Aanbrengen huidbeplanking aan de verschansing
Voordat we met het beplanken gaan beginnen moeten we de spanten en de Balsa hulpstukken stroken
Zoals je hebt kunnen lezen in mijn vorige bijdrage heeft dit hoofstuk mij al de nodige hoofdbrekens bezorgt maar door al deze informatie te combineren denk ik dat nu een goede indruk heb hoe ik dit aan zal gaan pakken.
Dit wil niet zeggen dat mijn methode de juiste is en je altijd de vrijheid hebt dit naar eigen inzicht in te kleden.
De huidbeplanking zal gaan gebeuren met een 60-tal walnoothouten lijsten nr.22, deze staat onjuist in de NL-stuklijst vermeldt met een afmeting als 1,5x8x500 mm >> dit moet zijn: 1,5x5x500 mm, echter ze werden in mijn doos aangetroffen met een afmeting van 1,5x5x605 mm
Gelijk maar even over de geleverde lengte van 605 mm, als ik de “strekkende maat” meet over het langste gedeelte van de romp (over de verschansing) dan kom ik op een maat van 543 mm, je zou nu in de verleiding kunnen komen te staan om iedere huidgang in zijn geheel uit één lijst te halen, echter om een drie-tal redenen heb ik doelbewust besloten dit niet te doen en iedere huidgang op te delen in minimaal 2 stukken ter hoogte van 1 v/d 12 hulpspanten. Als eerste reden is de totale strekkende lengte van 543 mm over de verschansing zou op een schaal van 1:43 neerkomen op een ware lengte van 543 x 43/1000 = 23,5 Mtr. en ik geloof niet dat deze lengte in die dagen in 1 x aangebracht zou zijn; als tweede reden is dat de eerste 12 gangen vanaf de verschansing (dus het meest zichtbare gedeelte) mij te onwerkelijk identiek zonder onderbreking zichtbaar zou zijn (te netjes) en als derde ook niet onbelangrijke reden is dat een huidplank opgedeeld in twee stukken gemakkelijker te buigen is en hierna op lengte te maken is (op het spant).
Ik zal in ieder geval op iedere gang aan gaan geven waar ik de deling laat plaatsvinden, door bij iedere huidgang dit teken † te zullen gaan gebruiken, dus H3†S9 betekend 3e huidgang van de boegzijde t/m hekzijde en heb ik opgesplitst op spant 9. De H3†S9 wordt verder opgesplitst in 2 stukken
H3B†S9(B staat voor boegzijde) en H3H†S9 (H staat voor hekzijde) Je hoeft dit uiteraard niet over te nemen maar kan dienen als richtlijn.
Ik bespreek de huidgangen aan de stuurboordkant, bakboord kant is uiteraard hetzelfde echter gepiegeld.
Met het aanbrengen van de beplanking wordt volgens de sumiere beschrijving begonnen aan de verschansing, echter omdat H1 en H2 geen horizontale referentievlak hebben heb ik deze twee eerst overgeslagen en begin met H3
H3†S9: Meteen ook de lastigste en wordt als "Marker" als eerste geplaatst, als je deze goed plaatst dan zijn de andere 2 bovenliggende huidgangen gewoonweg kinderspel.
Op de langsdoorsnede onderaan tek. 1 is duidelijk te zien dat de 3e huidgang (H3) a.h.w. bovenop het dekvlak staat. Dit komt ook overeen met de verschansingshoogte van de eerdere aan elkaar gelijmde verschansings-delen 19 en 21 die resp. 3 stuks van 5 mm = 15 mm en 2 stuks van 5 mm = 10 mm hoog zijn, gemeten op het hoogste punt langs de valse kiel.
Ik heb nu op de scheidingslijn van dit vlak een zestal scalpelmesjes mesjes aangebracht en deze dienen ter ondersteuning van mijn HB3†S9. (kan ook met spelden of latoenkoper)
Buig nu de H3B†S9 , spanningsloos om de verschansing en laat hem beginnen tegen de boegkiel aan.Als je de lat een nacht in het water laat staan kan dit zelfs zonder een elektrische plankenbuiger.Vergeet niet als je de spuigaten hebt gemaakt deze ook over te nemen in deze huidplank.
Kort de lat haaks af in het midden van de onderliggende hulpspant 9 af. Hierna kan dit gedeelte van H3B†S9 op de romp gelijmd worden. Ik heb in dit gedeelte van de huidplank tijdelijk 4 hulpstukjes 5x2 mm door de spuigaten van de verschansing gestoken als geleiding.Vergeet niet ,onder en boven, het eronderweg puilende lijm direkt weg te nemen met een sateprikker deze kan, als de lijm daar opdroogd, bij de aanliggende huidplank zeer hinderlijk zijn.
Het hekgedeelte van H3H†S9 kan nu gebogen en gelijmd worden vergeet niet eerst de 2 spuigaten er uit te nemen!!! De twee uitsparingen in verschansingsdeel 21 voor het kanon en toegangspoort aan de bovenkant kunnen beter weggenomen worden nadat hij gelijmd is. Vooral de afstand tussen hek-kiel en begin kanonuitsparing aan beide kanten is maar 18 mm dus gewoon de beplanking over de verschansing inkepingen heen plakken en later als deze, nadat je ze op dezelfde hoogt geschaafd/gesneden/geschuurd hebt, inzagen en uitsnijden.
H2B†S7:
We beginnen weer aan de boegkant, kort eerst deze met wat extra lengte af tot spant 7 (± 300 mm, wel even controleren!). Deze plank ligt eerst tegen de valse kiel en wordt tot aan de binnenkant van de juffer op hoogte gebracht met het bovenste horizontale vlak van de valse kiel (kijk even op de foto hieronder waar ik H1 bespreek). Je zult zien dat er vanaf spant 4 t/m 7 er nog nauwelijks hoogte overblijft (aflopend van 4 >>2 mm). Ik kies er doelbewust voor om deze plank eerst met zijn volle breedte van 5 mm te buigen en te verlijmen i.v.m. breken en handelbaarheid. Let op !! wel eerst de inkeping tussen kiel en juffer verwijderen hier kun je later niet gemakkelijk meer bij. Daarna kan dit gedeelte gelijmd worden.Even een tip: gebruik ook wat lijm tussen deze en de onderliggende plank H3†S9 en zet niet alleen wat lijm-klemmen in horizontale richting (plank-verschansing) maar zet ook enkele in verticale richting (plank-plank)
Daarna gaan we het hekgedeelte van H2H†S7 op dezelfde manier bewerken (volle plank), en ook hier weer gewoon over de inkepingen aan de hekzijde in de verschansing heen buigen en lijmen.
Je ziet hier ook een voor mij een onmisbaar stuk gereedschap verschijnen nl. de mini-wasknijpers, deze worden door de dames gebruikt om de Kerstkaarjes op te hangen en zijn rond deze dagen voor nauwelijks € 1,50 te koop bij de Action. Koop ze gelijk in diverse maten (spanbreedte) en de kleinsten in diverse kleuren (goud-rood-groen) deze gebruik ik later ook veel om de losse draden van het “staand en lopend want” aan het eind te kenmerken.
H1:
De laatste plank aan de verschansing, dit is een kort plankje die alleen aan de boegzijde voorkomt (immers 3x5=15 mm) en loopt van de binnenkant juffer tot midden spant 2 en 3. Ga hier te werk zoals bij de vorige H2†S7 plank. Op deze foto is ook duidelijk de inkeping te zien van de vorige H2B†S7 plank
Nb. duidelijk te zien is dat ik de inkeping links op de foto eerst foutief tot aan de buitenkant van de juffer liet lopen, ik kwam daar op de rechterkant van de foto achter deze is dus helemaal correct. De linker heb ik zo goed en kwaad als het kan gerepareerd en straks bij het schuren van de romp krijgt dit plekje even wat extra aandacht.
Nadat alle lijm goed gedroogd is kun je beginnen de beplanking op de zelfde hoogte als de verschansing te schaven/snijden/schuren, daarna de inkepingen aan de hekzijde inzagen en uitsnijden.
Denk erom dat je het fineer niet “meeneemt” en leg ter bescherming van het dek tijdelijk even een stukje karton/triplex op het dek.
Voordat we met het beplanken gaan beginnen moeten we de spanten en de Balsa hulpstukken stroken
Zoals je hebt kunnen lezen in mijn vorige bijdrage heeft dit hoofstuk mij al de nodige hoofdbrekens bezorgt maar door al deze informatie te combineren denk ik dat nu een goede indruk heb hoe ik dit aan zal gaan pakken.
Dit wil niet zeggen dat mijn methode de juiste is en je altijd de vrijheid hebt dit naar eigen inzicht in te kleden.
De huidbeplanking zal gaan gebeuren met een 60-tal walnoothouten lijsten nr.22, deze staat onjuist in de NL-stuklijst vermeldt met een afmeting als 1,5x8x500 mm >> dit moet zijn: 1,5x5x500 mm, echter ze werden in mijn doos aangetroffen met een afmeting van 1,5x5x605 mm
Gelijk maar even over de geleverde lengte van 605 mm, als ik de “strekkende maat” meet over het langste gedeelte van de romp (over de verschansing) dan kom ik op een maat van 543 mm, je zou nu in de verleiding kunnen komen te staan om iedere huidgang in zijn geheel uit één lijst te halen, echter om een drie-tal redenen heb ik doelbewust besloten dit niet te doen en iedere huidgang op te delen in minimaal 2 stukken ter hoogte van 1 v/d 12 hulpspanten. Als eerste reden is de totale strekkende lengte van 543 mm over de verschansing zou op een schaal van 1:43 neerkomen op een ware lengte van 543 x 43/1000 = 23,5 Mtr. en ik geloof niet dat deze lengte in die dagen in 1 x aangebracht zou zijn; als tweede reden is dat de eerste 12 gangen vanaf de verschansing (dus het meest zichtbare gedeelte) mij te onwerkelijk identiek zonder onderbreking zichtbaar zou zijn (te netjes) en als derde ook niet onbelangrijke reden is dat een huidplank opgedeeld in twee stukken gemakkelijker te buigen is en hierna op lengte te maken is (op het spant).
Ik zal in ieder geval op iedere gang aan gaan geven waar ik de deling laat plaatsvinden, door bij iedere huidgang dit teken † te zullen gaan gebruiken, dus H3†S9 betekend 3e huidgang van de boegzijde t/m hekzijde en heb ik opgesplitst op spant 9. De H3†S9 wordt verder opgesplitst in 2 stukken
H3B†S9(B staat voor boegzijde) en H3H†S9 (H staat voor hekzijde) Je hoeft dit uiteraard niet over te nemen maar kan dienen als richtlijn.
Ik bespreek de huidgangen aan de stuurboordkant, bakboord kant is uiteraard hetzelfde echter gepiegeld.
Met het aanbrengen van de beplanking wordt volgens de sumiere beschrijving begonnen aan de verschansing, echter omdat H1 en H2 geen horizontale referentievlak hebben heb ik deze twee eerst overgeslagen en begin met H3
H3†S9: Meteen ook de lastigste en wordt als "Marker" als eerste geplaatst, als je deze goed plaatst dan zijn de andere 2 bovenliggende huidgangen gewoonweg kinderspel.
Op de langsdoorsnede onderaan tek. 1 is duidelijk te zien dat de 3e huidgang (H3) a.h.w. bovenop het dekvlak staat. Dit komt ook overeen met de verschansingshoogte van de eerdere aan elkaar gelijmde verschansings-delen 19 en 21 die resp. 3 stuks van 5 mm = 15 mm en 2 stuks van 5 mm = 10 mm hoog zijn, gemeten op het hoogste punt langs de valse kiel.
Ik heb nu op de scheidingslijn van dit vlak een zestal scalpelmesjes mesjes aangebracht en deze dienen ter ondersteuning van mijn HB3†S9. (kan ook met spelden of latoenkoper)
Buig nu de H3B†S9 , spanningsloos om de verschansing en laat hem beginnen tegen de boegkiel aan.Als je de lat een nacht in het water laat staan kan dit zelfs zonder een elektrische plankenbuiger.Vergeet niet als je de spuigaten hebt gemaakt deze ook over te nemen in deze huidplank.
Kort de lat haaks af in het midden van de onderliggende hulpspant 9 af. Hierna kan dit gedeelte van H3B†S9 op de romp gelijmd worden. Ik heb in dit gedeelte van de huidplank tijdelijk 4 hulpstukjes 5x2 mm door de spuigaten van de verschansing gestoken als geleiding.Vergeet niet ,onder en boven, het eronderweg puilende lijm direkt weg te nemen met een sateprikker deze kan, als de lijm daar opdroogd, bij de aanliggende huidplank zeer hinderlijk zijn.
Het hekgedeelte van H3H†S9 kan nu gebogen en gelijmd worden vergeet niet eerst de 2 spuigaten er uit te nemen!!! De twee uitsparingen in verschansingsdeel 21 voor het kanon en toegangspoort aan de bovenkant kunnen beter weggenomen worden nadat hij gelijmd is. Vooral de afstand tussen hek-kiel en begin kanonuitsparing aan beide kanten is maar 18 mm dus gewoon de beplanking over de verschansing inkepingen heen plakken en later als deze, nadat je ze op dezelfde hoogt geschaafd/gesneden/geschuurd hebt, inzagen en uitsnijden.
H2B†S7:
We beginnen weer aan de boegkant, kort eerst deze met wat extra lengte af tot spant 7 (± 300 mm, wel even controleren!). Deze plank ligt eerst tegen de valse kiel en wordt tot aan de binnenkant van de juffer op hoogte gebracht met het bovenste horizontale vlak van de valse kiel (kijk even op de foto hieronder waar ik H1 bespreek). Je zult zien dat er vanaf spant 4 t/m 7 er nog nauwelijks hoogte overblijft (aflopend van 4 >>2 mm). Ik kies er doelbewust voor om deze plank eerst met zijn volle breedte van 5 mm te buigen en te verlijmen i.v.m. breken en handelbaarheid. Let op !! wel eerst de inkeping tussen kiel en juffer verwijderen hier kun je later niet gemakkelijk meer bij. Daarna kan dit gedeelte gelijmd worden.Even een tip: gebruik ook wat lijm tussen deze en de onderliggende plank H3†S9 en zet niet alleen wat lijm-klemmen in horizontale richting (plank-verschansing) maar zet ook enkele in verticale richting (plank-plank)
Daarna gaan we het hekgedeelte van H2H†S7 op dezelfde manier bewerken (volle plank), en ook hier weer gewoon over de inkepingen aan de hekzijde in de verschansing heen buigen en lijmen.
Je ziet hier ook een voor mij een onmisbaar stuk gereedschap verschijnen nl. de mini-wasknijpers, deze worden door de dames gebruikt om de Kerstkaarjes op te hangen en zijn rond deze dagen voor nauwelijks € 1,50 te koop bij de Action. Koop ze gelijk in diverse maten (spanbreedte) en de kleinsten in diverse kleuren (goud-rood-groen) deze gebruik ik later ook veel om de losse draden van het “staand en lopend want” aan het eind te kenmerken.
H1:
De laatste plank aan de verschansing, dit is een kort plankje die alleen aan de boegzijde voorkomt (immers 3x5=15 mm) en loopt van de binnenkant juffer tot midden spant 2 en 3. Ga hier te werk zoals bij de vorige H2†S7 plank. Op deze foto is ook duidelijk de inkeping te zien van de vorige H2B†S7 plank
Nb. duidelijk te zien is dat ik de inkeping links op de foto eerst foutief tot aan de buitenkant van de juffer liet lopen, ik kwam daar op de rechterkant van de foto achter deze is dus helemaal correct. De linker heb ik zo goed en kwaad als het kan gerepareerd en straks bij het schuren van de romp krijgt dit plekje even wat extra aandacht.
Nadat alle lijm goed gedroogd is kun je beginnen de beplanking op de zelfde hoogte als de verschansing te schaven/snijden/schuren, daarna de inkepingen aan de hekzijde inzagen en uitsnijden.
Denk erom dat je het fineer niet “meeneemt” en leg ter bescherming van het dek tijdelijk even een stukje karton/triplex op het dek.
Laatst bewerkt:
)
