Motortemperatuur in schaalromp

Jonkje

Jonkje

Hoe groot mag het verschil zijn wat betreft bedrijfstemperatuur van laten we zeggen een 7.5-8.5cc nitromotor (5% nitro) wanneer je dezelfde motor in een kopstaart heli zou vliegen en wanneer deze in een body zit.

Overduidelijk dat de motor in een body minder koeling heeft. Maar hoeveel warmer mag zo'n motor nou eigenlijk worden zodat het "gezond" blijft?

Nu wordt de 7.5cc OS FX die in mijn Schluter MD500 zit al te warm en is deze ook niet meer top af te stellen. Hij loopt eigenlijk pas goed als deze te arm staat afgesteld en dus veel te warm word. Nu zat er een OS 8 plug in en die heb ik vervangen door een Rossi 4 (koudere plug).Met als resultaat dat ik de motor al wat rijker kon afstellen. Maar toch wordt ie nog te warm.

Nu staat de motor op de nominatie om vervangen te worden. Even nameten of het kan want dan wil ik er waarschijnlijk een OS50 hyper in zetten. Een iets zwaardere motor aangezien het Schluter mechaniek en de originele Robbe body nu niet bepaald lichtgewicht zijn. Vliegklaar gewicht zonder brandstof is namelijk 4.3 kg :-|

Groeten Merlijn
 
Wat is warm en wat is Heet?
Over welke temperaturen heb je het eigenlijk?
Wat heb je gemeten?
Denk je dat het verwisselen van gloeiplug de bedrijfstemperatuur zodanig kan beinvloeden.
Is alles goed met je fan,inlc aanvoer lucht en het uit de romp krijgen van warme lucht?
Soms is een groot rond gat onder in je romp niet voldoende voor de koeling,want de verhitte lucht moet er ook ergens weer uit.

gr Richard
 
volgensmij is het zo, dat als je wat spuug op je motortje doet, en dit snel begint te koken en weer snel weg is, je te warm zit.

dus max. 100 / max 110 graden dacht ik.
 
Hoi Richard,

Een testje wat ik gebruik voor referentie is de temperatuur van de backplate. Daar zou je bij een 7.5 cc motor na ongeveer 5 min hoover je vinger zo'n 3-4 sec gewoon tegenaan moeten kunnen houden zonder dat het pijn doet. Dat is nu dus wel het geval.

Dus de temperatuur van o.a. de backplate en ben wel benieuwd hoe warm de cilinder zelf mag worden. "Helaas" heb ik nu vakantie en kan dus de IR thermometer van het werk niet gebruiken. Anders had ik de temperaturen wel vermeld.

Even goed lezen:

"Nu wordt de 7.5cc OS FX die in mijn Schluter MD500 zit al te warm en is deze ook niet meer top af te stellen. Hij loopt eigenlijk pas goed als deze te arm staat afgesteld en dus veel te warm word. Nu zat er een OS 8 plug in en die heb ik vervangen door een Rossi 4 (koudere plug).Met als resultaat dat ik de motor al wat rijker kon afstellen. Maar toch wordt ie nog te warm. "

Als ik doormiddel van een andere plug de motor vetter kan krijgen zal dat inderdaad iets in temperatuur schelen ja. Ik zeg niet dat het DE oplossing is.

De romp heeft inderdaad een grote opening aan de onderkant en de ramen aan de zijkant ter hoogte van het blok zijn er ook uit. Misschien dat ik aan de bovenkant nog een extra opening moet gaan creeren. Daar is het op de opening voor de swash na nog behoorlijk dicht.. Of een tunnel die aansluit op het gat in de romp zodat de warmte zich niet deels door de romp verspreid.

De fan blaast goed, had de heli recent in kop-staart config nog op het water met floats en drijvend op het water was de downwash van de fan goed zichtbaar op het wateroppervlak.
 
Hee Merlijn,

Daar kun je weinig over zeggen. Heel lullig gezegd: hij mag gewoon niet te heet worden, romp of niet....

Daar heb je natuurlijk heel weinig aan, maar een andere manier om het te stellen is: de motor moet gewoon volgas onbeperkt door kunnen halen. Kan hij dat niet dan word hij te heet. Dat heeft niet zo heel veel met te rijk of te arm te maken.

Het is ook wat gecompliceerd, want als je gaat klimmen, loopt logischerwijze de temperatuur op, en meestal gaat een motor die heter word, zich gedragen alsof hij armer loopt. Maar dat duurt een paar seconden, dus als hij te vet staat om goed vermogen te leveren bij "hoovertemperatuur" warmt hij ook niet goed op om volgas lekker door te lopen. Staat hij arm genoeg om goed vermogen te willen leveren, dan begint hij na een paar seconden, als de warmte er goed in komt, weer in te kakken....

Beste is in heli's met warmte problemen, een ABC motor te gebruiken, die blijven over het algemeen het beste lopen bij grote temperatuurverschillen. (Je weet, ik kan je de Rossi's aan bevelen, en die hebben ook een 8.5 cc motor die ruim sterk genoeg is voor die 4.3 kilootjes, de Cubjes wogen namelijk vrijwel even veel....

Een ander ding waar schaalheli's van de oudere generaties vaak last van hebben, is dat de warme lucht niet goed afgevoerd word, maar voor een deel weer terug komt in de romp. Daar zuigt de koelfan het dan opnieuw aan, en de temperatuur loopt gestadig op.
Kontroleer of dit bij jou ook kan gebeuren, en breng desnoods bijvoorbeeld uit heel dun triplex of balsa, een goede luchtgeleiding aan, zodat je hier geen last van hebt. OF: andersom, zorg dat de koelfan uitsluitend koele lucht van buiten de romp kan aanzuigen, dat heeft hetzelfde effect, maar werkt vaak beter, omdat je met goede AFvoer, nog steeds last houd van de warme van de uitlaat. Met koude aanzuig is ook die warmtebron uitgeschakeld.

Zorgen dat de warmte van de in de romp geplaatste uitlaat goed weg kan wil ook nog wel eens helpen, en het gebruiken van een goede uitlaatpakking brengt ook enige verlichting (een deel van de hitte in de uitlaat, "stroomt" via geleiding bij het uitlaatspruitstuk weer terug het metaal van de motor in....)

Groet, Bert
 
Laatst bewerkt:
Hey Bert.

Tsja die motor.. zoals je zelf hebt gezien een vaag ding haha. Afgelopen week weer met los mechaniek zonder kap gevlogen met de rossi 4 plug. Zodoende de motor wat vetter af kunnen stellen dan voorheen op het veld. Motor blijft goed lopen zonder rpm verlies, zowel in de hoover als rondvlucht. Maar word toch naar mijn idee te warm.

Ik denk wel dat er in de koeling veel punten te behalen zijn en dat er veel warme lucht in de romp blijft hangen. Een zoveel mogelijk gesloten koeltunnel zoals bij vario lijkt me een goed idee om mee te beginnen. We gaan het zien ;)

Groeten!
 
Geen oplossing , maar wel wat tips om misschien tot een conclusie te komen.

-vanaf 60 graden ervaar je de temperatuur als pijn.
-Hoe heet wordt een motor? ( heb zelf een luchtgekoelde traktor en maakte me zorgen om de temperatuur). Dit werd mijn gezegd:"Een watergekoelde (auto) motor wordt niet warmer als ca 90 graden (anders zou het water koken). Dus in principe zou een kuchtgekoelde motor ook aan dezelfde eisen moeten voldoen (zelfde bouwmaterialen, olien etc.)

hopelijk heb je hier iets aan, succes,
Cor
 
corvl zei:
Geen oplossing , maar wel wat tips om misschien tot een conclusie te komen.

-vanaf 60 graden ervaar je de temperatuur als pijn.
-Hoe heet wordt een motor? ( heb zelf een luchtgekoelde traktor en maakte me zorgen om de temperatuur). Dit werd mijn gezegd:"Een watergekoelde (auto) motor wordt niet warmer als ca 90 graden (anders zou het water koken). Dus in principe zou een kuchtgekoelde motor ook aan dezelfde eisen moeten voldoen (zelfde bouwmaterialen, olien etc.)

hopelijk heb je hier iets aan, succes,
Cor
Klik om te vergroten...

Nou.... daar valt nog wel wat aan af te dingen....
(zit zelf een klein beetje in de techniek, en verwerk dagelijks nogal wat van dit soort gegevens)
Bij een watergekoelde motor zal het water inderdaad niet echt boven de 90 graden komen. Maar een gemiddelde motor kookt pas bij boven de 110 graden voor een automotor en nog veel hoger als het om andere motortypes gaat. Dat komt omdat er druk opgebouwd word in het koelsysteem.
De onderdelen afzonderlijk worden echter beduidend heter.
voor een modelmotor moet je rekenen op een normale temperatuur aan de kop (ter hoogte van de gloeiplug) van tussen de 125 en 150 graden, wat zich meestal aan de uiterste koelribben van de (heli)koelkop vertaalt naar ongeveer 90 tot 100 graden, beetje afhankelijk van waar je meet, en hoe je meet. Het carterachterdeksel zou inderdaad rond de 50 a 60 graden mogen zijn NA het vliegen, maar waarschijnlijk is het TIJDENS het vliegen een stuk heter. Bij een SkyFox zit dat deksel in de koellucht stroom, bij jouw Schlüter niet. Maakt zo 5 tot 10 graden verschil.
Maar het vervelende is dat de onderdelen die rechtsstreeks door de temperatuur beïnvloed worden, nl. zuiger en voering, die kun je nou nét niet meten. Van de voering kun je nog wel wat zeggen, maar de zuiger is de grote onbekende....

En voor onze gloeiplugmotoren is het dan ook nog eens zo dat de gebruikte plug ook het loopgedrag beïnvloed, en meestal beoordelen we "te rijk" of "te mager" aan de hand van het loopgedrag....

Je doet jezelf gewoon een groot plezier met een ABC motor, die hebben veel minder last van de hitte waar het het gedrag van cylindervoering en zuiger betreft, en dan word afstellen al een stukje minder kritisch (maar ook die kun je door de knieën dwingen hoor).

Wat de relatie pijn en temperatuur betreft: ook daar kun je helaas weinig van zeggen. Dat is heel persoonlijk (hoe dik is de eeltlaag op je vingers????) maar ook heel erg afhankelijk van WAT je aanraakt en hoe: een stuk kunststof van 60 graden kun je vrij makkelijk vasthouden, een stuk staal word al lastiger, maar gewoon aanraken gaat wel. Doop je vingers kort in gesmolten kaarsvet (plm 70 graden) en het is heet maar draaglijk, doop je vingers even kort in water van 70 graden en je hebt brandwonden te pakken, en forse ook....

Kortom, er is maar één bepalende factor, en dat is het loopgedrag van jou motor, in de toepassing waarin je hem gebruikt (de viertakt in mijn Bell 47G loopt bij temperaturen waar iedere tweetakt al van door de knieën gegaan zou zijn).

Gewoon OF de koeling aanpassen, of een andere motor.
Iets wat in een heel enkel geval nog wel eens wil helpen, is een schuurpapiertje in visgraatpatroon door de voering en langs de zuigerveer halen, en daarna opnieuw laten inlopen. Maar dan moet je wel weten hoe je dat doet, en het is een beetje een paardenmiddel (heb het zelf meerdere keren toegepast, en niet alleen in modelmotoren, ook in kleine dieseltjes, koelcompressoren etc).

Groet, Bert
 
Alle beetjes helpen, dus laat het raampje bij de uitlaat open.
Verder adviseer ik je om wat meer nitro te gebruiken, zeg maar 10 of 15 %.
Niet dat je meer vermogen daardoor krijgt, maar je kunt de motor daardoor "vetter" afstellen zonder dat hij vervelend gaat lopen.
Daardoor zal hij ook minder heet worden.
 
De raampjes bij de uitlaat hebben er nooit ingezeten, heb nu wel de andere zijramen voor bij de cockpit verwijderd, alle beetjes helpen. Aan een hoger nitro percentage heb ik ook al zitten denken. Volgende stap word een koeltunnel maken vanaf de fan tot onderkant romp.
 
brutus zei:
Iets wat in een heel enkel geval nog wel eens wil helpen, is een schuurpapiertje in visgraatpatroon door de voering en langs de zuigerveer halen, en daarna opnieuw laten inlopen. Maar dan moet je wel weten hoe je dat doet, en het is een beetje een paardenmiddel (heb het zelf meerdere keren toegepast, en niet alleen in modelmotoren, ook in kleine dieseltjes, koelcompressoren etc).
Klik om te vergroten...

Ja, dat noemen ze honen, en is zeker geen paardemiddel. Voordeel is nu dat de smeerfilm beter hecht!
Gr.Tino
 
Tino Tweak zei:
Ja, dat noemen ze honen, en is zeker geen paardemiddel. Voordeel is nu dat de smeerfilm beter hecht!
Gr.Tino
Klik om te vergroten...

Het is wél een paardemiddel! Als je hoont met goede spullen zoals een fatsoenlijke hoonstenen-set, dan is het een gewone en heel gebruikelijke oplossing, en iedereen kan het toepassen. Zodra je het met een om je vinger gewikkeld stukje schuurpapier doet, dan is het linksom of rechtsom, een paardemiddel....
Want zelfs met een hoon-setje voor remklauwen, denk ik niet dat je fatsoenlijk in het voerinkje van een 7.5 of 8.5 cc motor kunt werken.

De reden dat ik daar zo de nadruk op leg, is dat je dit even een paar keer gedaan moet hebben, anders vernaggel je je loopset als je iets verkeerd doet. Als je gaat beweren dat het een prima oplossing is, lopen er mischien morgen een paar mensen te miepen dat ze hun loopsetje verknald hebben omdat er iemand op het forum "verkeerd" advies gegeven heeft

(ben nu zo'n 20 jaar scheepswerktuigkundige, ik wéét wat honen is, waar het voor dient en hoe dat mechanisme van hechten van een smeerfilm in zijn werk gaat....)

Groet, Bert
 
brutus zei:
(ben nu zo'n 20 jaar scheepswerktuigkundige, ik wéét wat honen is, waar het voor dient en hoe dat mechanisme van hechten van een smeerfilm in zijn werk gaat....)
Klik om te vergroten...

Laat ik nu toevallig al 17 Jaar Maritiem Off. zijn en toevallig dat IK ook weet wat honen is, en alle theoretische beschouwingen die daar op losgelaten zijn!;)

Mijn ervaring is dat 't honen heel goed te benaderen is met een stukje schuurpapier als je niet anders kan. Als je maar niet te grof gaat.
Met steentjes is denk ik een beetje teveel van 't goeie voor zo'n motortje.

Gr.Tino
 
Tino Tweak zei:
Laat ik nu toevallig al 17 Jaar Maritiem Off. zijn en toevallig dat IK ook weet wat honen is, en alle theoretische beschouwingen die daar op losgelaten zijn!;)

Mijn ervaring is dat 't honen heel goed te benaderen is met een stukje schuurpapier als je niet anders kan. Als je maar niet te grof gaat.
Met steentjes is denk ik een beetje teveel van 't goeie voor zo'n motortje.

Gr.Tino
Klik om te vergroten...


Jij wel.... Maar je zegt zelf al: "als je niet anders kan".... waarmee je zelf al aangeeft, dat ook jij dat toch liever met een goed hoonsetje doet.

Ik ken jou niet, wist dus ook niet wat jouw vaardigheden zijn, en zou zonder die informatie ook niet tegen jou gezegd hebben "joh, haal d'r effe een schuurpapiertje doorheen"....

Ik ken daarentegen Jonkje weer persoonlijk (en die heeft vaardigheden genoeg, maar ik weet niet of hij dit soort dingen wel eens vaker gedaan heeft), en daarom blijf ik zeggen dat als je niet weet wat je precies moet doen, je het beter kunt laten....

Waar vaar je overigens? Marofjes komen geloof ik steeds minder voor....

Groet, Bert
 
Laatst bewerkt:
Brutus,
Heb je een PB gestuurt anders gaan we of topic en moeten we op een ander forum (kombuispraat) een boom opzetten
Gr.Tino
 
Ghehe gezellig, mogen jachtbouwers ook aanschuiven? Maar wat het honen betreft heeft Bert gelijk: heb ik nog nooit gedaan en zou ik zonder enige kennis ook niet aan beginnen ;)
 
Tino Tweak zei:
Dat is nog te grof..
220 of meer, misschien is dat nog te grof, beter is 't om 't ter plekke te bekijken. Net zoals Brutus al zei, je moet wel weten wat je aan 't doen bent. Dat van die zuigerveer vind ik niet zo'n goed idee, kun je toch beter een nieuwe steken.
gr.Tino
Klik om te vergroten...

Rond de korrel 400~500 moet je goed zitten, en die grootte is eigenlijk goed van niks tot pak hem beet formaat automotor. Daarboven ga je toch wat grover. Honen van bijvoorbeeld remklauwen (waar dit mee vergelijkbaar is) doe je met min of meer "ruwe" wetstenen, en veel grover als dat moet je niet gaan. Wat belangrijker is, is de hoek van het visgraatpatroon, tussen de 30 en 45 graden op de lengteas van de voering. Het bleangrijkste is dat je géén materiaal verwijdert, alleen maar lichte krasjes maakt.

Het zuigerveertje kun je mits niet versleten, gerust "schuren", en dat mag op zich wél met een wat grovere korrel, mits je de groeven maar precies evenwijdig met de veer houd, en zolang je het maar in één beweging doet, niet "heen en weer" schuren. Tegenwoordig worden zuigerveren vaak expres ruw afgedraaid, om het inlopen te versnellen, en dat is in principe wat je nu ook doet. Het "loopvlak" van de veer mag zelfs heel licht bol worden, maar helaas is dat met de hand op deze schaal niet te doen, maar het scherpe kantje eraf halen, zou in principe geen kwaad kunnen. Dat zet zich wel weer. Deed ik meestal bij koelcompressors als er niks nieuws in de kast lag

Echter, dat is op deze schaal zo'n gepruts dat een nieuw veertje inderdaad makkelijker is.

Groet, Bert.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top