Vind het toch knap Jan wat je hier allemaal laat zien.
HMS Victory, Binnenste buiten.
- Topicstarter janzwart
- Startdatum
TIMBERWOLF
Forum veteraan
zeer mooi gemaakt jan
janzwart
verslagschrijvers
Update 63
Zoals vorige week beloofd zou ik deze week gaan zagen.
Zie het bewijs
Foto: Het lowergundek wordt losgezaagd van de bovenbouw.
Foto: De bovenbouw is een dek minder geworden.
Op het lowergundek had ik al de omlijsting van de geschutpoorten aangebracht tussen de spanten. Voornaamste doel daarvan was om de buitenbeplanking in goede lijnen op te zetten, evenwijdig aan de (toen nog niet aanwezige) dekken. Naar nu blijkt moet die omlijsting beter worden uitgelijnd t.o.v. het dek en een iets andere maat krijgen.
Ik heb er één gedaan om de stand van de kanonnen ten opzichte van de poorten te controleren.
In maximale hoek raakt het kanon net niet de bovenkant en horizontaal zit hij op 1/3 van de onderkant. (Zoals het hoort).
Foto: Een geschutpoort en een kanon geplaatst.
Vervolgens is het dek beplankt in de 5-planks methode. D.w.z. na 5 rijen herhaalt het patroon zich.
Jammer genoeg ben ik aan de boeg even de fout in gegaan. Hopelijk zal dat niet opvallen nadat er allemaal “troep” op is geplaatst.
Foto: Het dek is beplankt. Een flinke aanslag op mijn houtvoorraad.
Ik heb de plattegrond uit het boek van McKay gescand en op de juiste schaal geprint en op het dek gelegd. Dit geeft een beetje een indruk van de wat het gaat worden.
Foto: Lowergundek met de plattegrond.
Ook heb ik de ringleiding voor de ledjes aangebracht en getest.
Foto: De bedrading voor de ledjes is OK.
Wordt vervolgd.
Zoals vorige week beloofd zou ik deze week gaan zagen.
Zie het bewijs
Foto: Het lowergundek wordt losgezaagd van de bovenbouw.
Foto: De bovenbouw is een dek minder geworden.
Op het lowergundek had ik al de omlijsting van de geschutpoorten aangebracht tussen de spanten. Voornaamste doel daarvan was om de buitenbeplanking in goede lijnen op te zetten, evenwijdig aan de (toen nog niet aanwezige) dekken. Naar nu blijkt moet die omlijsting beter worden uitgelijnd t.o.v. het dek en een iets andere maat krijgen.
Ik heb er één gedaan om de stand van de kanonnen ten opzichte van de poorten te controleren.
In maximale hoek raakt het kanon net niet de bovenkant en horizontaal zit hij op 1/3 van de onderkant. (Zoals het hoort).
Foto: Een geschutpoort en een kanon geplaatst.
Vervolgens is het dek beplankt in de 5-planks methode. D.w.z. na 5 rijen herhaalt het patroon zich.
Jammer genoeg ben ik aan de boeg even de fout in gegaan. Hopelijk zal dat niet opvallen nadat er allemaal “troep” op is geplaatst.
Foto: Het dek is beplankt. Een flinke aanslag op mijn houtvoorraad.
Ik heb de plattegrond uit het boek van McKay gescand en op de juiste schaal geprint en op het dek gelegd. Dit geeft een beetje een indruk van de wat het gaat worden.
Foto: Lowergundek met de plattegrond.
Ook heb ik de ringleiding voor de ledjes aangebracht en getest.
Foto: De bedrading voor de ledjes is OK.
Wordt vervolgd.
Laatst bewerkt:
TIMBERWOLF
Forum veteraan
weer mooi begin. van het volgende deck
behoorlijk moedig om er zomaar de zaag in te zetten, knap werk
janzwart
verslagschrijvers
Update 64
De kanonnengieterij.
Afgelopen week heb ik een klusje uitgevoerd wat ik al een tijdje voor me uit heb geschoven.
Het maken van de kanonnen.
Ik was niet van plan er 100 te kopen á een paar EUR, maar ze zelf te maken van giethars. Bij de kit van de doorsnede van DeAgostini, (nog niet afgemaakt) zaten 4 stuks 32-ponders en 4 stuks 24-ponders, beiden in schaal 1:72.
Ik heb dus originelen. Nu alleen nog maar “kopiëren”.
Dit proces zal ik hier uitgebreid tonen omdat ik van anderen heb gehoord dat ze er heel nieuwsgierig naar zijn.
Bij Pipoos kocht ik een pot latex en bij de Modelbrouwers twee componenten giethars.
Foto: Materiaal voor gieten van kanonnen.
Eerst een mal maken van latex. Hiervoor heb ik een ijzerdraadje rond de druif van het kanon gedraaid en daar een klodder klei omheen.
Foto: Kanonnen aan een draadje en een klodder klei.
Waarom dat zo is wordt straks duidelijk.
De kanonnen worden in de latex gedoopt tot boven aan de kleiklomp en aan het ijzerdraadje opgehangen boven een uitdruipbak.
Foto: Kanonnen worden een paar keer gedoopt in de latex.
Na een paar keer dopen en laten drogen is de latex sterk genoeg om van het origineel af te stropen.
Enige ervaring met condoompjes strekt tot aanbeveling. Als glijmiddel gebruik ik gewone talkpoeder. In tegenstelling tot andere typen condooms kan je deze hergebruiken. Ik heb ze wel 5 of 6 keer kunnen gebruiken.
In een stukje triplex heb ik vervolgens een aantal stukjes uitgezaagd waar de condoompjes (zo zal ik ze maar blijven noemen) met de brede bovenkant in kunnen worden gehangen. Daarom is de kleiklomp iets breder dan het kanon.
Foto: Condoompjes opgehangen en klaar om te vullen, met giethars.
Nu de kunsthars klaarmaken.
De twee componenten van de kunsthars moeten 1:1 worden gemengd. De precieze hoeveelheden meet ik af met twee injectiespuiten die ik heb gemerkt met A en B. Je mag ze niet door elkaar gebruiken want dan hardt de hars uit in je spuit en heb je niets meer aan je spuit.
Eerst heb ik met water gemeten hoeveel ik nodig heb per condoompje. Iets meer dan 2 ml per condoompje.
Ik giet er 8 tegelijk dus de benodigde hoeveelheid Resin A (10 ml) opgezogen en in een kartonnen beker gespoten. Daarna dezelfde hoeveelheid Resin B erbij en een minuut roeren.
En dan voorzichtig de condoompjes volgieten. Ik heb ontdekt dat als je er even in knijpt dat helpt om geen luchtbellen achter te laten.
En hier zijn ze volgegoten met kunsthars.
Foto: Vier gevulde condoompjes.
En dit is mijn eerste oogst.
Foto: Eerste resultaat. Twee zijn er min of meer geslaagd.
Latere gietsels gaan stukken beter.
De gietstukken moeten nog wel worden afgewerkt. Omdat de kleiklompen om de druif zijn geboetseerd zit die druif er nog niet aan. De klomp aan de kop van het kanon moet tot de druif worden geschuurd en gevijld.
Eerst schuur ik met de machine het meeste van de klomp dat buiten het kanon uitsteekt weg en schuur het tot bijna de goede lengte. Dan met een diamant freesje op mijn Dremel een gleufje frezen als scheiding tussen kanon en druif.
Foto: Met diamantfrees de druif vorm geven.
Met een vijltje de druif op maat vijlen.
De diverse stappen hier nog eens op een rijtje.
Foto: De verschillende stadia van kanon productie.
Volgens McKay staan er op de Victory 6 typen kanonnen. Een ervan is de caronnade, die doet hier niet mee. Resteren er 5.
Deze 5 kanonnen verschillen in dikte en lengte. Maar gelukkig zijn er slechts twee diktes en 4 lengtes. In de kit van DeAgostini van de doorsnede van de Victory zitten 4 stuks van beide diktes. Daar kan ik alles van maken.
Op het lower gundeck staan 30 stuks 32-ponders. Dat zijn de dikke en de langste.
Op het Middle gundeck staan 28 stuks 24-ponders. Deze hebben dezelfde afmetingen als op het lower gundeck. Waarschijnlijk zal de boring verschillen wat het verschil in kaliber verklaart.
De andere drie types zijn allemaal 12-ponders maar verschillend in lengte: long, medium en short.
Deze kan ik dus maken van de dunne originelen. Bij sommige gietstukken zat er nog een luchtbel onderin het condoompje dus dat worden de korte kanonnen.
Zo zijn er 30 lange 12-ponders op upper gundeck, 12 medium 12-ponders op quartedeck en 2 short 12-ponders op voordek.
Na een paar dagen stevig doorwerken is dit het resultaat.
Foto: Het resultaat van de gieterij, en klaar voor verdere bewerking.
De “trunnions” zijn niet overal goed doorgekomen. Waar ze niet goed zijn zal ik ze uitboren en een pennetje in steken. Er moet dus nog wel wat worden bijgewerkt.
Hier nog een close-up van het resultaat. De copie is niet helemaal vlekkeloos, rechts zit een ribbel. De condoompjes zijn niet overal even dik en hebben ribbels. Kennelijk werkt dat ook door op het product. Ik heb een paar reserve gemaakt dus ik kan de beste uitzoeken.
Foto: Gietsel in vergelijking met het origineel.
Dat niet alles altijd vlekkeloos gaat komt niet altijd tot uiting in een bouwverslag, zo ook bij deze kanon gieterij. Om een indruk te geven is dit mijn bak met mislukkingen, afdankertjes en kapotte dingen.
Foto: Kapotte, mislukte en afgedankte onderdelen.
Wordt vervolgd.
De kanonnengieterij.
Afgelopen week heb ik een klusje uitgevoerd wat ik al een tijdje voor me uit heb geschoven.
Het maken van de kanonnen.
Ik was niet van plan er 100 te kopen á een paar EUR, maar ze zelf te maken van giethars. Bij de kit van de doorsnede van DeAgostini, (nog niet afgemaakt) zaten 4 stuks 32-ponders en 4 stuks 24-ponders, beiden in schaal 1:72.
Ik heb dus originelen. Nu alleen nog maar “kopiëren”.
Dit proces zal ik hier uitgebreid tonen omdat ik van anderen heb gehoord dat ze er heel nieuwsgierig naar zijn.
Bij Pipoos kocht ik een pot latex en bij de Modelbrouwers twee componenten giethars.
Foto: Materiaal voor gieten van kanonnen.
Eerst een mal maken van latex. Hiervoor heb ik een ijzerdraadje rond de druif van het kanon gedraaid en daar een klodder klei omheen.
Foto: Kanonnen aan een draadje en een klodder klei.
Waarom dat zo is wordt straks duidelijk.
De kanonnen worden in de latex gedoopt tot boven aan de kleiklomp en aan het ijzerdraadje opgehangen boven een uitdruipbak.
Foto: Kanonnen worden een paar keer gedoopt in de latex.
Na een paar keer dopen en laten drogen is de latex sterk genoeg om van het origineel af te stropen.
Enige ervaring met condoompjes strekt tot aanbeveling. Als glijmiddel gebruik ik gewone talkpoeder. In tegenstelling tot andere typen condooms kan je deze hergebruiken. Ik heb ze wel 5 of 6 keer kunnen gebruiken.
In een stukje triplex heb ik vervolgens een aantal stukjes uitgezaagd waar de condoompjes (zo zal ik ze maar blijven noemen) met de brede bovenkant in kunnen worden gehangen. Daarom is de kleiklomp iets breder dan het kanon.
Foto: Condoompjes opgehangen en klaar om te vullen, met giethars.
Nu de kunsthars klaarmaken.
De twee componenten van de kunsthars moeten 1:1 worden gemengd. De precieze hoeveelheden meet ik af met twee injectiespuiten die ik heb gemerkt met A en B. Je mag ze niet door elkaar gebruiken want dan hardt de hars uit in je spuit en heb je niets meer aan je spuit.
Eerst heb ik met water gemeten hoeveel ik nodig heb per condoompje. Iets meer dan 2 ml per condoompje.
Ik giet er 8 tegelijk dus de benodigde hoeveelheid Resin A (10 ml) opgezogen en in een kartonnen beker gespoten. Daarna dezelfde hoeveelheid Resin B erbij en een minuut roeren.
En dan voorzichtig de condoompjes volgieten. Ik heb ontdekt dat als je er even in knijpt dat helpt om geen luchtbellen achter te laten.
En hier zijn ze volgegoten met kunsthars.
Foto: Vier gevulde condoompjes.
En dit is mijn eerste oogst.
Foto: Eerste resultaat. Twee zijn er min of meer geslaagd.
Latere gietsels gaan stukken beter.
De gietstukken moeten nog wel worden afgewerkt. Omdat de kleiklompen om de druif zijn geboetseerd zit die druif er nog niet aan. De klomp aan de kop van het kanon moet tot de druif worden geschuurd en gevijld.
Eerst schuur ik met de machine het meeste van de klomp dat buiten het kanon uitsteekt weg en schuur het tot bijna de goede lengte. Dan met een diamant freesje op mijn Dremel een gleufje frezen als scheiding tussen kanon en druif.
Foto: Met diamantfrees de druif vorm geven.
Met een vijltje de druif op maat vijlen.
De diverse stappen hier nog eens op een rijtje.
Foto: De verschillende stadia van kanon productie.
Volgens McKay staan er op de Victory 6 typen kanonnen. Een ervan is de caronnade, die doet hier niet mee. Resteren er 5.
Deze 5 kanonnen verschillen in dikte en lengte. Maar gelukkig zijn er slechts twee diktes en 4 lengtes. In de kit van DeAgostini van de doorsnede van de Victory zitten 4 stuks van beide diktes. Daar kan ik alles van maken.
Op het lower gundeck staan 30 stuks 32-ponders. Dat zijn de dikke en de langste.
Op het Middle gundeck staan 28 stuks 24-ponders. Deze hebben dezelfde afmetingen als op het lower gundeck. Waarschijnlijk zal de boring verschillen wat het verschil in kaliber verklaart.
De andere drie types zijn allemaal 12-ponders maar verschillend in lengte: long, medium en short.
Deze kan ik dus maken van de dunne originelen. Bij sommige gietstukken zat er nog een luchtbel onderin het condoompje dus dat worden de korte kanonnen.
Zo zijn er 30 lange 12-ponders op upper gundeck, 12 medium 12-ponders op quartedeck en 2 short 12-ponders op voordek.
Na een paar dagen stevig doorwerken is dit het resultaat.
Foto: Het resultaat van de gieterij, en klaar voor verdere bewerking.
De “trunnions” zijn niet overal goed doorgekomen. Waar ze niet goed zijn zal ik ze uitboren en een pennetje in steken. Er moet dus nog wel wat worden bijgewerkt.
Hier nog een close-up van het resultaat. De copie is niet helemaal vlekkeloos, rechts zit een ribbel. De condoompjes zijn niet overal even dik en hebben ribbels. Kennelijk werkt dat ook door op het product. Ik heb een paar reserve gemaakt dus ik kan de beste uitzoeken.
Foto: Gietsel in vergelijking met het origineel.
Dat niet alles altijd vlekkeloos gaat komt niet altijd tot uiting in een bouwverslag, zo ook bij deze kanon gieterij. Om een indruk te geven is dit mijn bak met mislukkingen, afdankertjes en kapotte dingen.
Foto: Kapotte, mislukte en afgedankte onderdelen.
Wordt vervolgd.
Laatst bewerkt:
TIMBERWOLF
Forum veteraan
intressant en heel mooi gemaakt jan die kanonnen, en ook heel veel werk.
ik heb myn kanonnen toen gekocht in duitsland, het was daar toen het goedkoopste.
grt timberwolf
ik heb myn kanonnen toen gekocht in duitsland, het was daar toen het goedkoopste.
grt timberwolf
janzwart
verslagschrijvers
Update 65
Als je van scratch bouwt kan je niet als je begint met een nieuw onderwerp de handleiding even een paar bladzijden verder doorlezen.
Bij het begin van het lowergundeck heb ik dus eerst even het een en ander moeten bedenken en proberen om te weten hoe ik verder kan.
Opkomende vragen waren:
Ik had al één geschutspoort op de juiste hoogte opengemaakt. En nu heb ik geprobeerd om daar een luik beweegbaar in op te hangen volgens dit voorbeeld.
Foto: Geschutspoort van lowergundeck op de Victory.
Bij Caldercraft heb ik de etsplaten met messing onderdelen voor hun Victory 1:72 aangeschaft en daar zaten de scharnieren in.
Bij het Caldercraft model worden ze tegen de buitwand gelijmd zodat ze vast staan. Ik wil ze beweegbaar hebben. Ik heb van een messingbuis van 1,5 mm twee stukjes van 2 mm gezaagd en die op de scharnieren gesoldeerd.
Foto: Scharnier onderdelen vastgeplakt voor het solderen.
Ik heb hiervoor de onderdelen met plakband vastgezet op een stuk hout en de busjes door een touwtje geregen en dat touwtjes vastgeplakt, zodat de busjes ook op hun plaats bleven. Zo kon ik het heel makkelijk vastzetten.
Van messingdraad van 0.8 mm heb ik twee haakjes gemaakt die in de busjes haken. Na een beetje afstellen kan het luik inderdaad bewegen.
Foto: Het geschutluik beweegbaar opgehangen.
Het beweegt een beetje stroef zodat hij niet door de zwaartekracht helemaal dicht valt. Dat zal wel per luik gaan verschillen, maar dat vind ik niet erg. Dit kan in ieder geval. Nu nog de oogjes en ringetjes voor de ophaaltouwen.
Bekleding van de binnenwand.
De totale hoogte tussen vloer en bovenkant dekbalken moet 28 mm worden. Daarbij moet de drempel van de poort op 9 mm hoogte tov de vloer liggen. Verder moet er een richel komen waar de messtafel op kan rusten. Dit is mijn voorbeeld.
Foto: Wand van de Victory op lower gundeck met messtafel
Om dit te realiseren heb ik de volgende tekening gemaakt.
Foto: Tekening van de voorgenomen wandbekleding.
Van onder naar boven.
Een 3x3 lat die hol is gefreesd zodat de naad met de dekplanken rond en dicht is.
Dan 2 keer een 3x1,5 of 3x2 lat. Dan ben ik 9 mm hoog. Dat wordt dan de hoogte van de onderdorpel van de poort en tussen de poorten is dit de hoogte waarop de tafel rust. In het echt ligt de tafel iets lager. Op schaal minder dan een mm. Laat ik zo.
Tussen de poorten driemaal een lat van 3x1 mm. De poorten zijn 9mm hoog.
Boven de poort eenmaal 3x1,5mm en een 3x3 lat. Op deze laatste moet dan de dekbalk van 4x5 rusten
Aan de buitenkant komen vanaf de bovenkant van de poort eerst de twee pennen voor het scharnier dan de regenafleider en daarboven de twee openingen voor de ophaaltouwen. Deze moeten dan tussen de dekbalken uitkomen.
Dit is de theorie, de praktijk komt later wel.
Vloer van de zijgalerijen
Langs het lower gundeck bevindt zich de vloer van de onderste zijgalerij. Deze vloer zit niet op dezelfde hoogte als het middelste gundeck, maar iets lager. Zodat je vanaf het middel gundeck naar de zijgalerij twee treden af moet.
Een uitgangspunt van deze hele bouw is dat alles zichtbaar moet worden gemaakt. Dus ook het inwendige van de zijgalerijen. Er mag dus geen dak of plafond opzitten. Dat moet de vloer zijn van het hoger liggende dek.
Foto: Schema van zijgalerijen t.o.v. de dekvloeren. 5 = lowergundeck 7 = vloer van zijgalerij.
Het dek wat ik nu aan het maken ben zit tussen 4 en 5. De onderste zijgalerij is te bereiken vanaf de middelste gundeck (tussen 3 en 4) en moet dus daar aan gemaakt worden. En niet aan het lower gundeck. Dan krijg je dus straks aan het middle gundeck een uitsteeksel naar onderen.
Hetzelfde bij het upper en quarterdeck.
Bij het laatste krijg je de vraag wat te doen met het dak van de bovenste zijgalerij. Dat zal dan aan het poopdeck bevestigd moeten worden.
Dit is vervelend want daardoor is de onderkant van een dek niet meer vlak en kan het minder makkelijk als lade in een kast worden gemonteerd. Bovendien is het kwetsbaarder.
Gelukkig heb ik nog even tijd om daar over na te denken.
Nu wat “echte” voortgang.
Ik heb de bovenste twee latten van de onderste berghout bevestigd. Deze lopen voor de poorten langs. De berghouten wil ik er op hebben bij het opensnijden van de poorten.
Verder heb ik het “meubilair” van het nieuwe dek uitgelijnd met het onderliggende dek. Het is wel prettig als een trap van onderen uitkomt in de opening van het bovenliggende dek.
Om dit uit te lijnen leg ik een lat op het onderste dek langs een punt dat ik wil uitlijnen. Zonder te verschuiven leg ik het bovenliggende dek erop en leg daar weer een lat op gelijk met de onderste. Die bovenste lat ligt dan gelijk met het punt op het onderste dek en kan ik op het bovenste dek aftekenen.
Foto: Uitlijnen van lower gundeck met orlopdeck.
Hierbij bleek een afwijking van 5 mm te bestaan t.o.v. het dekplan als ik dit uitlijn met de geschutpoorten. Om dit op te lossen heb ik de middenstrook met al het meubilair uitgelijnd op het onderliggende dek en de buitenkant van het dekplan, met de kanonnen, op de geschutpoorten. De plaats van de kanonnen zijn nu dus 5 mm verschoven t.o.v. alles wat midden op het dek staat. Dat scheelt in het echt dus 35 cm. Daar kan ik mee leven.
Merk op dat het uiterlijk van het dek 200 jaar “ouder” is geworden.
Wordt vervolgd.
Als je van scratch bouwt kan je niet als je begint met een nieuw onderwerp de handleiding even een paar bladzijden verder doorlezen.
Bij het begin van het lowergundeck heb ik dus eerst even het een en ander moeten bedenken en proberen om te weten hoe ik verder kan.
Opkomende vragen waren:
- Lukt het om geschutsluiken beweegbaar te maken?
- Hoe kan ik de binnenwand bekleden zodat ik op de juiste hoogte uitkom bij de geschutpoort en het hogere dek.?
- Hoe hoog moet de vloer komen van de zijgalerijen?
Ik had al één geschutspoort op de juiste hoogte opengemaakt. En nu heb ik geprobeerd om daar een luik beweegbaar in op te hangen volgens dit voorbeeld.
Foto: Geschutspoort van lowergundeck op de Victory.
Bij Caldercraft heb ik de etsplaten met messing onderdelen voor hun Victory 1:72 aangeschaft en daar zaten de scharnieren in.
Bij het Caldercraft model worden ze tegen de buitwand gelijmd zodat ze vast staan. Ik wil ze beweegbaar hebben. Ik heb van een messingbuis van 1,5 mm twee stukjes van 2 mm gezaagd en die op de scharnieren gesoldeerd.
Foto: Scharnier onderdelen vastgeplakt voor het solderen.
Ik heb hiervoor de onderdelen met plakband vastgezet op een stuk hout en de busjes door een touwtje geregen en dat touwtjes vastgeplakt, zodat de busjes ook op hun plaats bleven. Zo kon ik het heel makkelijk vastzetten.
Van messingdraad van 0.8 mm heb ik twee haakjes gemaakt die in de busjes haken. Na een beetje afstellen kan het luik inderdaad bewegen.
Foto: Het geschutluik beweegbaar opgehangen.
Het beweegt een beetje stroef zodat hij niet door de zwaartekracht helemaal dicht valt. Dat zal wel per luik gaan verschillen, maar dat vind ik niet erg. Dit kan in ieder geval. Nu nog de oogjes en ringetjes voor de ophaaltouwen.
Bekleding van de binnenwand.
De totale hoogte tussen vloer en bovenkant dekbalken moet 28 mm worden. Daarbij moet de drempel van de poort op 9 mm hoogte tov de vloer liggen. Verder moet er een richel komen waar de messtafel op kan rusten. Dit is mijn voorbeeld.
Foto: Wand van de Victory op lower gundeck met messtafel
Om dit te realiseren heb ik de volgende tekening gemaakt.
Foto: Tekening van de voorgenomen wandbekleding.
Van onder naar boven.
Een 3x3 lat die hol is gefreesd zodat de naad met de dekplanken rond en dicht is.
Dan 2 keer een 3x1,5 of 3x2 lat. Dan ben ik 9 mm hoog. Dat wordt dan de hoogte van de onderdorpel van de poort en tussen de poorten is dit de hoogte waarop de tafel rust. In het echt ligt de tafel iets lager. Op schaal minder dan een mm. Laat ik zo.
Tussen de poorten driemaal een lat van 3x1 mm. De poorten zijn 9mm hoog.
Boven de poort eenmaal 3x1,5mm en een 3x3 lat. Op deze laatste moet dan de dekbalk van 4x5 rusten
Aan de buitenkant komen vanaf de bovenkant van de poort eerst de twee pennen voor het scharnier dan de regenafleider en daarboven de twee openingen voor de ophaaltouwen. Deze moeten dan tussen de dekbalken uitkomen.
Dit is de theorie, de praktijk komt later wel.
Vloer van de zijgalerijen
Langs het lower gundeck bevindt zich de vloer van de onderste zijgalerij. Deze vloer zit niet op dezelfde hoogte als het middelste gundeck, maar iets lager. Zodat je vanaf het middel gundeck naar de zijgalerij twee treden af moet.
Een uitgangspunt van deze hele bouw is dat alles zichtbaar moet worden gemaakt. Dus ook het inwendige van de zijgalerijen. Er mag dus geen dak of plafond opzitten. Dat moet de vloer zijn van het hoger liggende dek.
Foto: Schema van zijgalerijen t.o.v. de dekvloeren. 5 = lowergundeck 7 = vloer van zijgalerij.
Het dek wat ik nu aan het maken ben zit tussen 4 en 5. De onderste zijgalerij is te bereiken vanaf de middelste gundeck (tussen 3 en 4) en moet dus daar aan gemaakt worden. En niet aan het lower gundeck. Dan krijg je dus straks aan het middle gundeck een uitsteeksel naar onderen.
Hetzelfde bij het upper en quarterdeck.
Bij het laatste krijg je de vraag wat te doen met het dak van de bovenste zijgalerij. Dat zal dan aan het poopdeck bevestigd moeten worden.
Dit is vervelend want daardoor is de onderkant van een dek niet meer vlak en kan het minder makkelijk als lade in een kast worden gemonteerd. Bovendien is het kwetsbaarder.
Gelukkig heb ik nog even tijd om daar over na te denken.
Nu wat “echte” voortgang.
Ik heb de bovenste twee latten van de onderste berghout bevestigd. Deze lopen voor de poorten langs. De berghouten wil ik er op hebben bij het opensnijden van de poorten.
Verder heb ik het “meubilair” van het nieuwe dek uitgelijnd met het onderliggende dek. Het is wel prettig als een trap van onderen uitkomt in de opening van het bovenliggende dek.
Om dit uit te lijnen leg ik een lat op het onderste dek langs een punt dat ik wil uitlijnen. Zonder te verschuiven leg ik het bovenliggende dek erop en leg daar weer een lat op gelijk met de onderste. Die bovenste lat ligt dan gelijk met het punt op het onderste dek en kan ik op het bovenste dek aftekenen.
Foto: Uitlijnen van lower gundeck met orlopdeck.
Hierbij bleek een afwijking van 5 mm te bestaan t.o.v. het dekplan als ik dit uitlijn met de geschutpoorten. Om dit op te lossen heb ik de middenstrook met al het meubilair uitgelijnd op het onderliggende dek en de buitenkant van het dekplan, met de kanonnen, op de geschutpoorten. De plaats van de kanonnen zijn nu dus 5 mm verschoven t.o.v. alles wat midden op het dek staat. Dat scheelt in het echt dus 35 cm. Daar kan ik mee leven.
Merk op dat het uiterlijk van het dek 200 jaar “ouder” is geworden.
Wordt vervolgd.
Laatst bewerkt:
TIMBERWOLF
Forum veteraan
erg slim uitgedacht allemaal jan.
grt timberwolf
grt timberwolf
janzwart
verslagschrijvers
Update 66
Deze week heb ik de kanonnen afgemaakt. De lopen ervan tenminste. Dat houdt in:
1. De vuurmonden uitgeboord.
2. De “trunnions” waarmee het kanon op het rolpaard rust aangebracht. Ze zaten wel op het origineel en hadden dus mee gegoten moeten worden, maar dat is slechts in een enkel geval goed gelukt. De uitsteeksels heb ik doorgeboord en vervangen door een stukje rood koperdraad van 2mm.
3. Overal een logo op gelijmd.
Foto: Logo van Koning George III.
Foto: Kanonnen met nieuwe trunnion en logo van Koning George III.
4. Geverfd.
Het resultaat is hier te zien.
Foto: De afgemaakte kanonnen.
Daarna ben ik begonnen met het maken van de geschutspoorten. Heel in het begin had ik al de omlijsting van de geschutpoorten in de bovenbouw gemaakt. Toen vooral bedoeld om de lijnen van de dekken zichtbaar te maken. Daar moest immers gezaagd worden.
Naar nu blijkt, en de berekeningen van vorige week, zitten de omlijstingen niet overal goed. Veel ervan heb ik moeten aanpassen. Soms uitbreken en vervangen, soms alleen een stukje weghalen en iets lager/hoger weer opvullen.
Na juiste plaatsing van de omlijsting is de geschutpoort opengesneden / gevijld. Om dit op de juiste plaats te doen heb ik een hulpstukje gemaakt.
Foto: Hulpstukje voor plaatsten van onderste dorpel op juiste hoogte. En de andere kant heeft de binnenmaten van de geschutpoort en zit op de juiste hoogte van 9 mm.
Foto: Opengewerkte geschutpoorten.
De binnenkant van de geschutpoorten is voorzien van een aanslag voor de dichtvallende luiken. Er zijn modelbouwers die daar sterk hechten aan dergelijke details.
Foto: Geschutpoort met aanslag voor het luik.
Daarna een deel van de binnenwandbekleding aangebracht. Hierbij heb ik het vertrouwen inde wiskunde verloren. De onderdorpel zit 9 mm boven het dek. De binnenbekleding bestaat uit drie latjes van 3mm. Je zou zeggen dat het dan gelijk uitkomt met de bovenkant van de onderdorpel. Helaas het bovenste latje komt 1mm boven de dorpel uit. (Ik had hierbij dus toch rekening moeten houden met de algemene relativiteitstheorie van Einstein en wellicht ook met de evolutie theorie van Darwin. )
Foto: Binnenwandbekleding.
Wordt vervolgd.
Deze week heb ik de kanonnen afgemaakt. De lopen ervan tenminste. Dat houdt in:
1. De vuurmonden uitgeboord.
2. De “trunnions” waarmee het kanon op het rolpaard rust aangebracht. Ze zaten wel op het origineel en hadden dus mee gegoten moeten worden, maar dat is slechts in een enkel geval goed gelukt. De uitsteeksels heb ik doorgeboord en vervangen door een stukje rood koperdraad van 2mm.
3. Overal een logo op gelijmd.
Foto: Logo van Koning George III.
Foto: Kanonnen met nieuwe trunnion en logo van Koning George III.
4. Geverfd.
Het resultaat is hier te zien.
Foto: De afgemaakte kanonnen.
Daarna ben ik begonnen met het maken van de geschutspoorten. Heel in het begin had ik al de omlijsting van de geschutpoorten in de bovenbouw gemaakt. Toen vooral bedoeld om de lijnen van de dekken zichtbaar te maken. Daar moest immers gezaagd worden.
Naar nu blijkt, en de berekeningen van vorige week, zitten de omlijstingen niet overal goed. Veel ervan heb ik moeten aanpassen. Soms uitbreken en vervangen, soms alleen een stukje weghalen en iets lager/hoger weer opvullen.
Na juiste plaatsing van de omlijsting is de geschutpoort opengesneden / gevijld. Om dit op de juiste plaats te doen heb ik een hulpstukje gemaakt.
Foto: Hulpstukje voor plaatsten van onderste dorpel op juiste hoogte. En de andere kant heeft de binnenmaten van de geschutpoort en zit op de juiste hoogte van 9 mm.
Foto: Opengewerkte geschutpoorten.
De binnenkant van de geschutpoorten is voorzien van een aanslag voor de dichtvallende luiken. Er zijn modelbouwers die daar sterk hechten aan dergelijke details.
Foto: Geschutpoort met aanslag voor het luik.
Daarna een deel van de binnenwandbekleding aangebracht. Hierbij heb ik het vertrouwen inde wiskunde verloren. De onderdorpel zit 9 mm boven het dek. De binnenbekleding bestaat uit drie latjes van 3mm. Je zou zeggen dat het dan gelijk uitkomt met de bovenkant van de onderdorpel. Helaas het bovenste latje komt 1mm boven de dorpel uit. (Ik had hierbij dus toch rekening moeten houden met de algemene relativiteitstheorie van Einstein en wellicht ook met de evolutie theorie van Darwin. )
Foto: Binnenwandbekleding.
Wordt vervolgd.
Laatst bewerkt:
de wet van murphy zegt dat alles wat mogelijkerwijs fout kan gaan, zal ook eens fout gaan. misschien herstelt dit je vertrouwen in de wiskunde
janzwart
verslagschrijvers
Ja inderdaad. Maar behalve voor uit denken moet je ook de afhankelijkheden in de gaten houden.
Bijvoorbeeld: Om de kanonnen te kunnen plaatsten moeten de ringen in de wand zitten. Maar voordat je dat kunt doen moeten de knieën voor de dekbalken erin want die zitten recht of schuin naast de poorten, en sommige ringen komen op de knieën. Maar de plaats voor de knieën wordt bepaald door de dekbalken. Dus eerst de dekbalken dan de knieën. Maar de dekbalken moeten het laatst want anders kan je nergens meer bij.
En nu?
Hou het vervolg in de gaten.
Bijvoorbeeld: Om de kanonnen te kunnen plaatsten moeten de ringen in de wand zitten. Maar voordat je dat kunt doen moeten de knieën voor de dekbalken erin want die zitten recht of schuin naast de poorten, en sommige ringen komen op de knieën. Maar de plaats voor de knieën wordt bepaald door de dekbalken. Dus eerst de dekbalken dan de knieën. Maar de dekbalken moeten het laatst want anders kan je nergens meer bij.
En nu?
Hou het vervolg in de gaten.
TIMBERWOLF
Forum veteraan
zeeeeeeer mooi en zeer kundig gemaakt jan.
grt timberwolf
grt timberwolf