weer verder met het vervolg.
Te beginnen met een extention U.fl wifi cable.
Deze kabel heeft een male conector waar een zekant aanzit. De conector is gemaakt van messing en heeft veel gewicht. Daarom moet de zeskant eraf gedraaid worden. Dat is ook nodig omdat later er een krimpkous overheen moet en de zaak mooi moet afsluiten. De cabel laat ik in een buisje lopen zodat die kan meedraaien tijdens verspaning.
Nu de Balun. Dit is een extra lus gemaakt van een RG174, 50 ohms coax kabel. De lengte van de kabel is precies 40mm. Aan beide kanten laat je de binnendraad ongeveer 8mm uitsteken. De buitenkant van de coaxbescherming aan de uiteinden moeten zo'n 3mm gestript worden.
Te beginnen met een extention U.fl wifi cable.
Deze kabel heeft een male conector waar een zekant aanzit. De conector is gemaakt van messing en heeft veel gewicht. Daarom moet de zeskant eraf gedraaid worden. Dat is ook nodig omdat later er een krimpkous overheen moet en de zaak mooi moet afsluiten. De cabel laat ik in een buisje lopen zodat die kan meedraaien tijdens verspaning.
Nu de Balun. Dit is een extra lus gemaakt van een RG174, 50 ohms coax kabel. De lengte van de kabel is precies 40mm. Aan beide kanten laat je de binnendraad ongeveer 8mm uitsteken. De buitenkant van de coaxbescherming aan de uiteinden moeten zo'n 3mm gestript worden.
Laatst bewerkt door een moderator:
Nu kan de balun aan de connector gesoldeerd worden. Alleen de geweven buitendraad moet aan de buitenkant van de connector worden gesoldeerd. Elke keer als je gesoldeerd hebt moet er even gemeten worden of er niet per ongeluk een kortsluiting is ontstaan. Dat wil nogal wel eens gebeuren.
Nu kan de radiator gesoldeerd worden. Bijde kanten van de binnendraad van de balun aan bijde kanten van de opening van de radiator en 1 verbinding naar de male pin van de connector.
Als laatste goed kontroleren op sluitingen en het beschermen van de bedrading middels epoxy. Ik gebruik 5 minuten epoxy vermengd met glasparels en een kleurstof. De kleurstof zorgt er tevens voor dat de uitharding vertraagd wordt zodat je genoeg tijd hebt de lijm overal er goed tussen te krijgen.
En klaar is kees.
MVG. Robert.
Nu kan de radiator gesoldeerd worden. Bijde kanten van de binnendraad van de balun aan bijde kanten van de opening van de radiator en 1 verbinding naar de male pin van de connector.
Als laatste goed kontroleren op sluitingen en het beschermen van de bedrading middels epoxy. Ik gebruik 5 minuten epoxy vermengd met glasparels en een kleurstof. De kleurstof zorgt er tevens voor dat de uitharding vertraagd wordt zodat je genoeg tijd hebt de lijm overal er goed tussen te krijgen.
En klaar is kees.
MVG. Robert.
Laatst bewerkt door een moderator:
knikvleugeltje
In Memoriam
Nog een oude beproefde tip:
wanneer je een draad zuiver recht wilt hebben, klem je één kant in de bankschroef, en je trekt aan het andere eind met een tang.
Even je gewicht er achter, en je hebt een zuiver rechte draad.
Vooral als je koperdraad gebruikt, is dat meestal zeer vervormd.
Messingdraad die je koopt is meestal wel recht.
Taco.
wanneer je een draad zuiver recht wilt hebben, klem je één kant in de bankschroef, en je trekt aan het andere eind met een tang.
Even je gewicht er achter, en je hebt een zuiver rechte draad.
Vooral als je koperdraad gebruikt, is dat meestal zeer vervormd.
Messingdraad die je koopt is meestal wel recht.
Taco.
Zeer mooie tutorial Robert !
Maar dat van de balun is me niet helemaal duidelijk ? Dus je soldeert die tussen 1 uiteinde van de C-vormige lus en de shielding van de voedingskabel ? Kern van de voedingskabel aan datzelfde uiteinde van de C-lus en dan shielding kabel aan het andere uiteinde van de C-lus.
Is dat correct ?
Ow nee, ik snap em denk ik. De kern van de balun moet gewoon de C sluiten en de shields allemaal samen solderen, right ? Kern van voeding slechts aan 1 kant van de C solderen.
Maar dat van de balun is me niet helemaal duidelijk ? Dus je soldeert die tussen 1 uiteinde van de C-vormige lus en de shielding van de voedingskabel ? Kern van de voedingskabel aan datzelfde uiteinde van de C-lus en dan shielding kabel aan het andere uiteinde van de C-lus.
Is dat correct ?
Ow nee, ik snap em denk ik. De kern van de balun moet gewoon de C sluiten en de shields allemaal samen solderen, right ? Kern van voeding slechts aan 1 kant van de C solderen.
Laatst bewerkt:
Ik heb een extra plaatje/schemaatje toegevoegd van de verbindingen in het laatste deel van m'n beschrijving.
MVG. Robert.
MVG. Robert.
Let er ook op dat de Ontvanger niet te veel in de buurt is van draaden.
Mijn Cardinal is zeer compact zodat het 1 grote draadenzooi word.
Ik heb nu de onvanger uit zijn kastje gehaald ingetaped en in mijn vleugel gelijmt.
Ik moet nu wel iedere keer 5 servokabel aansluiten.
De dipolen zitten nu bovenop de vleugel.
Misschien dat myn esc veel storing geeft maar ik kwam met de dipolen toch nog een stuk verder.
Ik hoop dat ik met deze mod de 1.5KM ga halen.
Mijn Cardinal is zeer compact zodat het 1 grote draadenzooi word.
Ik heb nu de onvanger uit zijn kastje gehaald ingetaped en in mijn vleugel gelijmt.
Ik moet nu wel iedere keer 5 servokabel aansluiten.
De dipolen zitten nu bovenop de vleugel.
Misschien dat myn esc veel storing geeft maar ik kwam met de dipolen toch nog een stuk verder.
Ik hoop dat ik met deze mod de 1.5KM ga halen.
Laatst bewerkt:
Ja.
De website waar dit op stond is stuk, maar google heeft hem nog in de cache:
FrSky VF8R receiver RSSI-mod
Ohja, het is Deens, dus even in vertaalding gooien.
Met omni op de zender gevlogen en die ging piepen op 150-200 meter.
Booster met Yagi gaat die piepen op 900-1000 meter.
Ook de grond test was een beetje vaag en kort.
Wel de 2.4G yagi goed kunnen testen op richtingsgevoeligheid.
Ik ben er nog niet achter waardoor hij niet verder wil
Robert zijn FrSky haalt wel meer dan 2km zonder gepiep.
Ik begin UHF kriebels te krijgen nu
Booster met Yagi gaat die piepen op 900-1000 meter.
Ook de grond test was een beetje vaag en kort.
Wel de 2.4G yagi goed kunnen testen op richtingsgevoeligheid.
Ik ben er nog niet achter waardoor hij niet verder wil
Robert zijn FrSky haalt wel meer dan 2km zonder gepiep.
Ik begin UHF kriebels te krijgen nu
knikvleugeltje
In Memoriam