koop, of bouw een Pro10/WGT/F1. Keep pancars alive!
- Topicstarter Oscar
- Startdatum
joost toen je wegging heb ik nog een laatste rondje gereden. Reed eerst met +-31.5 mm rollout of zo. Om wat meer snelheid te krijgen op het rechte stuk heb ik de rollout veranderd naar 40, dit omdat ik alleen nog een pinion van 18 had. Na een rondje of wat is mijn capacitor geknald :-(.
Dacht eerst dat het mijn lipo's waren want op het einde van het rechte stuk kon ik niet meer sturen en knalde de auto in het hek en van twee meter kon ik een ernstige verbrande lucht ruiken. Gelukkig was het de cap. Ik vindt het nog steeds raar. Ik heb wel veel acceleratie maar mijn topsnelheid ligt niet veel boven boven de 4.5t in de touring auto's en soms is hij zelfs langzamer. Kwa acceleratie heb ik niet te klagen maar de topsnelheid ligt echt te laag. Waarschijnlijk zal mijn rollout tussen de 35 en 40 moeten liggen met deze regelaar wat ik dus wel erg veel vind voor een 4.5t maar goed. de motor werd eerst niet warm met de rollout van 31.88 dus tja... Ik moet echt nog veel met deze regelaar experimenteren dat zie ik wel... Ik ben benieuwd hoe dat zaterdag zal gaan....
Dacht eerst dat het mijn lipo's waren want op het einde van het rechte stuk kon ik niet meer sturen en knalde de auto in het hek en van twee meter kon ik een ernstige verbrande lucht ruiken. Gelukkig was het de cap. Ik vindt het nog steeds raar. Ik heb wel veel acceleratie maar mijn topsnelheid ligt niet veel boven boven de 4.5t in de touring auto's en soms is hij zelfs langzamer. Kwa acceleratie heb ik niet te klagen maar de topsnelheid ligt echt te laag. Waarschijnlijk zal mijn rollout tussen de 35 en 40 moeten liggen met deze regelaar wat ik dus wel erg veel vind voor een 4.5t maar goed. de motor werd eerst niet warm met de rollout van 31.88 dus tja... Ik moet echt nog veel met deze regelaar experimenteren dat zie ik wel... Ik ben benieuwd hoe dat zaterdag zal gaan....
Ik heb nog een paar vraagjes over mijn corally 10 x.
Hoe hard moet het achterdiff aangespannen worden? Ik hoor nu verschillende versies. Ik heb mijn auto tweedehands gekocht en de vorige eigenaar had hem voor mij eens goed gezet: soepel en losjes. Maar dus ook wel slippend. Iemand anders vertelde dan dat het diff enkel maar mag slippen als je redelijk wat kracht moet gebruiken om het door te draaien. Ik heb het dan maar eens zo gezet maar dan voelt het niet meer zo soepel aan.
Hoe zit het nu eigenlijk?
Hoe moeten de stuurarmpjes gericht zijn? Ik heb hier ook al verschillende versies van gelezen. De ene zegt horizontaal en loodrecht op de lengteas van de auto. Iemand anders zegt dan naar voor gericht en iets naar bereden.
Hoe hard moet het achterdiff aangespannen worden? Ik hoor nu verschillende versies. Ik heb mijn auto tweedehands gekocht en de vorige eigenaar had hem voor mij eens goed gezet: soepel en losjes. Maar dus ook wel slippend. Iemand anders vertelde dan dat het diff enkel maar mag slippen als je redelijk wat kracht moet gebruiken om het door te draaien. Ik heb het dan maar eens zo gezet maar dan voelt het niet meer zo soepel aan.
Hoe zit het nu eigenlijk?
Hoe moeten de stuurarmpjes gericht zijn? Ik heb hier ook al verschillende versies van gelezen. De ene zegt horizontaal en loodrecht op de lengteas van de auto. Iemand anders zegt dan naar voor gericht en iets naar bereden.
Joost K.
Forum veteraan
Het diff moet in pricipe zo gesteld worden dat het spur nét niet meer slipt. Dan staat het goed. Als het diff dan niet meer soepel loopt, herbouwen want dan zit er iets niet goed of is het vuil. Het diff is het hart van een pancar en daar blijf je mee bezig, elke heat weer opnieuw!!!
Stuurarmpjes als je van boven kijkt kunnen versteld worden zodat je een ander "ackerman effect" krijgt. Maar hoe dit effect heeft op de auto heb ik me nog niet in verdiept. Van voren af gezien wil je het liefste dat de stuurstangen parallel lopen met de bovenste draagarmen. Zo voorkom je "bump-steer".
Joost.
Stuurarmpjes als je van boven kijkt kunnen versteld worden zodat je een ander "ackerman effect" krijgt. Maar hoe dit effect heeft op de auto heb ik me nog niet in verdiept. Van voren af gezien wil je het liefste dat de stuurstangen parallel lopen met de bovenste draagarmen. Zo voorkom je "bump-steer".
Joost.
een dif hoort niet te slippen. Deze moet zo vast gedraaid zijn dat bij het optrekken de diff niet slipt. Dit betekend over het algemeen dat je bij modified de diff wat strakker moet zetten dan bij stock.
Als je de diff compleet herbouwt hebt en hij voelt nog steeds niet goed dan is of de buitenste kogellager kapot (buitenste in de hub) of je diff balletjes zijn versleten.
( persoonlijk gebruik ik alleen maar ceramische dus heb daar geen last van).
De stuur armpjes:
als de servo plat op het chasis staat en evenwijdig aan de stuurblokken heb je last van bumpsteer. Bij inveren creer je toe in. Dat wil je meestal niet. De servo iets naar voren plaatsen heft dat op.
De stuurstangen kun je ook nog onder een hoek plaatsen om de ackerman te beinvloeden. dit wordt gedaan dmv de servosaver naar onder te laten wijzen waardoor de stangen schuin omhoog steken. Hierdoor beinvloed je de ackerman. vandaar ook dat de oude auto's de servo onder een hoek hebben geplaatst. De rc10ls en rc10l2 hadden dit al zo'n twintig jaar geleden. Waarom ze daar nu van af zijn gestapt weet ik niet. Maar ik heb het zelf gezien bij een corally 10x vorige week zaterdag dat hij wel een beetje bumpsteer had. Of dit voor jou wat uit maakt weet ik niet. De corally met bumpsteer werd 2de vorige week dus ja......het ligt eraan wat je zelf fijn vind rijden met meer of minder ackerman, meer of minder bumpsteer of nul bumpsteer (toe in of toe out) Maar het is iets om af te stellen naar jouw rijgedrag
.
Het ackerman verhaal ben ik nog bezig mee te experimenteren. Ik weet wel dat de meeste de stuurstangen evenwijdig schuin plaatsen als de bovenste A -arm.
Als je de diff compleet herbouwt hebt en hij voelt nog steeds niet goed dan is of de buitenste kogellager kapot (buitenste in de hub) of je diff balletjes zijn versleten.
( persoonlijk gebruik ik alleen maar ceramische dus heb daar geen last van).
De stuur armpjes:
als de servo plat op het chasis staat en evenwijdig aan de stuurblokken heb je last van bumpsteer. Bij inveren creer je toe in. Dat wil je meestal niet. De servo iets naar voren plaatsen heft dat op.
De stuurstangen kun je ook nog onder een hoek plaatsen om de ackerman te beinvloeden. dit wordt gedaan dmv de servosaver naar onder te laten wijzen waardoor de stangen schuin omhoog steken. Hierdoor beinvloed je de ackerman. vandaar ook dat de oude auto's de servo onder een hoek hebben geplaatst. De rc10ls en rc10l2 hadden dit al zo'n twintig jaar geleden. Waarom ze daar nu van af zijn gestapt weet ik niet. Maar ik heb het zelf gezien bij een corally 10x vorige week zaterdag dat hij wel een beetje bumpsteer had. Of dit voor jou wat uit maakt weet ik niet. De corally met bumpsteer werd 2de vorige week dus ja......het ligt eraan wat je zelf fijn vind rijden met meer of minder ackerman, meer of minder bumpsteer of nul bumpsteer (toe in of toe out) Maar het is iets om af te stellen naar jouw rijgedrag
.Het ackerman verhaal ben ik nog bezig mee te experimenteren. Ik weet wel dat de meeste de stuurstangen evenwijdig schuin plaatsen als de bovenste A -arm.
