HMS Victory, Binnenste buiten.
- Topicstarter janzwart
- Startdatum
janzwart
verslagschrijvers
Update 11
Ik zat te denken aan dit soort stekkertjes.
Die kan ik monteren tussen de binnen en buitenwand. Camoufleren hoeft dan niet.
Die met pennetjes komt dan op het lagere dek en wijzen naar boven, en de andere (vrouwtjes) komen aan de onderkant van het hogere dek.
Dat lijnt de dekken ook uit ten opzichte van elkaar.
Wellicht heb ik de blauwe omhulsels niet eens nodig als ik de koperen pen en bus met een of andere filler (greenstuff) muurvast tussen de binnen en buitenwand kan lijmen.
Ik zat te denken aan dit soort stekkertjes.
Die kan ik monteren tussen de binnen en buitenwand. Camoufleren hoeft dan niet.
Die met pennetjes komt dan op het lagere dek en wijzen naar boven, en de andere (vrouwtjes) komen aan de onderkant van het hogere dek.
Dat lijnt de dekken ook uit ten opzichte van elkaar.
Wellicht heb ik de blauwe omhulsels niet eens nodig als ik de koperen pen en bus met een of andere filler (greenstuff) muurvast tussen de binnen en buitenwand kan lijmen.
Laatst bewerkt:
janzwart
verslagschrijvers
Update 12
Het is weer tijd voor een update.
Eerst wil ik wat laten zien over het “meetproces”. Dat meten belangrijk is hoef ik jullie niet te vertellen.
Schema: Doorsnede van spant met meetpunten.
Allereerst heb ik de waterlijn uitgemeten. Deze heb ik opgenomen vanaf de spanttekeningen en uitgemeten vanaf de onderkant kiel. Meting 1.
De waterlijn gefixeerd door aanbrengen van een tijdelijke lat.
Daarna heb ik de geschutpoorten voor lowergundek en middlegundek aangebracht (Sorry, ik hou de Engelse benaming aan.) t.o.v. de waterlijn. Zie meting 2.
Vervolgens de wegering (balk waarop dekbalken rusten) voor Orlopdek aangebracht, volgens meting 3.
Daarna de wegering voor het lowergundek. Meting 4.
Dit moet dan leiden tot de correcte afstand 5, van wegering tot onderkant geschutpoort en afstand 6, de loophoogte van het orlopdek. Gecontroleerd met een stukje karton van de juiste maat.
Afstand 5 is belangrijk want die bepaalt hoe hoog straks de kanonnen voor de geschutpoort staan.
Ik heb 32 spanten en twee zijden, dus deze metingen kan ik 62 keer uitvoeren. Maar dan ben ik over drie jaar nog niet klaar. Dus alleen gedaan op enkele relevante plaatsen.
En dit is het resultaat:
Foto: Orlopdek wegeringen en lowergundek wegeringen aangebracht.
Dat het leidt tot een acceptabel orlopdek kan goed worden beoordeeld door er even allemaal latjes op te leggen.
Foto: Losse latjes op orlopdek wegeringen.
Bij het vastlijmen van de wegeringen heb ik gebruik gemaakt van een tip van Furioza om daarvoor klemmetjes te maken.
Foto: Met zelfgemaakte klemmetjes de wegeringen vasthouden tegen de spanten.
De bodem is ook al weer ietsje verder gedicht.
Ik heb voor de bodem gekozen voor latjes van 1,5x3mm. Deze zijn makkelijk te behandelen en de maat klopt redelijk (3x72=216 mm). Je zit continu van bovenaf “diep” in de boot te friemelen. Dan hoef ik geen dikke stugge latjes te hebben als het niet nodig is. Bij boeg en steven moet alles verjongd worden en zitten er veel “verloren gangen”.
Dat heb ik iets vereenvoudigd. Zo'n verloren gang ziet er bij mij als volgt uit:
Uiteraard verlopen alle lijnen vloeiend, maar dat is lastig tekenen. Twee latjes verjongen tot de helft en dan gaat er één verder, die verderop ook weer verjongd wordt. Etc.
Nadeel van deze maat latjes is wel dat er veel in moeten. De afstand van kiel tot wegering is 110 mm, dus 36 gangen van 75 cm aan beide zijden. En ze moeten allemaal verjongd worden.
Foto: Bodem met 17 gangen aan weerszijde.
Bodem is voor de helft dicht. We gaan stug door.
Wordt vervolgd.
Jan Zwart.
Het is weer tijd voor een update.
Eerst wil ik wat laten zien over het “meetproces”. Dat meten belangrijk is hoef ik jullie niet te vertellen.
Schema: Doorsnede van spant met meetpunten.
Allereerst heb ik de waterlijn uitgemeten. Deze heb ik opgenomen vanaf de spanttekeningen en uitgemeten vanaf de onderkant kiel. Meting 1.
De waterlijn gefixeerd door aanbrengen van een tijdelijke lat.
Daarna heb ik de geschutpoorten voor lowergundek en middlegundek aangebracht (Sorry, ik hou de Engelse benaming aan.) t.o.v. de waterlijn. Zie meting 2.
Vervolgens de wegering (balk waarop dekbalken rusten) voor Orlopdek aangebracht, volgens meting 3.
Daarna de wegering voor het lowergundek. Meting 4.
Dit moet dan leiden tot de correcte afstand 5, van wegering tot onderkant geschutpoort en afstand 6, de loophoogte van het orlopdek. Gecontroleerd met een stukje karton van de juiste maat.
Afstand 5 is belangrijk want die bepaalt hoe hoog straks de kanonnen voor de geschutpoort staan.
Ik heb 32 spanten en twee zijden, dus deze metingen kan ik 62 keer uitvoeren. Maar dan ben ik over drie jaar nog niet klaar. Dus alleen gedaan op enkele relevante plaatsen.
En dit is het resultaat:
Foto: Orlopdek wegeringen en lowergundek wegeringen aangebracht.
Dat het leidt tot een acceptabel orlopdek kan goed worden beoordeeld door er even allemaal latjes op te leggen.
Foto: Losse latjes op orlopdek wegeringen.
Bij het vastlijmen van de wegeringen heb ik gebruik gemaakt van een tip van Furioza om daarvoor klemmetjes te maken.
Foto: Met zelfgemaakte klemmetjes de wegeringen vasthouden tegen de spanten.
De bodem is ook al weer ietsje verder gedicht.
Ik heb voor de bodem gekozen voor latjes van 1,5x3mm. Deze zijn makkelijk te behandelen en de maat klopt redelijk (3x72=216 mm). Je zit continu van bovenaf “diep” in de boot te friemelen. Dan hoef ik geen dikke stugge latjes te hebben als het niet nodig is. Bij boeg en steven moet alles verjongd worden en zitten er veel “verloren gangen”.
Dat heb ik iets vereenvoudigd. Zo'n verloren gang ziet er bij mij als volgt uit:
Uiteraard verlopen alle lijnen vloeiend, maar dat is lastig tekenen. Twee latjes verjongen tot de helft en dan gaat er één verder, die verderop ook weer verjongd wordt. Etc.
Nadeel van deze maat latjes is wel dat er veel in moeten. De afstand van kiel tot wegering is 110 mm, dus 36 gangen van 75 cm aan beide zijden. En ze moeten allemaal verjongd worden.
Foto: Bodem met 17 gangen aan weerszijde.
Bodem is voor de helft dicht. We gaan stug door.
Wordt vervolgd.
Jan Zwart.
Laatst bewerkt:
TIMBERWOLF
Forum veteraan
heel mooi gemaakt jan
janzwart
verslagschrijvers
Tips van Klaas mag je NOOIT negeren.
Dus heb ik even een kanon op een rolpaard gezet en met een paar losse latjes de hoogte voor de geschutpoort in dryfit nagemaakt. Misschien komt hij met lijm ertussen nog ietsje hoger.
Kan Admiraal *K* dit accepteren?
Van buitenaf gezien.
Jan Zwart.
Dus heb ik even een kanon op een rolpaard gezet en met een paar losse latjes de hoogte voor de geschutpoort in dryfit nagemaakt. Misschien komt hij met lijm ertussen nog ietsje hoger.
Kan Admiraal *K* dit accepteren?
Van buitenaf gezien.
Jan Zwart.
Laatst bewerkt:
Misschien zeur ik wel Jan, maar zit wel met de volgende vraag. 
Ik begrijp dat je later de romp in de lengte door wilt zagen om zo tot je bouwlagen te komen. Betekent dat je dan 5 tot 6 keer moet doorzagen, waarbij je zeker 1 mm aan zaagsnede kwijt bent. Met een schaal 1 op 72 raak je dus 6 x 72 = 432 mm aan hoogte kwijt. Heb je die 6 mm er bij gerekend nu? Verder ziet het er prachtig uit en volg ik je met belangstelling
Ik begrijp dat je later de romp in de lengte door wilt zagen om zo tot je bouwlagen te komen. Betekent dat je dan 5 tot 6 keer moet doorzagen, waarbij je zeker 1 mm aan zaagsnede kwijt bent. Met een schaal 1 op 72 raak je dus 6 x 72 = 432 mm aan hoogte kwijt. Heb je die 6 mm er bij gerekend nu? Verder ziet het er prachtig uit en volg ik je met belangstelling
janzwart
verslagschrijvers
Ja ik heb nog wel wat mogelijkheden om de hoogte aan te passen.
Bijv dikkere dekplanken gebruiken.
Om een idee te geven hoe ik de naad tussen twee dekken zie blijkt uit volgende tekening.
De rode lijn is de scheidslijn tussen twee dekken.
De 5x5 daaronder is een dekbalk liggend op een 5x3 als wegering.
Als ik het spant doorzaag verlies ik een mm die wordt opgevuld door het dek bestaande uit 1 mm triplex. Dat dek wordt bekleed met 1mm deklatjes, maar dat kunnen dus ook dikkere worden om de juiste hoogte te bereiken.
Als laatste redmiddel kunnen altijd de poorten worden gesloopt en lager / hoger worden geplaatst.
Jan Zwart.
Bijv dikkere dekplanken gebruiken.
Om een idee te geven hoe ik de naad tussen twee dekken zie blijkt uit volgende tekening.
De rode lijn is de scheidslijn tussen twee dekken.
De 5x5 daaronder is een dekbalk liggend op een 5x3 als wegering.
Als ik het spant doorzaag verlies ik een mm die wordt opgevuld door het dek bestaande uit 1 mm triplex. Dat dek wordt bekleed met 1mm deklatjes, maar dat kunnen dus ook dikkere worden om de juiste hoogte te bereiken.
Als laatste redmiddel kunnen altijd de poorten worden gesloopt en lager / hoger worden geplaatst.
Jan Zwart.
Laatst bewerkt:
Dat is volgens mij ook niet nodig Jan, ik denk dat je het beste de wegering iets kunt verhogen door een latje op te lijmen, zodat je de overige balken en dekplanken op de gekozen dikte kunt houden.
janzwart
verslagschrijvers
Update 13
De zaag heeft zijn werk gedaan.
De bodem is gescheiden van de bovenbouw.
Foto: Voor het laatst nog één geheel.
Foto: De bodem.
Foto: De bovenbouw.
De bovenbouw kan tijdelijk even “in de kast”.
Vervolg:
De beplanking aan de binnenkant kan worden afgemaakt. Zo kan ik er beter bij. Ook de buitenkant kan nu worden geëgaliseerd en beplankt. Verder kan de inhoud van de worden aangebracht, te beginnen met de bodemwrangen, waarvan er al twee provisorisch inliggen.
Foto: Bodem met bodemwrangen.
Wordt vervolgd
Jan Zwart.
De zaag heeft zijn werk gedaan.
De bodem is gescheiden van de bovenbouw.
Foto: Voor het laatst nog één geheel.
Foto: De bodem.
Foto: De bovenbouw.
De bovenbouw kan tijdelijk even “in de kast”.
Vervolg:
De beplanking aan de binnenkant kan worden afgemaakt. Zo kan ik er beter bij. Ook de buitenkant kan nu worden geëgaliseerd en beplankt. Verder kan de inhoud van de worden aangebracht, te beginnen met de bodemwrangen, waarvan er al twee provisorisch inliggen.
Foto: Bodem met bodemwrangen.
Wordt vervolgd
Jan Zwart.
Laatst bewerkt: