Stoompomp
In Memoriam
Om dit draadje niet verder te belasten heb ik de antwoorden geplaatst in: https://www.modelbouwforum.nl/threads/vragen-aan-stoompomp.255910/page-25#post-4225246
Groet. Henk
Kolengestookte spoor 1 locomotief Willie
- Topicstarter willemvdm
- Startdatum
Om dit draadje niet verder te belasten heb ik de antwoorden geplaatst in: https://www.modelbouwforum.nl/threads/vragen-aan-stoompomp.255910/page-25#post-4225246
Groet. Henk
Ik ga nu toch de hele lok eerst rijklaar maken en dan weer demonteren om te verven, dat is wel extra werk maar ik zie dat er toch nog flink wat geboord moet worden, en dat wil je doen voor het verven.
Zo eerst dus het lokframe weer gedemonteerd omdat de assen stroef liepen, dus extra gaten boren om de drie spacers weer te plaatsen.
Bleken de frames ook niet echt recht te zijn!
Rechtmaken en kijken hoe de assen lopen met de extra spacers:
Nu getest met de extra spacers, het frame is toch nog niet echt torsie stijf, maar nu wel kaarsrecht en de assen lopen soepel!
Vooral de 2 spacers aan de onderkant van het frame zijn echt nuttig.
Dit is een goede modificatie.
Maar de leveranties blijven een probleem, onderdelen begin december besteld in Duitsland zijn nog niet binnen.
De Engelse leverancier van messing "wafelplaat" wil niet leveren aan NL.
Toen maar RVS wafelplaat besteld in Maastricht, maar die is al 2 weken onderweg met PostNL!
Ook de Griffon S39 RVS vloeimiddel komt pas dinsdag binnen, was nergens in Alphen op voorraad.
HV servo's (die dus op 7,4 volt werken) staan nog steeds in backorder.
Gelukkig is er nog genoeg te doen, dus de doos met de "Tender for George" maar eens opengemaakt.
Deze Tender is gemaakt om de RC ontvanger en accu te huisvesten maar bij Willie wordt het een echte tender en gaat er kolen en water in!
Eerst maar eens gezet en gesoldeerd, met 97% loodsoldeer wat pas bij 300 graden smelt, dan blijft hij heel als ik later verder soldeer met 50/50 soldeer!
De bodem lijkt wel een vergiet!
Gaten voor kabels en ook gaten voor montage van het frame en wielen, maar als de tender klaar is kan ik nooit meer bij de moeren komen!
Dus plaatjes erin solderen waar ik schroefdraad voor de boutjes in ga tappen, met een beetje teflon tape of Loctite wordt dat wel waterdicht.
Gaten gedicht met plaatjes, daarin M2 en M3 getapt (ja Roundhouse gebruikt nu geen BA meer maar is over op metrisch!).
Beetje veel soldeer gebruikt, geen probleem dit blijft de binnenkant.
Ook had ik een te grote brander gebruikt, nu is de bodem ook wat gegolfd. (zie je ook niet)
Op de zijkant zie je de dummy klinknagels van de dubbele bodem, onder deze bodem komt het water, daarboven de kolen.
Zou ik dat standaard maken dan komt er 300 ml water in en 300 ml kolen.
In het grootbedrijf heeft een stoomlok meestal kolen voor de hele werkdag en water voor ongeveer 2 uur.
In dit geval zou ik kolen voor de hele dag hebben en water voor circa 40 minuten.
Dit ga ik aanpassen door er 2 zijtanks in te bouwen, nu krijg ik 400 ml water en 200 ml kolen, dat is beter!
De tender is 0,8 mm messing, de tanks zijn 0,5 mm dik
Voor het fijne soldeerwerk is een kleine brander het beste, dan maak je het alleen plaatselijk heet en heb je minder het probleem dat bij een kiertje niet het soldeer er aan de onderkant gelijk weer uitloopt!
Maar voor alle soldeerwerk geldt, 15 minuten schoonpoetsen, 5 minuten solderen en dan weer 15 minuten schoonpoetsen!
Op schoon messing is solderen erg makkelijk.
Rechts is het frame voor de assen.
Achteraf had ik de opening voor de kolen smaller kunnen houden, daar komt wel nog een houten wandje in.
De stoker past ook op de tender.
Nog te doen:
- M6fijn gat in de bodem voor aansluiting waterleiding
- Dubbele bodem zetten en solderen.
- U profiel aanbrengen voor houten plankjes in opening voor kolen.
- Houten randen aanbrengen om de kolenbunker iets te verhogen.
- Wafelijzer vloerplaat aanbrengen met een scharnierende "fall plate" als soort loopplank tussen tender en lok.
Groeten Willem
Zo eerst dus het lokframe weer gedemonteerd omdat de assen stroef liepen, dus extra gaten boren om de drie spacers weer te plaatsen.
Bleken de frames ook niet echt recht te zijn!
Rechtmaken en kijken hoe de assen lopen met de extra spacers:
Nu getest met de extra spacers, het frame is toch nog niet echt torsie stijf, maar nu wel kaarsrecht en de assen lopen soepel!
Vooral de 2 spacers aan de onderkant van het frame zijn echt nuttig.
Dit is een goede modificatie.
Maar de leveranties blijven een probleem, onderdelen begin december besteld in Duitsland zijn nog niet binnen.
De Engelse leverancier van messing "wafelplaat" wil niet leveren aan NL.
Toen maar RVS wafelplaat besteld in Maastricht, maar die is al 2 weken onderweg met PostNL!
Ook de Griffon S39 RVS vloeimiddel komt pas dinsdag binnen, was nergens in Alphen op voorraad.
HV servo's (die dus op 7,4 volt werken) staan nog steeds in backorder.
Gelukkig is er nog genoeg te doen, dus de doos met de "Tender for George" maar eens opengemaakt.
Deze Tender is gemaakt om de RC ontvanger en accu te huisvesten maar bij Willie wordt het een echte tender en gaat er kolen en water in!
Eerst maar eens gezet en gesoldeerd, met 97% loodsoldeer wat pas bij 300 graden smelt, dan blijft hij heel als ik later verder soldeer met 50/50 soldeer!
De bodem lijkt wel een vergiet!
Gaten voor kabels en ook gaten voor montage van het frame en wielen, maar als de tender klaar is kan ik nooit meer bij de moeren komen!
Dus plaatjes erin solderen waar ik schroefdraad voor de boutjes in ga tappen, met een beetje teflon tape of Loctite wordt dat wel waterdicht.
Gaten gedicht met plaatjes, daarin M2 en M3 getapt (ja Roundhouse gebruikt nu geen BA meer maar is over op metrisch!).
Beetje veel soldeer gebruikt, geen probleem dit blijft de binnenkant.
Ook had ik een te grote brander gebruikt, nu is de bodem ook wat gegolfd. (zie je ook niet)
Op de zijkant zie je de dummy klinknagels van de dubbele bodem, onder deze bodem komt het water, daarboven de kolen.
Zou ik dat standaard maken dan komt er 300 ml water in en 300 ml kolen.
In het grootbedrijf heeft een stoomlok meestal kolen voor de hele werkdag en water voor ongeveer 2 uur.
In dit geval zou ik kolen voor de hele dag hebben en water voor circa 40 minuten.
Dit ga ik aanpassen door er 2 zijtanks in te bouwen, nu krijg ik 400 ml water en 200 ml kolen, dat is beter!
De tender is 0,8 mm messing, de tanks zijn 0,5 mm dik
Voor het fijne soldeerwerk is een kleine brander het beste, dan maak je het alleen plaatselijk heet en heb je minder het probleem dat bij een kiertje niet het soldeer er aan de onderkant gelijk weer uitloopt!
Maar voor alle soldeerwerk geldt, 15 minuten schoonpoetsen, 5 minuten solderen en dan weer 15 minuten schoonpoetsen!
Op schoon messing is solderen erg makkelijk.
Rechts is het frame voor de assen.
Achteraf had ik de opening voor de kolen smaller kunnen houden, daar komt wel nog een houten wandje in.
De stoker past ook op de tender.
Nog te doen:
- M6fijn gat in de bodem voor aansluiting waterleiding
- Dubbele bodem zetten en solderen.
- U profiel aanbrengen voor houten plankjes in opening voor kolen.
- Houten randen aanbrengen om de kolenbunker iets te verhogen.
- Wafelijzer vloerplaat aanbrengen met een scharnierende "fall plate" als soort loopplank tussen tender en lok.
Groeten Willem
Om nog even terug te komen op de profielplaat.
Tranen plaat of rijstkorrelplaat zie je volgens mij vooral na de oorlog (na 1945 dus).
Voor die tijd was ruit plaat of wafelplaat het populairst, de exacte datum van de overgang weet ik niet.
Ik wil 4 onderdelen van profielplaat maken.
1) de running boards onder en naast de rookkast.
2) de voetplaat onder de machinist.
3) de plaat in de tender waar de stoker op staat.
4) de fall plate tussen lok en tender
Hier zie je een messing tranenplaat uit een 1/25 vrachtauto webshop, maar lijkt mij eerder 1/12, en het is dus te modern voor mijn Willie.
Het kleinere stuk is een "fall plate" van Roundhouse, dat is ook fout, de vlakjes horen dieper dan de streepjes te zijn, dit is precies andersom.
Sauerbier heeft alleen kleine aluminium plaatjes in zijn programma, en dat soldeert een beetje lastig.
SwiftSixteen in de UK heeft de juiste messing plaat in zijn programma, maar exporteert niet.
Shamrock uit Maastricht heeft een RVS ruitjesplaat, die heb ik besteld en betaald, en PostNL zou die 19 januari leveren.
Maar dat pakje is dus zoekgemaakt door PostNL, en als je weet dat zo'n stukje plaat toch een paar tientjes kost wacht ik dus toch maar even af voordat ik verder op zoek ga naar de juiste plaat.
Dit zou ik het liefs gebruiken, dit is van swift16
Groeten Willem
Tranen plaat of rijstkorrelplaat zie je volgens mij vooral na de oorlog (na 1945 dus).
Voor die tijd was ruit plaat of wafelplaat het populairst, de exacte datum van de overgang weet ik niet.
Ik wil 4 onderdelen van profielplaat maken.
1) de running boards onder en naast de rookkast.
2) de voetplaat onder de machinist.
3) de plaat in de tender waar de stoker op staat.
4) de fall plate tussen lok en tender
Hier zie je een messing tranenplaat uit een 1/25 vrachtauto webshop, maar lijkt mij eerder 1/12, en het is dus te modern voor mijn Willie.
Het kleinere stuk is een "fall plate" van Roundhouse, dat is ook fout, de vlakjes horen dieper dan de streepjes te zijn, dit is precies andersom.
Sauerbier heeft alleen kleine aluminium plaatjes in zijn programma, en dat soldeert een beetje lastig.
SwiftSixteen in de UK heeft de juiste messing plaat in zijn programma, maar exporteert niet.
Shamrock uit Maastricht heeft een RVS ruitjesplaat, die heb ik besteld en betaald, en PostNL zou die 19 januari leveren.
Maar dat pakje is dus zoekgemaakt door PostNL, en als je weet dat zo'n stukje plaat toch een paar tientjes kost wacht ik dus toch maar even af voordat ik verder op zoek ga naar de juiste plaat.
Dit zou ik het liefs gebruiken, dit is van swift16
Groeten Willem
Laatst bewerkt:
Zo dankzij een tip van Ebro heb ik dus de juiste Rautenplatte in Duitsland kunnen bestellen.
En verder gegaan met de bouw van de tender, en die is nu in ruwbouw klaar.
Ik denk dat ik de remhendel nog ga vervangen door een messing staafje, die is nu van witmetaal en dat buigt wel heel snel.
Het voorste deel wordt dan nog afgewerkt met 0,5 mm ruitenplaat, en er komt een fall plate (wat is dat in het nederlands?)
De houten plankjes had ik op voorraad, dat zijn roerstokjes van de hamburgershop met die clown.
Ik recycle die als mengstokjes voor epoxy lijm, maar 5x1,5 is de perfecte maat voor de planken!
(probleem is wel dat u mijn mengstokjes op zijn
.
Water wordt gevuld door de Roundhouse opening, die wel opgeboord is van 8 mm naar 11 mm, en ja ik weet dat er mooiere scharnierende waterdeksels te koop of te maken zijn, maar ik wil het toch een beetje simpel houden.
Mijn plan was zo weinig mogelijk zelf te maken, al gaat dat al een beetje uit de hand lopen.
Nu ga ik verder met het plannen van het machinisten huis, ik wilde de vloerplaat en het dak verlengen, maar zit nu te twijfelen over het dak, maar even passen met een 10 mm verlenging met een stukje balsa en plakband.
De trekstang van Roundhouse heeft 6 gaten dus je kunt kiezen uit 5 afstanden tussen lok en tender.
Rij je op een baan met krappe bogen dan kun je dus de afstand vergroten, hier staat de lok op Marklin rails R1000 dus best een krappe boog, en de trekstang op standje 4 (van 5 dus)
Zoals je ziet is er best nog veel ruimte, ik vind zelf gewoon teveel ruimte.
Met de trekstang in stand 2 gaat het nog net, dit zou beter passen bij R1200 bogen (het populaire LGB R3)
Op basis van mijn testen denk ik dat 10 mm verlenging geen probleem is en dat ik in de praktijk tussen afstand 1 en afstand 3 zal rijden, en dat ik 4 en 5 nooit zal gebruiken.
Dit moet ik zeker weten omdat ik daarmee de lengte van de fall plate kan berekenen.
Groeten Willem
En verder gegaan met de bouw van de tender, en die is nu in ruwbouw klaar.
Ik denk dat ik de remhendel nog ga vervangen door een messing staafje, die is nu van witmetaal en dat buigt wel heel snel.
Het voorste deel wordt dan nog afgewerkt met 0,5 mm ruitenplaat, en er komt een fall plate (wat is dat in het nederlands?)
De houten plankjes had ik op voorraad, dat zijn roerstokjes van de hamburgershop met die clown.
Ik recycle die als mengstokjes voor epoxy lijm, maar 5x1,5 is de perfecte maat voor de planken!
(probleem is wel dat u mijn mengstokjes op zijn
.
Water wordt gevuld door de Roundhouse opening, die wel opgeboord is van 8 mm naar 11 mm, en ja ik weet dat er mooiere scharnierende waterdeksels te koop of te maken zijn, maar ik wil het toch een beetje simpel houden.
Mijn plan was zo weinig mogelijk zelf te maken, al gaat dat al een beetje uit de hand lopen.
Nu ga ik verder met het plannen van het machinisten huis, ik wilde de vloerplaat en het dak verlengen, maar zit nu te twijfelen over het dak, maar even passen met een 10 mm verlenging met een stukje balsa en plakband.
De trekstang van Roundhouse heeft 6 gaten dus je kunt kiezen uit 5 afstanden tussen lok en tender.
Rij je op een baan met krappe bogen dan kun je dus de afstand vergroten, hier staat de lok op Marklin rails R1000 dus best een krappe boog, en de trekstang op standje 4 (van 5 dus)
Zoals je ziet is er best nog veel ruimte, ik vind zelf gewoon teveel ruimte.
Met de trekstang in stand 2 gaat het nog net, dit zou beter passen bij R1200 bogen (het populaire LGB R3)
Op basis van mijn testen denk ik dat 10 mm verlenging geen probleem is en dat ik in de praktijk tussen afstand 1 en afstand 3 zal rijden, en dat ik 4 en 5 nooit zal gebruiken.
Dit moet ik zeker weten omdat ik daarmee de lengte van de fall plate kan berekenen.
Groeten Willem
Het is belangrijk dat de tender dicht tegen de lok aanzit en er 1 eenheid mee vormt.
Veel modeltreinen hebben veel te veel afstand tussen de wagons zitten.
Maar ik wil ook op de krapste bogen kunnen rijden zonder dat ze elkaar raken.
Dus even gemeten op R=600mm dus LGB R1 in afstand 4 (van 5)
Zoals jullie zien geen enkel probleem, zelfs met de 10 mm voetplaat verlenging, de papieren brugplaat is 40 mm lang en 60 mm breed.
ik denk dat deze nog iets kleiner kan, maar zo heb ik een goede indicatie.
En de stoker kan dus goed van de tender naar de lok lopen!
Dit weekend ook nog iets gedaan aan de definitieve plaats voor de servo's.
Deze servo's zijn nog tijdelijk, want deze zijn voor max 6 volt, en de lok wordt 7,4 volt, maar de juiste servo's staan in backorder.
Hier een foto van de linker watertank, links boven de bak voor de Lipo accu's, gemaakt van 0,5 mm messing
Daarvoor de ontvanger, je ziet nu de achterkant.
Rechts 3 servo's,
- 1) vooruit -achteruit (achter de ontvanger, om de stuurstang zit een los wit plastic buisje ter voorkoming van metaal op metaal kontakt)
- 2) de demper (midden)
- 3)en de lat (stoomkraan snelheidsregeling)
De schakelaar en de laadkabel komen nog rechts boven, maar dat is een apart verhaal.
Het grote verschil met de standaard Riverdale indeling is dat de servo's dus een maatje kleiner zijn en dat de accu aan deze kant zit nu, en dat maakt samen met het grote aantal servo's wel een probleem waar ik al die kabels moet laten.
Op deze foto van de ontvanger zie je dat de stekkers en kabels veel ruimte innemen.
Er zijn mini stekkers voor micro servo's, maar ik ben bang dat die de stroom niet aankunnen.
En dan is er nog het probleem van de verbinding tussen de 2 RC ruimtes, bij Riverdale loopt er maar een 2 aderig snoertje van de accu in de rechtertank naar ontvanger in de linkertank.
Maar in de ruimte voor deze kabel zit nu de Slomo!
En ik krijg aan de rechterkant dus 5 servo's en een Lipo laag voltage buzzer, dat is dus 6x3 = 18 aders!!!
Dat zou een hele dikke bundel snoeren worden.
Mijn plan is nu om niet de standaard snoeren en stekkers te gebruiken.
- Als ik de definitieve servo's heb kan ik de snoeren op lengte knippen.
- ik ga zoveel mogelijk de plus en min kabels kombineren, dus de rechter 5 servo's krijgen een gezamenlijke rode en zwarte draad 24AWG dus 0,20 mm2. (max 2 Amp).
- door de signaal kabels gaat niet veel stroom dat worden dan dunne 30AWG kabels van 0,05 mm2
De 18 dikke kabels worden nu dus vervangen door 2 dikke en 6 dunne, 75% ruimte besparing!
En ja ik zou zelfs nog meer kunnen besparen door het lok frame als massa te gebruiken.
- mini stekkers die toch 2 amp kunnen voeren zijn in bestelling, net als kabels met siliconen isolatie (kunnen beter tegen de warmte)
- de ontvanger gaat ook onder het mes, de signaal kabels worden direct aan de printplaat gesoldeerd, dit bespaard heel veel ruimte.
- Ik wil indien even mogelijk wel de ontvanger behuizing verder intact houden.
Nog even een plaatje van de rechter watertank.
De servo achter op de foto bediend de fluit, de servo vooraan de blazer, dit gaat via een extra stuurstang onder de servo's door.
Daarvoor komt dus nog het alarm voor de lege Lipo accu en de stoomkraan van de stoompomp (al 2 maanden geleden besteld) en de servo voor deze stoompomp (al 2 maanden in backorder).
Dat moet volgens mij best wel gaan passen.
Wat je ook op de foto ziet is dat ik bij de hele lok alle moeren ga vastsolderen op de plaat.
Mijn ervaring bij Roundhouse is dat ik bij onderhoud altijd een hand tekort kom om zo'n moertje vast te houden, of ik kom er simpel niet bij met de steeksleutel.
Nu soldeer ik ze dus vast, bijkomend voordeel, je kan ze ook niet kwijtraken!
Groeten Willem
Veel modeltreinen hebben veel te veel afstand tussen de wagons zitten.
Maar ik wil ook op de krapste bogen kunnen rijden zonder dat ze elkaar raken.
Dus even gemeten op R=600mm dus LGB R1 in afstand 4 (van 5)
Zoals jullie zien geen enkel probleem, zelfs met de 10 mm voetplaat verlenging, de papieren brugplaat is 40 mm lang en 60 mm breed.
ik denk dat deze nog iets kleiner kan, maar zo heb ik een goede indicatie.
En de stoker kan dus goed van de tender naar de lok lopen!
Dit weekend ook nog iets gedaan aan de definitieve plaats voor de servo's.
Deze servo's zijn nog tijdelijk, want deze zijn voor max 6 volt, en de lok wordt 7,4 volt, maar de juiste servo's staan in backorder.
Hier een foto van de linker watertank, links boven de bak voor de Lipo accu's, gemaakt van 0,5 mm messing
Daarvoor de ontvanger, je ziet nu de achterkant.
Rechts 3 servo's,
- 1) vooruit -achteruit (achter de ontvanger, om de stuurstang zit een los wit plastic buisje ter voorkoming van metaal op metaal kontakt)
- 2) de demper (midden)
- 3)en de lat (stoomkraan snelheidsregeling)
De schakelaar en de laadkabel komen nog rechts boven, maar dat is een apart verhaal.
Het grote verschil met de standaard Riverdale indeling is dat de servo's dus een maatje kleiner zijn en dat de accu aan deze kant zit nu, en dat maakt samen met het grote aantal servo's wel een probleem waar ik al die kabels moet laten.
Op deze foto van de ontvanger zie je dat de stekkers en kabels veel ruimte innemen.
Er zijn mini stekkers voor micro servo's, maar ik ben bang dat die de stroom niet aankunnen.
En dan is er nog het probleem van de verbinding tussen de 2 RC ruimtes, bij Riverdale loopt er maar een 2 aderig snoertje van de accu in de rechtertank naar ontvanger in de linkertank.
Maar in de ruimte voor deze kabel zit nu de Slomo!
En ik krijg aan de rechterkant dus 5 servo's en een Lipo laag voltage buzzer, dat is dus 6x3 = 18 aders!!!
Dat zou een hele dikke bundel snoeren worden.
Mijn plan is nu om niet de standaard snoeren en stekkers te gebruiken.
- Als ik de definitieve servo's heb kan ik de snoeren op lengte knippen.
- ik ga zoveel mogelijk de plus en min kabels kombineren, dus de rechter 5 servo's krijgen een gezamenlijke rode en zwarte draad 24AWG dus 0,20 mm2. (max 2 Amp).
- door de signaal kabels gaat niet veel stroom dat worden dan dunne 30AWG kabels van 0,05 mm2
De 18 dikke kabels worden nu dus vervangen door 2 dikke en 6 dunne, 75% ruimte besparing!
En ja ik zou zelfs nog meer kunnen besparen door het lok frame als massa te gebruiken.
- mini stekkers die toch 2 amp kunnen voeren zijn in bestelling, net als kabels met siliconen isolatie (kunnen beter tegen de warmte)
- de ontvanger gaat ook onder het mes, de signaal kabels worden direct aan de printplaat gesoldeerd, dit bespaard heel veel ruimte.
- Ik wil indien even mogelijk wel de ontvanger behuizing verder intact houden.
Nog even een plaatje van de rechter watertank.
De servo achter op de foto bediend de fluit, de servo vooraan de blazer, dit gaat via een extra stuurstang onder de servo's door.
Daarvoor komt dus nog het alarm voor de lege Lipo accu en de stoomkraan van de stoompomp (al 2 maanden geleden besteld) en de servo voor deze stoompomp (al 2 maanden in backorder).
Dat moet volgens mij best wel gaan passen.
Wat je ook op de foto ziet is dat ik bij de hele lok alle moeren ga vastsolderen op de plaat.
Mijn ervaring bij Roundhouse is dat ik bij onderhoud altijd een hand tekort kom om zo'n moertje vast te houden, of ik kom er simpel niet bij met de steeksleutel.
Nu soldeer ik ze dus vast, bijkomend voordeel, je kan ze ook niet kwijtraken!
Groeten Willem
Laatst bewerkt:
De messing nagels van Knupfer zijn binnen, ik had van verschillende maten een zakje van 50 besteld, maar wat is dat voor een gepriegel, dat trekt mij niet aan.
Nu zijn de "nagels" bij de originele delen van Roundhouse gemaakt door aan de achterzijde er een deukje in te persen.
Dat ziet er goed uit al zijn ze wel erg klein (terwijl de meegegoten nagels van de rookkast weer erg groot zijn)
Nu heb ik in de garage een pers om drukkers in cabriodaken te zetten, een keer gekocht op een auto onderdelen beurs.
Daar heb ik een paar setjes stempels bij, de schroefdraad opgemeten en die is 1/4" x 24 tpi, helaas ken ik die niet, zit tussen UNC en UNF in, maar is wel bijna gelijk aan M6
Dus ik denk, even in de voorraad kijken, messing M6 schroef en moer, stukje messing staf.
Eerst stempels uit messing maken, zijn die te zacht dan kan ik altijd later stalen stempels maken.
Boven de originele stempels, en onder de door mij gemaakte.
Het pennetje wat het deukje moet maken moet natuurlijk wel van hard materiaal zijn, dus heb ik een M3 madeschroef gebruikt, 8.8 kwaliteit is nog te draaien, en is zelfs zonder te harden nog goed sterk.
Hier de eerste testen, een voordeel dat het linker pennetje dus met M3 draad erin geschroefd is maakt dat ik de diepte snel kan aanpassen
Dut pennetje is nu rond 0,7 mm en steekt 0,4 mm uit (de afmetingen van het deukje bij de Roundhouse nagels)
Het onderstempel rechts heeft een gaatje 1,6 mm en een groef rond 10 mm.
Die groef is nodig omdat ik de nagels op 5 mm afstand wil hebben, maak ik nu de tweede nagel dan valt de eerste in deze groef, zodat de afstand tussen de nagels altijd precies 5 mm is.
Voor iedere afstand en iedere nagel grootte moet ik dus een ander stempel maken.
Eerst maar getest op een stukje 0,8 mm messing afval, hier bovenop een Roundhouse plaat
Nog niet helemaal geslaagd, het gaatje in de onder stempel moet duidelijk nog kleiner worden.
Ik ga morgen dat gaatje maar eens naar 1 mm maken, en dan verder testen, ook nadenken hoe ik de nagels het beste op een rechte lijn kan maken (bij de huidige constructie kan ik de 0,7 mm punt dus niet zien)
Maar dit kost heel weinig kracht en het gaat heel snel.
(en de nagels hebben geen materiaalkosten!)
Groeten Willem
Nu zijn de "nagels" bij de originele delen van Roundhouse gemaakt door aan de achterzijde er een deukje in te persen.
Dat ziet er goed uit al zijn ze wel erg klein (terwijl de meegegoten nagels van de rookkast weer erg groot zijn)
Nu heb ik in de garage een pers om drukkers in cabriodaken te zetten, een keer gekocht op een auto onderdelen beurs.
Daar heb ik een paar setjes stempels bij, de schroefdraad opgemeten en die is 1/4" x 24 tpi, helaas ken ik die niet, zit tussen UNC en UNF in, maar is wel bijna gelijk aan M6
Dus ik denk, even in de voorraad kijken, messing M6 schroef en moer, stukje messing staf.
Eerst stempels uit messing maken, zijn die te zacht dan kan ik altijd later stalen stempels maken.
Boven de originele stempels, en onder de door mij gemaakte.
Het pennetje wat het deukje moet maken moet natuurlijk wel van hard materiaal zijn, dus heb ik een M3 madeschroef gebruikt, 8.8 kwaliteit is nog te draaien, en is zelfs zonder te harden nog goed sterk.
Hier de eerste testen, een voordeel dat het linker pennetje dus met M3 draad erin geschroefd is maakt dat ik de diepte snel kan aanpassen
Dut pennetje is nu rond 0,7 mm en steekt 0,4 mm uit (de afmetingen van het deukje bij de Roundhouse nagels)
Het onderstempel rechts heeft een gaatje 1,6 mm en een groef rond 10 mm.
Die groef is nodig omdat ik de nagels op 5 mm afstand wil hebben, maak ik nu de tweede nagel dan valt de eerste in deze groef, zodat de afstand tussen de nagels altijd precies 5 mm is.
Voor iedere afstand en iedere nagel grootte moet ik dus een ander stempel maken.
Eerst maar getest op een stukje 0,8 mm messing afval, hier bovenop een Roundhouse plaat
Nog niet helemaal geslaagd, het gaatje in de onder stempel moet duidelijk nog kleiner worden.
Ik ga morgen dat gaatje maar eens naar 1 mm maken, en dan verder testen, ook nadenken hoe ik de nagels het beste op een rechte lijn kan maken (bij de huidige constructie kan ik de 0,7 mm punt dus niet zien)
Maar dit kost heel weinig kracht en het gaat heel snel.
(en de nagels hebben geen materiaalkosten!)
Groeten Willem
Laatst bewerkt:
Zo afgelopen weekend weer grote stappen gemaakt, moest vanwege de stormen toch thuis blijven, dus werken aan Willie!
De ontvanger behuizing 3 mm platter gemaakt en de pinnen voor de stekkers ingekort en de draden aan die pennen gesoldeerd.
Vergelijk dit eens met de foto van 2 posts terug en je ziet het verschil!
Hier zie je de ontvanger en de accu, de laatste zelf gesoldeerd en de contacten geïsoleerd met Plastidip (ook wel Liquid tape genoemd)
Linksvoor zie je de standaard Futaba stekker, daarnaast de 0,8 mm goudstekkers die ik nu gebruik.
Kreeg ik nog de tip: controleer of de Slomo niet tegen de stoomleidingen aan komt, en inderdaad het ging bijna goed met de roodkoperen stoomleiding naar de cilinders, maar zeker fout met de messing leiding naar de blazer.
Dus leidingen warmgestookt, messing kun je warm goed buigen, en roodkoper wordt zacht door heetstoken en blijft dan nog dagen zacht.
De leidingen lopen nu zo, aangepast dat ze overal vrijlopen.
Conclusie is dus dat het monteren van een Slomo op een Riverdale mogelijk is, maar flink wat werk is, goed dat ik dat gelijk met de bouw doe!
En ook gelijk rekening gehouden waar straks de 2 mm leiding van de stoompomp komt.
En zoals jullie kunnen zien dat het "Rautenblech" binnen is en de kleine Roundhouse plaat onder de rookkast vervangen is door een veel grotere plaat.
Deze zit niet vast met de speelgoedachtige "cheesehead" schroefjes van Roundhouse, maar messing model zeskantboutjes (die ik chemisch gezwart heb) ziet er echt beter uit!
En dan tot slot het persen van dummy klinknagels gedaan.
Zijn nog steeds iets groter dan die van Roundhouse maar ik vind ze mooi.
Ik zag dat de Lady Anne standaard geen nagels in de watertak heeft en maar een paar in het machinistenhuis.
Maar ik zag dat de latere Roundhouse ontwerpen zoals de Billy en de William wel veel meer nagels hebben.
Dus de watertank van de Willie ook voorzien van circa 65 nagels per kant, dat ging heel snel, aftekenen en persen in 10 minuten!
Zo'n 3 uur bezig geweest met het maken van het gereedschap, maar dit ga ik meer doen!
Nu maak ik razendsnel dummy klinknagels.
Groeten Willem
De ontvanger behuizing 3 mm platter gemaakt en de pinnen voor de stekkers ingekort en de draden aan die pennen gesoldeerd.
Vergelijk dit eens met de foto van 2 posts terug en je ziet het verschil!
Hier zie je de ontvanger en de accu, de laatste zelf gesoldeerd en de contacten geïsoleerd met Plastidip (ook wel Liquid tape genoemd)
Linksvoor zie je de standaard Futaba stekker, daarnaast de 0,8 mm goudstekkers die ik nu gebruik.
Kreeg ik nog de tip: controleer of de Slomo niet tegen de stoomleidingen aan komt, en inderdaad het ging bijna goed met de roodkoperen stoomleiding naar de cilinders, maar zeker fout met de messing leiding naar de blazer.
Dus leidingen warmgestookt, messing kun je warm goed buigen, en roodkoper wordt zacht door heetstoken en blijft dan nog dagen zacht.
De leidingen lopen nu zo, aangepast dat ze overal vrijlopen.
Conclusie is dus dat het monteren van een Slomo op een Riverdale mogelijk is, maar flink wat werk is, goed dat ik dat gelijk met de bouw doe!
En ook gelijk rekening gehouden waar straks de 2 mm leiding van de stoompomp komt.
En zoals jullie kunnen zien dat het "Rautenblech" binnen is en de kleine Roundhouse plaat onder de rookkast vervangen is door een veel grotere plaat.
Deze zit niet vast met de speelgoedachtige "cheesehead" schroefjes van Roundhouse, maar messing model zeskantboutjes (die ik chemisch gezwart heb) ziet er echt beter uit!
En dan tot slot het persen van dummy klinknagels gedaan.
Zijn nog steeds iets groter dan die van Roundhouse maar ik vind ze mooi.
Ik zag dat de Lady Anne standaard geen nagels in de watertak heeft en maar een paar in het machinistenhuis.
Maar ik zag dat de latere Roundhouse ontwerpen zoals de Billy en de William wel veel meer nagels hebben.
Dus de watertank van de Willie ook voorzien van circa 65 nagels per kant, dat ging heel snel, aftekenen en persen in 10 minuten!
Zo'n 3 uur bezig geweest met het maken van het gereedschap, maar dit ga ik meer doen!
Nu maak ik razendsnel dummy klinknagels.
Groeten Willem
Stoompomp
In Memoriam
Heb je na het heetstoken van de leidingen deze inwendig gezuurd?
Door het heetstoken ontstaat een oxide huid in de leiding.
Deze moet verwijderd worden, daar bij loskomen deze inwendige schade aan de machine kan veroorzaken.
Door het zuren wordt de oxide huid verwijderd.
Henk.
Door het heetstoken ontstaat een oxide huid in de leiding.
Deze moet verwijderd worden, daar bij loskomen deze inwendige schade aan de machine kan veroorzaken.
Door het zuren wordt de oxide huid verwijderd.
Henk.
Laatst bewerkt:
Hallo Henk
Goed advies.
Er moet ook nog een 2 mm leiding bijkomen voor de stoompomp.
De stoompomp is ook binnen, een juweeltje.
Helaas is het oliesmeerkistje van Regner niet meer leverbaar (was een verdringer toestel maar in de vorm van een ratelpomp) dus dat wordt een grotere iets minder schaal.
Groeten Willem
Goed advies.
Er moet ook nog een 2 mm leiding bijkomen voor de stoompomp.
De stoompomp is ook binnen, een juweeltje.
Helaas is het oliesmeerkistje van Regner niet meer leverbaar (was een verdringer toestel maar in de vorm van een ratelpomp) dus dat wordt een grotere iets minder schaal.
Groeten Willem
Stoompomp
In Memoriam
Regner heeft geen "Zwangsöler", dit is een smeertoestel met een kleine perspomp, aangedreven door een rateltandwiel, per tandverplaatsing perst de pomp een beetje olie in de stoomleiding.
Een "Verdrängungsöler" is niets meer dan een condenssmeertoestel.
Het condensaat verdringt(Verdrängt) de olie en vandaar de Duitse benaming,
Dit soort is eenvoudig zelf te maken, zie mijn eerdere bijdrage: https://www.modelbouwforum.nl/threads/dockyard-v-stoommachine.271389/page-18#post-4219720
Succes met je project.
Henk.
Een "Verdrängungsöler" is niets meer dan een condenssmeertoestel.
Het condensaat verdringt(Verdrängt) de olie en vandaar de Duitse benaming,
Dit soort is eenvoudig zelf te maken, zie mijn eerdere bijdrage: https://www.modelbouwforum.nl/threads/dockyard-v-stoommachine.271389/page-18#post-4219720
Succes met je project.
Henk.
Dus nu met 3 dingen tegelijk bezig:
1 - De RC zit te wachten op de HV servo's, die staan al heel lang in backorder bij de Hobbyking shop in NL, dus nu maar besteld bij Himodel in China.
2 - De body, dit gaat nu best snel nu ik snel de klinknagels kan maken, maar ik heb gelukkig even gewacht tot de stoompomp binnen is.
3 - Het stoomdeel, zat te wachten op de stoompomp dus, bleek dat de speciale Speisekopf in backorder stond, rest alvast opgestuurd, dus ik kan weer passen en meten!
Ik had dus al een schets gemaakt om de verhoudingen te visualiseren.
En hier het resultaat, de mini kolenbunker van de Lady Anne is vervangen door een toolbox van de Roundhouse VOR.
Hierin komt de balancer/laad stekker en de RC schakelaar.
De "klinknagels" zijn 1,0 mm rond en 0,4 mm hoog, na het spuiten worden ze nog beter zichtbaar.
Ben er best trots op, precies zoals ik het in gedachten had.
Bij de Regner stoompomp heb ik dus iets anders gekregen dan ik verwacht had.
Ik had dus dit smeertoestel besteld, dit is dus een verdringingsmeerder die er uitziet als een mechanische oliepomp met ratelhendel.
Bij deze is de hendel aan de pomp dus puur een dummy, het werkt volgens het systeem dat in de luchtdichte tank stoom komt, wat condenseert in de tank tot water wat naar onderen zakt en dan olie verdringt naar boven wat in de stoomleiding komt .
Met een naaldventiel is dit een beetje te regelen, werkt meestal goed, om de zoveel tijd sluit je de stoomkraan, opent het tankje, onder het condenswater aftappen en boven stoomolie bijvullen.
Er is wel een punt, de stoom moet condenseren, het werkt dus het beste voor de oververhitter en/of als het tankje echt niet te warm wordt.
Nu heeft Willie geen oververhitter en is het stoomverbruik van de pomp echt minimaal, dus dat gaat hier echt wel werken.
Een echte mechanische oliepomp gemonteerd volgens de foto zou niet werken, de stoompomp moet ook olie krijgen als de lok stilstaat!
Maar ik kreeg dus dit geleverd van Regner, bij navraag bleek de bestelde oler niet meer leverbaar, deze was beter.
Ik ben erg tevreden over de stoompomp, dit is echt een snoepje en aardig op schaal.
Maar dat smeertoestel is natuurlijk veel te groot om zomaar buiten op de lok te plaatsen, echt lelijk.
Ik heb 2 opties om hem een beetje uit het zicht te plaatsen.
- Naast het chassis, tussen de voorste bufferbalk en de cilinder, nadeel, steekt wel uit naar boven en erg lange leidingen.
- In de rechter watertank (die al aardig vol zit) nadeel koelt hij daarbinnen wel voldoende af? ik denk van wel omdat het stoomverbruik erg klein is, en het olieverbruik dus ook minimaal is.
Een nieuwe uitdaging dus!
Groeten Willem
1 - De RC zit te wachten op de HV servo's, die staan al heel lang in backorder bij de Hobbyking shop in NL, dus nu maar besteld bij Himodel in China.
2 - De body, dit gaat nu best snel nu ik snel de klinknagels kan maken, maar ik heb gelukkig even gewacht tot de stoompomp binnen is.
3 - Het stoomdeel, zat te wachten op de stoompomp dus, bleek dat de speciale Speisekopf in backorder stond, rest alvast opgestuurd, dus ik kan weer passen en meten!
Ik had dus al een schets gemaakt om de verhoudingen te visualiseren.
En hier het resultaat, de mini kolenbunker van de Lady Anne is vervangen door een toolbox van de Roundhouse VOR.
Hierin komt de balancer/laad stekker en de RC schakelaar.
De "klinknagels" zijn 1,0 mm rond en 0,4 mm hoog, na het spuiten worden ze nog beter zichtbaar.
Ben er best trots op, precies zoals ik het in gedachten had.
Bij de Regner stoompomp heb ik dus iets anders gekregen dan ik verwacht had.
Ik had dus dit smeertoestel besteld, dit is dus een verdringingsmeerder die er uitziet als een mechanische oliepomp met ratelhendel.
Bij deze is de hendel aan de pomp dus puur een dummy, het werkt volgens het systeem dat in de luchtdichte tank stoom komt, wat condenseert in de tank tot water wat naar onderen zakt en dan olie verdringt naar boven wat in de stoomleiding komt .
Met een naaldventiel is dit een beetje te regelen, werkt meestal goed, om de zoveel tijd sluit je de stoomkraan, opent het tankje, onder het condenswater aftappen en boven stoomolie bijvullen.
Er is wel een punt, de stoom moet condenseren, het werkt dus het beste voor de oververhitter en/of als het tankje echt niet te warm wordt.
Nu heeft Willie geen oververhitter en is het stoomverbruik van de pomp echt minimaal, dus dat gaat hier echt wel werken.
Een echte mechanische oliepomp gemonteerd volgens de foto zou niet werken, de stoompomp moet ook olie krijgen als de lok stilstaat!
Maar ik kreeg dus dit geleverd van Regner, bij navraag bleek de bestelde oler niet meer leverbaar, deze was beter.
Ik ben erg tevreden over de stoompomp, dit is echt een snoepje en aardig op schaal.
Maar dat smeertoestel is natuurlijk veel te groot om zomaar buiten op de lok te plaatsen, echt lelijk.
Ik heb 2 opties om hem een beetje uit het zicht te plaatsen.
- Naast het chassis, tussen de voorste bufferbalk en de cilinder, nadeel, steekt wel uit naar boven en erg lange leidingen.
- In de rechter watertank (die al aardig vol zit) nadeel koelt hij daarbinnen wel voldoende af? ik denk van wel omdat het stoomverbruik erg klein is, en het olieverbruik dus ook minimaal is.
Een nieuwe uitdaging dus!
Groeten Willem
Het project was dus om het olietoestel in de rechter watertank in te bouwen.
De inhoud is 3,5 cc olie, en dat zal denk ik voldoende zijn om de oliepomp vele uren te smeren.
Een 2 mm koperen leiding, met zilver gesoldeerd verbind de olietank met de stoomleiding.
Ik zal straks wel testen of het goed werkt voordat ik de pomp ga gebruiken, maar ik heb een vergelijkbare inbouw van de tank ook op mijn Aster Schools, al is die tank kleiner en moet hij de hele lok smeren!
Hier ben ik toch wel een paar uur mee bezig geweest, bij de eerste poging kwam er een druppel zilversoldeer in de leiding!
En een steuntje gesoldeerd in de watertank, het kwetsbare kraantje komt aan de voorkant en steekt dus niet uit zoals bij de meeste Regner loks.
Ik kan de tank eventueel nog 5 mm inkorten als deze tegen de bediening van de schaar komt.
En zo is hij dus ingebouwd, op de afgedraaide vuldop is een afgedraaid Roundhouse waterdeksel gesoldeerd, en al zeg ik het zelf, het is aardig gelukt om dit netjes in te bouwen!
Even de opbouw losjes in elkaar gezet om te beslissen hoe het dak moet worden:
Bijgeleverde dak van Roundhouse gebruiken (let op, de voetplaat wordt nog 10 mm langer en er komt een trapje achter aan de lok)
Of toch een nieuw dak maken wat 20 mm langer is en dus de ruimte tussen lok en tender ook geheel afdekt.
Groeten Willem
De inhoud is 3,5 cc olie, en dat zal denk ik voldoende zijn om de oliepomp vele uren te smeren.
Een 2 mm koperen leiding, met zilver gesoldeerd verbind de olietank met de stoomleiding.
Ik zal straks wel testen of het goed werkt voordat ik de pomp ga gebruiken, maar ik heb een vergelijkbare inbouw van de tank ook op mijn Aster Schools, al is die tank kleiner en moet hij de hele lok smeren!
Hier ben ik toch wel een paar uur mee bezig geweest, bij de eerste poging kwam er een druppel zilversoldeer in de leiding!
En een steuntje gesoldeerd in de watertank, het kwetsbare kraantje komt aan de voorkant en steekt dus niet uit zoals bij de meeste Regner loks.
Ik kan de tank eventueel nog 5 mm inkorten als deze tegen de bediening van de schaar komt.
En zo is hij dus ingebouwd, op de afgedraaide vuldop is een afgedraaid Roundhouse waterdeksel gesoldeerd, en al zeg ik het zelf, het is aardig gelukt om dit netjes in te bouwen!
Even de opbouw losjes in elkaar gezet om te beslissen hoe het dak moet worden:
Bijgeleverde dak van Roundhouse gebruiken (let op, de voetplaat wordt nog 10 mm langer en er komt een trapje achter aan de lok)
Of toch een nieuw dak maken wat 20 mm langer is en dus de ruimte tussen lok en tender ook geheel afdekt.
Groeten Willem
Afgelopen weken wat minder uren aan Willie gewerkt, vorig weekend wezen indoor modelvliegen, en met het mooie weer ook wat rond het huis geklust.
Toch nog wat werk aan de cabine gedaan.
Een van de grote voordelen van de Roundhouse classic series is dat de hele opbouw met 4 BA schroefjes vastzit, bij onderhoud kun je die dus binnen 10 minuten verwijderen zodat alle delen goed bereikbaar zijn.
Dit wil ik bij de Willie ook zo houden, de hele opbouw ga ik met 4 stuks M3 boutjes vastzetten.
Maar bij de Lady Anne zitten er 2 schroefjes in de achterwand, en die achterwand ga ik dus niet gebruiken!
De oplossing is dus 2 nieuwe bevestiging punten maken onder aan de zijwand, maar dat moet wel stevig worden.
Dus een hele zware messing beugel (zilver) gesoldeerd aan de trekbalk.
Aan de 2 (nog te-) lange uitsteeksels naar voren komen de zijwanden vast te zitten.
En de voetplaat is dus ook 10 mm langer geworden zodat de opening tussen tender en lok kleiner is.
Dit moet goed sterk zijn omdat je hieraan de lok ook kan optillen, vandaar het zilversoldeer.
Maar ook kan ik nu met zachtsoldeer de ruitenplaat en straks de trapjes hieraan solderen zonder dat de de eerste soldeerplekken weer loskomen.
Zoals gezegd dus de voetplaat afgewerkt met 0,5 mm messing ruitenplaat, de 1,2 mm RVS voetplaat hieronder zit met verzonken schroefjes vast aan de achterste spacer.
Deze 0,5 mm plaat heb ik dus aan de achterkant met zachtsoldeer aan de messing beugel vastgemaakt, maar niet aan de RVS plaat vastgesoldeerd, nu dat heb ik geweten!
De dunne plaat was helemaal kromgetrokken door het solderen.
Eerst met warmte en afkoeling geprobeerd het te richten, dat gaat heel goed met staalplaat, maar niet met messing!
Uiteindelijk heb ik de plaat met mijn vingers weer redelijk vlak kunnen duwen, gelukkig wordt dit geen hoogglans plaat!
Als de opbouw de plaat straks aandrukt zal hij vrijwel vlak zijn.
Tot slot alles even met plakband in elkaar gezet, duidelijk is te zien dat de voetplaat 10 mm verlengd is.
Ook heb ik het originele dak even gepast (en naar achteren geschoven) om te kijken hoelang ik het nieuwe dak ga maken.
Ik twijfelde eerst om het meegeleverde Roundhouse dak te gebruiken, dat is mooi versierd met vele klinknageltjes, maar ik zou wel 6 gaten in get dak moeten dichtmaken.
En met mijn nieuwe klinknagel maker is een nieuw dak met nagels maken dus net zoveel werk als die gaten dichtmaken!
Het wordt dus een nieuw, 10 cm lang dak, en dat is 27 mm langer dan het originele dak.
Zoals je op de foto ziet maakt het langere dak de lok echt een eenheid met de tender, en dat vind ik mooier.
De vuurdeur blijft nog goed te zien en te bereiken.
Groeten Willem
Toch nog wat werk aan de cabine gedaan.
Een van de grote voordelen van de Roundhouse classic series is dat de hele opbouw met 4 BA schroefjes vastzit, bij onderhoud kun je die dus binnen 10 minuten verwijderen zodat alle delen goed bereikbaar zijn.
Dit wil ik bij de Willie ook zo houden, de hele opbouw ga ik met 4 stuks M3 boutjes vastzetten.
Maar bij de Lady Anne zitten er 2 schroefjes in de achterwand, en die achterwand ga ik dus niet gebruiken!
De oplossing is dus 2 nieuwe bevestiging punten maken onder aan de zijwand, maar dat moet wel stevig worden.
Dus een hele zware messing beugel (zilver) gesoldeerd aan de trekbalk.
Aan de 2 (nog te-) lange uitsteeksels naar voren komen de zijwanden vast te zitten.
En de voetplaat is dus ook 10 mm langer geworden zodat de opening tussen tender en lok kleiner is.
Dit moet goed sterk zijn omdat je hieraan de lok ook kan optillen, vandaar het zilversoldeer.
Maar ook kan ik nu met zachtsoldeer de ruitenplaat en straks de trapjes hieraan solderen zonder dat de de eerste soldeerplekken weer loskomen.
Zoals gezegd dus de voetplaat afgewerkt met 0,5 mm messing ruitenplaat, de 1,2 mm RVS voetplaat hieronder zit met verzonken schroefjes vast aan de achterste spacer.
Deze 0,5 mm plaat heb ik dus aan de achterkant met zachtsoldeer aan de messing beugel vastgemaakt, maar niet aan de RVS plaat vastgesoldeerd, nu dat heb ik geweten!
De dunne plaat was helemaal kromgetrokken door het solderen.
Eerst met warmte en afkoeling geprobeerd het te richten, dat gaat heel goed met staalplaat, maar niet met messing!
Uiteindelijk heb ik de plaat met mijn vingers weer redelijk vlak kunnen duwen, gelukkig wordt dit geen hoogglans plaat!
Als de opbouw de plaat straks aandrukt zal hij vrijwel vlak zijn.
Tot slot alles even met plakband in elkaar gezet, duidelijk is te zien dat de voetplaat 10 mm verlengd is.
Ook heb ik het originele dak even gepast (en naar achteren geschoven) om te kijken hoelang ik het nieuwe dak ga maken.
Ik twijfelde eerst om het meegeleverde Roundhouse dak te gebruiken, dat is mooi versierd met vele klinknageltjes, maar ik zou wel 6 gaten in get dak moeten dichtmaken.
En met mijn nieuwe klinknagel maker is een nieuw dak met nagels maken dus net zoveel werk als die gaten dichtmaken!
Het wordt dus een nieuw, 10 cm lang dak, en dat is 27 mm langer dan het originele dak.
Zoals je op de foto ziet maakt het langere dak de lok echt een eenheid met de tender, en dat vind ik mooier.
De vuurdeur blijft nog goed te zien en te bereiken.
Groeten Willem
Zo de bouw gaat rustig verder, deze week de opbouw in elkaar gesoldeerd.
Het dak moet nog nieuw gemaakt worden, maar dat kan even wachten, ik ga nu de lok weer demonteren om het onderstel weer uit elkaar te halen.
Het chassis spuiten in de 2K lak en dan definitief in elkaar gaan zetten!
Wel eerst even getest of de opbouw nog wel stabiel genoeg is zonder de achterwand, en dat gaat goed, twee massief messing dakspanten van 3x5 mm houden de boel goed bij elkaar.
En ook de lelijke gaten en sleuven voor de scharnieren van het dak zijn nu dichtgemaakt.
Als ik het drijfwerk definitief ga monteren wil ik toch een kleine aanpassing maken.
De krukwangen zijn tegenwoordig niet meer verchroomd bij Roundhouse, maar kaal messing, dus die kan ik maar beter een kleurtje geven.
Maak ik van de gelegenheid gebruik om er ook maar contragewichten aan te solderen.
Dit voor het uitbalanceren van het drijfwerk, de Lady Anne heeft standaard geen contragewichten, de Roundhouse William wel.
Of dit voor een soepelere rit of voor het uiterlijk is weet ik niet, maar ik vind het wel een verbetering.
Ik heb het niet tot de gram uitgerekend hoe zwaar de contragewichten moeten zijn (dan zou ook de derde as met koppelstang, drijfstang en stang van de Walschaerts een zwaarder contragewicht moeten krijgen), maar een beetje naar de Wiliam gekeken en het een beetje op het oog gedaan, niet perfect dus, maar wel een snelle en simpele verbetering.
Ik ga het frame zijdeglans zwart en het drijfwerk rood.maken.
De lok krijgt dan de look van een oude smalspoorlok die na een lang leven van zwaar werk nu ingezet wordt op een museumbaan en mooi gelakt en opgepoetst wordt door de nieuwe eigenaar.
Groeten Willem
Het dak moet nog nieuw gemaakt worden, maar dat kan even wachten, ik ga nu de lok weer demonteren om het onderstel weer uit elkaar te halen.
Het chassis spuiten in de 2K lak en dan definitief in elkaar gaan zetten!
Wel eerst even getest of de opbouw nog wel stabiel genoeg is zonder de achterwand, en dat gaat goed, twee massief messing dakspanten van 3x5 mm houden de boel goed bij elkaar.
En ook de lelijke gaten en sleuven voor de scharnieren van het dak zijn nu dichtgemaakt.
Als ik het drijfwerk definitief ga monteren wil ik toch een kleine aanpassing maken.
De krukwangen zijn tegenwoordig niet meer verchroomd bij Roundhouse, maar kaal messing, dus die kan ik maar beter een kleurtje geven.
Maak ik van de gelegenheid gebruik om er ook maar contragewichten aan te solderen.
Dit voor het uitbalanceren van het drijfwerk, de Lady Anne heeft standaard geen contragewichten, de Roundhouse William wel.
Of dit voor een soepelere rit of voor het uiterlijk is weet ik niet, maar ik vind het wel een verbetering.
Ik heb het niet tot de gram uitgerekend hoe zwaar de contragewichten moeten zijn (dan zou ook de derde as met koppelstang, drijfstang en stang van de Walschaerts een zwaarder contragewicht moeten krijgen), maar een beetje naar de Wiliam gekeken en het een beetje op het oog gedaan, niet perfect dus, maar wel een snelle en simpele verbetering.
Ik ga het frame zijdeglans zwart en het drijfwerk rood.maken.
De lok krijgt dan de look van een oude smalspoorlok die na een lang leven van zwaar werk nu ingezet wordt op een museumbaan en mooi gelakt en opgepoetst wordt door de nieuwe eigenaar.
Groeten Willem
Ik vond het nu tijd worden om alles te gaan lakken (daarvoor heb ik ook een temperatuur van 15 graden nodig).
Ja ik weet dat veel mensen liever eerst proefstoken voor het lakken, maar ik heb geen zin om de lok 2 keer in elkaar te zetten.
Ik begin dus met het onderstel te lakken met 2K PU lak, zijdeglans zwart.
De grondverf met een spuitbus, die spoot helaas erg dik, totdat ik op de spuitkop een knopje min-max tegenkwam, en toen op 1/4 ging het veel beter.
Maar goed, een beetje dikke verf op het onderstel is niet zo erg.
Roundhoudse spuit het onderstel met gemonteerde spacers, maar ik spuit de delen liever los en houd de spacers blank messing.
2 dagen larter dus de aflak in 2K, en ook met een spuitbus, maar dan een die ik zelf kan vullen, voor mij de eerste keer!
Ook hier een leercurve, je moet de spuitbus goed rechtop houden en met kleine pufjes spuiten, dat gaat het best.
50 gram verf aangemaakt en dat was precies genoeg.
De bus met drijfgas zit nog ruim halfvol dus ik kan met dezelfde bus dus straks ook de hoogglans zwarte body spuiten.
Na nog eens 2 dagen drogen dus het onderstel monteren en de stoom schuiven afstellen.
Dit wordt goed besproken in de manual, ik heb 2 gaten in de koppelstangen wat ovaal moeten vijlen, en ook de dummy leibaan liep aan 1 kant vast.
Het is heel belangrijk dat alles een beetje speling heeft zodat ook als de lok warm is en diverse onderdelen wat uitzetten alles nog soepel loopt.
Maar toen ik de stoom schuiven afstelde liep alles muurvast!!!!
Even een korte uitleg van de schuifkast bij de Roundhouse.
Deze schuif beweegt dus precies 90 graden voor op de cilinder.
In de hier afgebeelde schuifkast staat de volle stoomdruk en de ronde schuif dekt 2 gaatjes af die naar de voor- en achterkant van de zuiger gaan.
Begint de zuiger aan zijn arbeidsslag dan staat de schuif precies in het midden.
De schuif gaat dan naar voren en na 20 graden gaat het gaatje open dat stoom naar de cilinder voert,
Na 40 graden is het gaatje geheel vrij en de schuif gaat verder naar voren tot hij helemaal voorin staat bij 90 graden (stand van foto hierboven).
Nu gaat de schuif weer naar achteren en begint bij 140 graden het gaatje weer te sluiten, en bij 160 graden is het gaatje weer helemaal dicht.
Bij 180 graden staat de schuif weer in de midden.(foto hieronder)
Van 200 graden tot 340 graden beweegt de schuif naar links van het midden om stoom naar de andere kant van de zuiger te sturen.
De meeste tijd staat er dus de volle stoomdruk op de zuiger en de stoom krijgt niet de kans om te exspanderen in de cilinder.
Slecht voor het rendement, maar goed voor het vermogen.
Het probleem wat ik nu had was dat in de stand van de eerste foto de stalen stang die de stoomschuif beweegt vastloopt tegen de schuifkast.
Nu kan ik dat wel smokkelen door de "weight shaft" een beetje te verdraaien maar dan verander ik de hele timing.
De hele timing is precies symetrisch zodat de lok net zo goed achteruit als vooruit zal rijden, en dat wil ik graag zo houden.
Ik heb dus beide stangen maar 1,5 mm ingekort, (zie foto hieronder)
Op deze foto staat de as dus op 220 graden en is het gaatje dat de stoom naar de andere kant van de cilinder stuurt net geheel geopend.
Nu loopt alles soepel en niet meer klem,
Zat ik later na te denken, mijn Roundhouse William heeft dezelfde stoomschuiven, hoe zal het bij die dan zijn?
Boven dus de door Roundhouse gebouwde William en onder mijn Willie met 1,5 mm ingekorte stang, opgemeten met de schuifmaat en het blijkt dat de geleverde stangen inderdaad 1 mm te lang waren!
Ben je wel even mee bezig maar problem is dus wel opgelost.
En dan ga je dus denken, ik had laatst op de testbank een Roundhouse Fowler die nog steeds slecht achteruit rijd, dit toch maar eens gaan controleren?
Maar goed het drijfwerk is nu dus gereed om te testen op perslucht.
Het rood is ook 2K lak maar gewoon met de kwast gelakt, ik moet nog een paar puntjes bijwerken, maar dat doe ik na de testen.
De Slomo ga ik ook pas monteren als ik weet dat alles soepel loopt.
Met een slomo zijn zware punten in de rondgang heel moeilijk te vinden!
Groeten Willem
Ja ik weet dat veel mensen liever eerst proefstoken voor het lakken, maar ik heb geen zin om de lok 2 keer in elkaar te zetten.
Ik begin dus met het onderstel te lakken met 2K PU lak, zijdeglans zwart.
De grondverf met een spuitbus, die spoot helaas erg dik, totdat ik op de spuitkop een knopje min-max tegenkwam, en toen op 1/4 ging het veel beter.
Maar goed, een beetje dikke verf op het onderstel is niet zo erg.
Roundhoudse spuit het onderstel met gemonteerde spacers, maar ik spuit de delen liever los en houd de spacers blank messing.
2 dagen larter dus de aflak in 2K, en ook met een spuitbus, maar dan een die ik zelf kan vullen, voor mij de eerste keer!
Ook hier een leercurve, je moet de spuitbus goed rechtop houden en met kleine pufjes spuiten, dat gaat het best.
50 gram verf aangemaakt en dat was precies genoeg.
De bus met drijfgas zit nog ruim halfvol dus ik kan met dezelfde bus dus straks ook de hoogglans zwarte body spuiten.
Na nog eens 2 dagen drogen dus het onderstel monteren en de stoom schuiven afstellen.
Dit wordt goed besproken in de manual, ik heb 2 gaten in de koppelstangen wat ovaal moeten vijlen, en ook de dummy leibaan liep aan 1 kant vast.
Het is heel belangrijk dat alles een beetje speling heeft zodat ook als de lok warm is en diverse onderdelen wat uitzetten alles nog soepel loopt.
Maar toen ik de stoom schuiven afstelde liep alles muurvast!!!!
Even een korte uitleg van de schuifkast bij de Roundhouse.
Deze schuif beweegt dus precies 90 graden voor op de cilinder.
In de hier afgebeelde schuifkast staat de volle stoomdruk en de ronde schuif dekt 2 gaatjes af die naar de voor- en achterkant van de zuiger gaan.
Begint de zuiger aan zijn arbeidsslag dan staat de schuif precies in het midden.
De schuif gaat dan naar voren en na 20 graden gaat het gaatje open dat stoom naar de cilinder voert,
Na 40 graden is het gaatje geheel vrij en de schuif gaat verder naar voren tot hij helemaal voorin staat bij 90 graden (stand van foto hierboven).
Nu gaat de schuif weer naar achteren en begint bij 140 graden het gaatje weer te sluiten, en bij 160 graden is het gaatje weer helemaal dicht.
Bij 180 graden staat de schuif weer in de midden.(foto hieronder)
Van 200 graden tot 340 graden beweegt de schuif naar links van het midden om stoom naar de andere kant van de zuiger te sturen.
De meeste tijd staat er dus de volle stoomdruk op de zuiger en de stoom krijgt niet de kans om te exspanderen in de cilinder.
Slecht voor het rendement, maar goed voor het vermogen.
Het probleem wat ik nu had was dat in de stand van de eerste foto de stalen stang die de stoomschuif beweegt vastloopt tegen de schuifkast.
Nu kan ik dat wel smokkelen door de "weight shaft" een beetje te verdraaien maar dan verander ik de hele timing.
De hele timing is precies symetrisch zodat de lok net zo goed achteruit als vooruit zal rijden, en dat wil ik graag zo houden.
Ik heb dus beide stangen maar 1,5 mm ingekort, (zie foto hieronder)
Op deze foto staat de as dus op 220 graden en is het gaatje dat de stoom naar de andere kant van de cilinder stuurt net geheel geopend.
Nu loopt alles soepel en niet meer klem,
Zat ik later na te denken, mijn Roundhouse William heeft dezelfde stoomschuiven, hoe zal het bij die dan zijn?
Boven dus de door Roundhouse gebouwde William en onder mijn Willie met 1,5 mm ingekorte stang, opgemeten met de schuifmaat en het blijkt dat de geleverde stangen inderdaad 1 mm te lang waren!
Ben je wel even mee bezig maar problem is dus wel opgelost.
En dan ga je dus denken, ik had laatst op de testbank een Roundhouse Fowler die nog steeds slecht achteruit rijd, dit toch maar eens gaan controleren?
Maar goed het drijfwerk is nu dus gereed om te testen op perslucht.
Het rood is ook 2K lak maar gewoon met de kwast gelakt, ik moet nog een paar puntjes bijwerken, maar dat doe ik na de testen.
De Slomo ga ik ook pas monteren als ik weet dat alles soepel loopt.
Met een slomo zijn zware punten in de rondgang heel moeilijk te vinden!
Groeten Willem
Laatst bewerkt:
Door prive omstandigheden heb ik het afgelopen jaar vrijwel geen tijd voor hobbies gehad.
Inmiddels heb ik wel op Ebay een tweede (handbediende) Riverdale Amy aangeschaft.
Ik heb ook een kolengestookte Casper en een aantal kolengestookte Asters.
Genoeg ervaring met kolenstook dus inmiddels.
Ja het is een lastige keus denk ik.
De ombouw van een Billy van gas naar kolen kost flink wat geld.
Het is te overwegen de gasgestookte te verkopen en zelf een kolengestookte te bouwen, is denk ik zelfs iets goedkoper.
Wil je handbediend of met RC?
Wil je kolengestookte Riverdales zien rijden?
Dit weekend is Stoom4fun in het stoommuseum Medemblik
Volgende maand rijden we in Rotterdam en Boekelo.
Ik hoop dan ook weer een dagje te kunnen kolenstoken.
Groeten Willem
Inmiddels heb ik wel op Ebay een tweede (handbediende) Riverdale Amy aangeschaft.
Ik heb ook een kolengestookte Casper en een aantal kolengestookte Asters.
Genoeg ervaring met kolenstook dus inmiddels.
Ja het is een lastige keus denk ik.
De ombouw van een Billy van gas naar kolen kost flink wat geld.
Het is te overwegen de gasgestookte te verkopen en zelf een kolengestookte te bouwen, is denk ik zelfs iets goedkoper.
Wil je handbediend of met RC?
Wil je kolengestookte Riverdales zien rijden?
Dit weekend is Stoom4fun in het stoommuseum Medemblik
Volgende maand rijden we in Rotterdam en Boekelo.
Ik hoop dan ook weer een dagje te kunnen kolenstoken.
Groeten Willem
waa01
PH-SAM
Vraagje,
Hoe maken jullie "houtskool in lampolie" ?
Ik heb een zakje houtskool gekocht en flesje lampolie. Klein gemaakt, door een blikje met 5mm gaten gezeefd en toen in een potje samen
Maar hoeveel lampolie in het potje? Half vol? Moet het lampolieniveau gaan zakken om te zien of het is opgenomen? En hoelang duurt dat dan?
Etc...
Benieuwd naar jullie reactie
Binnenkort mn bouwdraadje starten met de RH Katy met Riverdale ketel
Groetjes,
Kees
Hoe maken jullie "houtskool in lampolie" ?
Ik heb een zakje houtskool gekocht en flesje lampolie. Klein gemaakt, door een blikje met 5mm gaten gezeefd en toen in een potje samen
Maar hoeveel lampolie in het potje? Half vol? Moet het lampolieniveau gaan zakken om te zien of het is opgenomen? En hoelang duurt dat dan?
Etc...
Benieuwd naar jullie reactie
Binnenkort mn bouwdraadje starten met de RH Katy met Riverdale ketel
Groetjes,
Kees