een dif hoort niet te slippen. Deze moet zo vast gedraaid zijn dat bij het optrekken de diff niet slipt. Dit betekend over het algemeen dat je bij modified de diff wat strakker moet zetten dan bij stock.
Als je de diff compleet herbouwt hebt en hij voelt nog steeds niet goed dan is of de buitenste kogellager kapot (buitenste in de hub) of je diff balletjes zijn versleten.
( persoonlijk gebruik ik alleen maar ceramische dus heb daar geen last van).
De stuur armpjes:
als de servo plat op het chasis staat en evenwijdig aan de stuurblokken heb je last van bumpsteer. Bij inveren creer je toe in. Dat wil je meestal niet. De servo iets naar voren plaatsen heft dat op.
De stuurstangen kun je ook nog onder een hoek plaatsen om de ackerman te beinvloeden. dit wordt gedaan dmv de servosaver naar onder te laten wijzen waardoor de stangen schuin omhoog steken. Hierdoor beinvloed je de ackerman. vandaar ook dat de oude auto's de servo onder een hoek hebben geplaatst. De rc10ls en rc10l2 hadden dit al zo'n twintig jaar geleden. Waarom ze daar nu van af zijn gestapt weet ik niet. Maar ik heb het zelf gezien bij een corally 10x vorige week zaterdag dat hij wel een beetje bumpsteer had. Of dit voor jou wat uit maakt weet ik niet. De corally met bumpsteer werd 2de vorige week dus ja......het ligt eraan wat je zelf fijn vind rijden met meer of minder ackerman, meer of minder bumpsteer of nul bumpsteer (toe in of toe out) Maar het is iets om af te stellen naar jouw rijgedrag
Het ackerman verhaal ben ik nog bezig mee te experimenteren. Ik weet wel dat de meeste de stuurstangen evenwijdig schuin plaatsen als de bovenste A -arm.
Ik had het diff opnieuw gebouwd en had het licht aangespannen waarbij de diff dan behoorlijk slipte. Het diff voelde soepel aan uiteraard, zonder schuren of iets dergelijks. Ik heb het diff dan verder aangespannen tot het bijna niet meer slipte. Het voelt nog altijd zonder schuren en zo maar veel "harder". (beetje moeilijk te omschrijven)
Ik had eerst mijn servo-saver naar boven gericht zodat mijn stuurarmen naar boven gericht waren. De servosaver heb ik nu naar beneden gericht. De servo staat ook op de achterste positie. De stuurarmen staan nu loodrecht op de lengterichting van de auto. De servo kan ik dus nog iets naar voor plaatsen waardoor de stuurarmen ook naar voo zullen wijzen in het midden.
Na bijna 20 jaar geen zender meer in m'n handen te hebben gehad maar nog zoldertje vol stuff en de gedachte van ooit........
Kreeg ik vorige week te horen dat de Pro10's terug tot leven werden gewekt en kreeg mijn interesse net iets meer als daarvoor wat extra stimulatie.
Zeker na dit topic en het topic van Joost z'n project volledig door te nemen
.
Aangezien er hier nog 2 Rc10l's en een hoop extra stukken nog in nieuwe zakjes verpakt staan.
Ben ik alles effe gaan opzij zetten en heb me er met de handen in het haar euh hoofd
bijgezet.
En beginnen opkuisen.
Nu was er 1 carbon bij en andere glasvezel en waar helaas bij de carbon versie de voorzijde van het chassis doormidden is
. Net als de achteras waar als ik me het goed herinner dit wel vaker voorkomt.
Dus de rest van de opbouw naar het glasvezel chassis.
Waar de achterkant van omgebouwd was om tijdens meerurenraces stickpacs te gebruiken vanwege het tijdsvoordeel.
Nu gaat er zeker één volledig uitkomen na wat knutselwerk.
Maar bij uit elkaar halen is er ondertussen al iets gebroken wat ik niet onmiddellijk tussen de berg reservestukken kon vinden.
De linkse offset Steering Block met part# 8421 maar heb al opgevangen dat ze de toenmalige optionele voorpartij nogsteeds gebruiken.
Dus nog even een dealer vinden zodat ik het eens kan nakijken en moest het niet 100% hetzelfde zijn of het aangepast kan worden.
Maar ga voor het rijdt toch nog wel enkele dingen moeten halen aangezien het allemaal zo lang heeft stilgestaan en de techniek dat zeker niet heeft gedaan.
Hoewel de simpele basis van de auto en chassis niet zo heel hard veranderd is.
Als het wat meer vordert post ik wel een keer een update hier met wat foto's.
Greetings
Ex-piloot
Ps: Goed begonnen als eerste post, al zeg ik het zelf
.
Kreeg ik vorige week te horen dat de Pro10's terug tot leven werden gewekt en kreeg mijn interesse net iets meer als daarvoor wat extra stimulatie.
Zeker na dit topic en het topic van Joost z'n project volledig door te nemen
.Aangezien er hier nog 2 Rc10l's en een hoop extra stukken nog in nieuwe zakjes verpakt staan.
Ben ik alles effe gaan opzij zetten en heb me er met de handen in het haar euh hoofd
bijgezet. En beginnen opkuisen.
Nu was er 1 carbon bij en andere glasvezel en waar helaas bij de carbon versie de voorzijde van het chassis doormidden is
. Net als de achteras waar als ik me het goed herinner dit wel vaker voorkomt.Dus de rest van de opbouw naar het glasvezel chassis.
Waar de achterkant van omgebouwd was om tijdens meerurenraces stickpacs te gebruiken vanwege het tijdsvoordeel.
Nu gaat er zeker één volledig uitkomen na wat knutselwerk.
Maar bij uit elkaar halen is er ondertussen al iets gebroken wat ik niet onmiddellijk tussen de berg reservestukken kon vinden.
De linkse offset Steering Block met part# 8421 maar heb al opgevangen dat ze de toenmalige optionele voorpartij nogsteeds gebruiken.
Dus nog even een dealer vinden zodat ik het eens kan nakijken en moest het niet 100% hetzelfde zijn of het aangepast kan worden.
Maar ga voor het rijdt toch nog wel enkele dingen moeten halen aangezien het allemaal zo lang heeft stilgestaan en de techniek dat zeker niet heeft gedaan.
Hoewel de simpele basis van de auto en chassis niet zo heel hard veranderd is.
Als het wat meer vordert post ik wel een keer een update hier met wat foto's.
Greetings
Ex-piloot
Ps: Goed begonnen als eerste post, al zeg ik het zelf
.
Laatst bewerkt:
Welkom in de wondere wereld van de pro10.
Mocht je in nederland wonen dan zijn er wat clubs die actief rijden met de pro10. Heemstede en Velp bijvoorbeeld.
Foto's zijn altijd welkom. Altijd leuk om andere bolides te zien.
Heb je de handleiding nog? Anders kun je die op de associated website downloaden. Daar staan ook de L2 en R10 bij mocht je intresse hebben om deze te bekijken.
Hier heb je de rc10ls handleiding. heb je hem meteen met de optionele voorophanging.
http://aedownloads.com/downloads/manuals/10ls_manual.pdf
De oude voorophanging is wel van wat zachter kunstof gemaakt dan de huidige gebruikte kunstoffen.
Ikzelf rij met een rc10l2 (model uit +- 1996) een opvolger van de rc10LS, de L is weer iets ouder. Dat het 20 jaar oud is geeft niet. Als alles naar behoren is ingesteld kun je er best goed mee rijden en meekomen met de andere nieuwere auto's.
Hier en daar is er wel wat veranderd aan de auto's maar eigenlijk hebben alle auto's voor de zij-demping dampertubes of schokbrekers ipv een centrale frictie plaat en verder zijn er per merk wat kleine verschillen. O.a. de crc en de rc10r5 zijn hierbij auto's die net wat anders zijn dan de rest.
De meeste gebruiken de associated style voorophanging. Deze kunnen per merk wat gemodificeerd zijn maar de basis is hetzelfde.
Mocht je in nederland wonen dan zijn er wat clubs die actief rijden met de pro10. Heemstede en Velp bijvoorbeeld.
Foto's zijn altijd welkom. Altijd leuk om andere bolides te zien.
Heb je de handleiding nog? Anders kun je die op de associated website downloaden. Daar staan ook de L2 en R10 bij mocht je intresse hebben om deze te bekijken.
Hier heb je de rc10ls handleiding. heb je hem meteen met de optionele voorophanging.
http://aedownloads.com/downloads/manuals/10ls_manual.pdf
De oude voorophanging is wel van wat zachter kunstof gemaakt dan de huidige gebruikte kunstoffen.
Ikzelf rij met een rc10l2 (model uit +- 1996) een opvolger van de rc10LS, de L is weer iets ouder. Dat het 20 jaar oud is geeft niet. Als alles naar behoren is ingesteld kun je er best goed mee rijden en meekomen met de andere nieuwere auto's.
Hier en daar is er wel wat veranderd aan de auto's maar eigenlijk hebben alle auto's voor de zij-demping dampertubes of schokbrekers ipv een centrale frictie plaat en verder zijn er per merk wat kleine verschillen. O.a. de crc en de rc10r5 zijn hierbij auto's die net wat anders zijn dan de rest.
De meeste gebruiken de associated style voorophanging. Deze kunnen per merk wat gemodificeerd zijn maar de basis is hetzelfde.
Laatst bewerkt:
Om de goeie vertanding en roll-out te bepalen moet je onder andere ook kijken naar de temperatuur van de motor. (Heb ik mij tenminste laten vertellen) Maar hoe warm mag een motor zo ongeveer worden?
Momenteel rij ik met een Corally 10.5T motor en lipo's. Met welke motor is een pro10 nog redelijk onder controle te houden? Ik vermoed dat een pro10 met een 3.5T niet meer te doen is. Te snel en niet meer onder controle te houden. Maar hoe zit het dan met bvb een 8.5T?
Momenteel rij ik met een Corally 10.5T motor en lipo's. Met welke motor is een pro10 nog redelijk onder controle te houden? Ik vermoed dat een pro10 met een 3.5T niet meer te doen is. Te snel en niet meer onder controle te houden. Maar hoe zit het dan met bvb een 8.5T?
een 3.5t is goed te doen in een pro10 maar het is natuurlijk aan de rijder of je het onder controle kunt houden. De brushless motoren kunnen wel wat hebben. 60-80 graden is wel vrij normaal. Daarboven is ook nog geen probleem maar de levensduur van de magneten word dan minder. Boven de 100 en hij gaat snel kapot
@2wd, bedankt ondanks ik de originele manuals nog in bezit heb want suspension kit waren toen 2 apparte A4tjes lijkt het me dat deze nog iets uitgebreider is.
En dan heb ik waarschijnlijk de 10L met het kitje om er een 10Ls van te maken? Zo leer ik ook weer bij.
Eerste fototje geeft hem ook perfect weer hoe ze hier vroeger stonden incl. de Novak 410 regelingen die er nogsteeds opzitten.
Had van familie die nogsteeds aktief in het wereldje is vernomen dat de classe vooral in Nederland weer opleeft maar dat ze hier aan de grensstreek Belgie/Nederland ook volop spullen uit de hoed/zolder toveren (meestal iets jongere modelletjes).
En ondanks de vrij simpele opbouw van de wagens zodus vrij gelijke kansen dit niet echt een instappertje is als eerste wagen. Des temeer ik erover lul hoemeer zin ik krijg om hem zo snel mogelijk weer rijdend te hebben.
Locale Asso dealer had het niet in vooraad maar intussen wel besteld +-3weekjes. Maar ga toch wat voor oplossing proberen zoeken zodat ik weer stapje dichter ben. Is het tegen die tijd dubbel is het niet verloren en die paar centjes gaan het ook niet maken.
@Joost, ga eerst eens kijken hoe die eerste stapjes me bevallen zonder mezelf er in te rushen.
Maar uit eigenkennis vermoedt ik dat je wel een mailtje kan verwachte
.
En dan heb ik waarschijnlijk de 10L met het kitje om er een 10Ls van te maken? Zo leer ik ook weer bij
.Eerste fototje geeft hem ook perfect weer hoe ze hier vroeger stonden incl. de Novak 410 regelingen die er nogsteeds opzitten.
Had van familie die nogsteeds aktief in het wereldje is vernomen dat de classe vooral in Nederland weer opleeft maar dat ze hier aan de grensstreek Belgie/Nederland ook volop spullen uit de hoed/zolder toveren (meestal iets jongere modelletjes).
En ondanks de vrij simpele opbouw van de wagens zodus vrij gelijke kansen dit niet echt een instappertje is als eerste wagen. Des temeer ik erover lul hoemeer zin ik krijg om hem zo snel mogelijk weer rijdend te hebben.
Locale Asso dealer had het niet in vooraad maar intussen wel besteld +-3weekjes. Maar ga toch wat voor oplossing proberen zoeken zodat ik weer stapje dichter ben. Is het tegen die tijd dubbel is het niet verloren en die paar centjes gaan het ook niet maken.
@Joost, ga eerst eens kijken hoe die eerste stapjes me bevallen zonder mezelf er in te rushen.
Maar uit eigenkennis vermoedt ik dat je wel een mailtje kan verwachte
.@2wd, bedankt ondanks ik de originele manuals nog in bezit heb want suspension kit waren toen 2 apparte A4tjes lijkt het me dat deze nog iets uitgebreider is.
En dan heb ik waarschijnlijk de 10L met het kitje om er een 10Ls van te maken? Zo leer ik ook weer bij
Eerste fototje geeft hem ook perfect weer hoe ze hier vroeger stonden incl. de Novak 410 regelingen die er nogsteeds opzitten.
Had van familie die nogsteeds aktief in het wereldje is vernomen dat de classe vooral in Nederland weer opleeft maar dat ze hier aan de grensstreek Belgie/Nederland ook volop spullen uit de hoed/zolder toveren (meestal iets jongere modelletjes).
En ondanks de vrij simpele opbouw van de wagens zodus vrij gelijke kansen dit niet echt een instappertje is als eerste wagen. Des temeer ik erover lul hoemeer zin ik krijg om hem zo snel mogelijk weer rijdend te hebben.
Locale Asso dealer had het niet in vooraad maar intussen wel besteld +-3weekjes. Maar ga toch wat voor oplossing proberen zoeken zodat ik weer stapje dichter ben. Is het tegen die tijd dubbel is het niet verloren en die paar centjes gaan het ook niet maken.
@Joost, ga eerst eens kijken hoe die eerste stapjes me bevallen zonder mezelf er in te rushen.
Maar uit eigenkennis vermoedt ik dat je wel een mailtje kan verwachte
Nee deze auto's zijn geen instap modellen. De leercurve is vrij hoog. Heeft mij 4 wedstrijden gekost om hem een beetje goed af te stellen en fatsoenlijk rondjes te rijden. Gelukkig helpen de rc-lemans rijders anderen met setups en sleutelen.
In duitsland is het eigenlijk nooit weggeweest. Vandaar ook dat wat nederlandse pro10 rijders samen met de duitsers de rc-lemans series hebben opgesteld.
Je kunt ook de corally voorophanging aanschaffen, deze is exact dezelfde als de team associated. (=kopie)
Laatst bewerkt: