Restauratie 'Weser'

Weer een stukje verder:

IMG_2538.JPG


Schroefasjes met Melkfett A.K.A. Uierzalf gevuld en doorgeduwd: alle vuil eruit, mooi ingevet en nog zachte handen ook.

IMG_2536.JPG


Vet in een kopje, au-bain-marie opwarmen en in de spuit zuigen. Tegen de askoker en vullen maar. Hoeft natuurlijk in dit geval niet veel in maar voor het schoonmaken wel handig zo.

Nog een testje gedaan met een nieuwe brandbluspomp en deze was succesvol. Ik heb de oude graupner 6V waterpomp open gemaakt om te zien wat er mis was en dat was roest. De motor loopt via de as vol water en mede daardoor loopt de boel in de prut. Een van de borstelhouders was gebroken en in het kunststof vastgesmolten ooit. Het ding is zwaar en lomp maar deze niet:

Tandradpompje via Pollin in Duitsland voor 2,95

X330047.JPG


  • Betriebsspannung: 3...7,2 V-
  • Stromaufnahme: 2,2...4,5 A
  • Förderhöhe bei 6 V-: > 60 m (6 bar)
  • Fördermenge: 0,7...1,6 l/min.
  • Anschluß-Ø Saug- und Druckseite: 4,2 mm
  • Maße (LxØ): 65x45 mm
Zal nog een plaatje maken met dat ding in de hand want het is erg klein. De helft zowat van de originele en een stuk lichter. Ik overweeg 'm verticaal te monteren zodat eventueel achtergebleven water nooit de motor in sijpelt. De tandwieltjes zijn van kunststof (graupner was messing maar de as van de motor niet) dus dat mag wel een tijdje nat blijven. Sluit ook makkelijker aan qua electra maar niet qua slangen en die moeten toch wel controleerbaar goed zitten want ik heb de indruk dat je dat siliconenspul (of wat is het) niet goed zult kunnen borgen met lijm. IJzerdraadje of tie-wrap of allebei of zo.

Pomp op de accu, slangetje in het water hangen, andere kant een blusmonitor erop (zo'n kleine als op de Weser, niet zo'n grote zoals op de Dusseldorf) voorbeeldfoto, niet mijn boot:
loeschkreuzer-weser-13022414963762.jpg


Spuitafstand ruim 2 meter, mogelijk meer maar dat probeer ik buiten nog wel een keer. En dan met twee of drie spuiten erop, kijken of ie dat ook trekt. Zo niet ook niet erg: met die kleine pompjes voor die prijs pak je er gewoon een per spuit als je ze apart wilt bedienen.

Aansluiting is wel kleiner dan die in de Weser zaten, ik weet niet wat standaard was/is maar dit is zeg maar aquarium formaat van 3 mm of zo (tussenstukje van 4mm werkt als overgangsstuk, wel borgen want de druk is groot (hoe weet ik dat...))

De blusmonitor bovenop is draaibaar, de andere twee zijn niet zo gemaakt en krijg ik ook niet meer zo denk ik. Tenminste niet zonder het dek te verwijderen en dat is me even een stap te ver nu. Als ik de radar aan het werk zou kunnen krijgen ben ik al blij, dat hoort toch wel op zo'n schip.

Heb al genoeg uit te vogelen met de motoren en de electronica door een kleine werkopening. De accu's blijken wel plat te kunnen (ja, dat kleine gat heeft er ook nog eens een schot in zitten) en dan kan ik 2 x 6V accu's meenemen. Motoren staat 7,2 op, blusmonitoren kunnen 3-6 volt hebben. Servo's 5 ongeveer dus moet lukken toch? Vaarregelaars zullen eerdergenoemde tokijoki dingen worden met BEC want klein en functioneel.

Nog wat: de oude opstelling het een servo met een microschakelaartje er aan geplakt voor een aan/uit functie. Kan dat niet beter inmiddels? Is er niet een relais dat je aan een ontvanger prikt? Hoe heet zoiets?
 
Laatst bewerkt:
Tijd om te gaan nadenken over de koppelingen van de motoren, de plaatsing er van en de electronica. Ik heb een relais schakeling nodig op de plek van een servo, las iets over een servo modden (modificeren) tot relais schakelaar. Aangezien ik zat servo's heb in alle maten moet dat eenvoudig te doen zijn hoop ik.

Morgen de koppelingen halen, dan kan ik gaan plaatsen. Ik ga de variant uit een ander topic gebruiken: de motorsteuntjes op een plankje min of meer goed zetten en dan in kit uitgelijnd vast zetten. Dat is zo'n beetje de enige manier om in de kleine ruimte te kunnen werken. Dempt het geluid ook nog.

Boven de motoren kan ik een plaatje maken voor de regelaars, dichtbij de accu's (2 x 6V plat op elkaar is voorzien in het midden van de boot. Achterin kan bij het roer de ontvanger komen. Twee regelaars voor de buitenste motoren en een schakelaar/schakelservo die of doet waterpompen of de derde motor voluit vooruit doet draaien.

De waterpomp kan dan ook onder die plank en achter de motoren, daar zat de vorige ook. Ik moet er alleen wel nog een zeefje aan toevoegen. Een brandstoffiltertje of zo, kost niks en is doorzichtig dus goed te zien wat er zoal gaande is.

Uitgebreid vissen in de bak(ken) met stekkertjes, draadjes en dat soort spul om het geheel nog wat netjes ingebouwd een aangesloten te krijgen.
 
Laatst bewerkt:
De motoren zijn eindelijk functioneel en relatief rustig draaiend. Niet naar mijn zin eigenlijk maar wel zo goed als mogelijk in deze boot op dit moment. En weer een boel geleerd en daarmee succesvol. De bad-test komt nog, daarvoor wil ik de bluswaterpomp er in hebben, wel zo handig om in één keer mee te testen.

Eerst de motoren verbonden met een starre buis die dezelfde lengte heeft als de te plaatsen flexibele koppelingen. Laatstgenoemden zijn van een siliconen kunststof drukslang welke een hele mooie mix is tussen flexibiliteit en stevigheid om de raboesch askoppeling. Echter is het van een slang geknipt en daardoor niet strak recht en dus niet goed om mee uit te lijnen.
Gebruike buis is van kunststof en is na gebruik afgeschreven omdat ze zo strak om de koppelingen zitten:
DSC02668.jpeg


Door de ontoegankelijkheid van ruim op dat stuk was de keuze beperkt in wijze van aanpak: De assen zijn niet echt recht maar vervangen is teveel sloopwerk voor het doel. Een tussenstukje vastmaken gaat niet, want de motoren kunnen niet verder naar achteren zonder er meer fundament te moeten maken en daar is haast niet bij te komen. Niet om het fundament te maken en ook niet om er vervolgens de motoren op te schroeven.
Vandaar de keuze voor kit als motorsteun. Dat vergt ook wat ervaring heb ik nu geleerd, mooi is deze montage in deze boot niet geworden vanwege wederom het ontoegankelijke; je kunt de kit niet netjes gladstrijken. De eerste gaat nog net maar de volgende twee blokkeren alle toegang.

Witte stukjes buis er dus tussen, motoren 'hangen' in de lucht. Kit spuiten op steun en motor, terug er in en de koppelingen weer vast prutsen want dat scheelt ook weer net iets in starheid. liefst nu ook de achterzijde ondersteunen maar dat ging niet echt bij de eerste (verkeerde kit; te lange aandroogtijd, dus te lang week). En op stroomverbruik uitlijnen werkte slecht vanwege het verschil in draaiweerstand van de assen: die liepen niet lekker en dan wiebelen de waarden ook enorm. Dus maar op gehoor en gevoel.

Na het drogen de koppelingen weer los prutsen, as achteruit: koppelingen van de assen en uit de boot: witte stuk eraf, blauwe slang er tussen en hup, weer terug in de boot. Weer vast prutsen en klaar.

de 'mof' om de as tegen de schroefkoker moet nog vast, ook een gepruts maar die zijn niet meer zo heel erg belangrijk volgens mij. Ik verwacht niet een complete as te verliezen als een koppeling zou scheuren, daarvoor zitten de koppelingen te vast.

Hek naar boeg:
DSC02664.jpeg

Boeg naar hek. Kleurrijk geheel zo met een flits.

DSC02665.jpeg


De drie gebroeders:

DSC02666.jpeg


Nog wat geklungel met de Sjina ESC's en hun fantastische programmeer instructies (werkelijk een kunst om zoiets simpels zo wazig uit te leggen) en ze draaien op afstand bestuurd.
De mixer werkte op de servo's, nu nog uitvogelen hoe ik dat laat combineren met de buitenste motoren.

Met dank aan Jeremy voor de blauwe stukjes VT slang voor osmose systemen voor aquaria. Als ik zoiets een keer tegenkom in rechte vorm dan hebben we een goed alternatief voor de achterlijk dure en niet goed werkende cardankoppelingen.

Nog een sjina gadget: Voltmetertje voor een of twee euro, netjes ingebouwd later naast de schakelaartjes en laadstekkers.

DSC02667.jpeg


Ik twijfel nog wat over de te gebruiken voltages:

De ESC zou volgens z'n specs 6-7,2V mogen krijgen. Dat lijkt me wat ver van 12V. Ook is de boot ooit gemaakt voor 6V qua lampjes (neem ik aan) en ik zag niets aan spanningsregeling in de bekabeling.

Maar ik kan twee accu's van 6V kwijt op elkaar (niet 1 van 12V, daar is de toegang te nauw voor).

Kan ik die twee tegelijk laden met een 12V lader? De accu's zijn allemaal niet splinternieuw, gaan die elkaar in de weg zitten en vermoorden als ze ongelijk zijn en tegelijk geladen worden?

Ik moet nog uitzoeken hoe het ook weer zat met diodes/laadbekabeling/schakeling maar ik kan ze eventueel ook apart laden terwijl ze in de boot blijven. Maar liever niet: 12V accu's heb ik meer aan voor de andere boten, liever niet nog een lader er bij voor alleen deze boot.

Nu op naar de stuurservo, blusmonitoren/-pomp en electronica montage plaatje maken. En dan de bovenbouw met draaibaar werkend zoeklicht en wat verlichting her en der.
 
Erg mooi is het idd niet. Wees echter niet getreurt, het geheel word netjes weggemoffeld door de opbouw. We weten met zn allen ook dat het een restauratie betreft en er dingen zijn die niet geheel te repareren zijn.

Wel een pluspunt, is toch zeker dat je hierdoor veel leert en je bij het volgende project bepaalde dingen toch anders wilt gaan doen.

Goed dat je iets hebt aan mijn koppelingsslang. Het ziet er fraai uit en zal zeker gaan werken.

Toch maar eens gaan kijken voor een goed alternatief voor komende projecten. Misschien zelf iets ontwikkelen voor dit nogal vaak terugkomend probleem.

Overigens blijf ik volgen en ben ik benieuwd hoe het uiteindelijk zal gaan worden!
 
In principe werkt die kunststof 'bus' eigenlijk heel goed alleen heeft die geen 'breekpunt' Daarop voortbordurend is nu het breekpunt bepaald door de wrijving tussen de ribbels van de raboeschkoppeling en de buis of slang. Toen ik 'm liet draaien met die bus liep het geheel netjes en niet eens erg luidruchtig.

Andere functie van het opvangen van uit het lood staan doet de kit, dat mag natuurlijk veel dunner dan hier in beeld maar het principe is gelijk: als je die uitlijning eenvoudig perfect krijgt, is de cardan of slang veel minder belangrijk. Ook niet onder belasting want dat vangt de flexibiliteit van de kit wel op.

Maar ik vermoed dat je de maximale stroomsterkte van de motor bij vastgelopen schroef eens moet bepalen en die in een zekering moet vertalen. Dan klapt de zekering eruit en verder niets. Geen geklungel met breekpunten etc. want dat moet ook gerepareerd worden achteraf. Volgens mij zijn autozekeringen snel genoeg om op tijd in te grijpen in zo'n geval. En die zijn makkelijk te vervangen in goed verkrijgbare houders.

Kom je op het andere nut van de koppeling: geluidsreductie Ik vermoed dat de kit net zo veel of meer doet dan een rubberen koppeling. Kan ik in de Dusseldorf wel testen (als ik die slang ga vinden ergens) want daar kan ik tenminste goed bij.
 
Roer werkt ook weer. Die waren niet correct geplaatst waardoor één blad de romp raakte. Met een busje de afstand vergroot en nu draaien ze vrij. Nou ja, nadat ik wat schuim weggehaald had bij de roerkoning, de uitslag werd beperkt door dat spul. Soort PUR schuim achterin en voorin, bouwer was kennelijk bang voor zinken van z'n bootje.

Bluswaterpomp is geplaatst, misschien vandaag testen als ik een opblaasbadje kan vinden.

Nu op naar twee plaatjes boven elkaar voor de electronica. De regelaars boven de motoren, daarboven een plaatje met wat schakelaars en zekeringen.
 
ImageUploadedByTapatalk1449411357.754587.jpg


Pompje trekt het makkelijk.

Motoren blazen zo het halve badje over de rand dus vermogen zat.

Nu netjes monteren en de Weser kan weer varen.
 
Dankjewel. Maar dat is eigenlijk teveel lof hoor. De boot is ooit goed gebouwd. Ik heb slechts de electronica wat aangepakt.

Dingen als draaiende radar zijn haast niet meer te doen zonder heel veel te moeten herbouwen. Beetje als: je wilt wel een nieuwe keuken maar de oude is niet slecht genoeg om het sloop- en bouwerk te verantwoorden ;)



Boel geleerd om de Düsseldorf aan te durven pakken.

Maar eerst de werkplek verherbouwen want wat heb je toch veel dingetjes eventjes binnen handbereik nodig. Dat was ik wel vergeten.
 
Zee hersteld en motoren getest. Links draait mooi zoemend. Rechts ratelt nogal maar draait verder goed.

Echter: bij volgas trekken ze zoveel dat de BEC niet genoeg meer kan leveren voor de stuurservo en de ontvanger.
In het badje maakt dat niet zoveel uit natuurlijk maar niet zo handig ver weg op het water. En gezien de branding achter de boot bij volgas ben je zo een eind weg.

Dus nu toch maar heroverwegen wat te doen met de accu installatie. Een aparte voor alleen ontvanger en servo (3, plus wat verlichting) lijkt me de slimste oplossing maar niet de handigste.

Misschien een condensator plaatsen voor de ontvanger? Om de dip op te vangen zeg maar van een aantal seconden (hoe lang vaar je nou echt volgas).

Of toch maar gewoon 1 accu voor de motoren en 1 voor de rest. Wisselen aan de walkant is niet echt een fluitje van een cent door de rare bochten die je moet doen (terwijl de opbouw er half naast hangt vanwege de slangen naar de bluskanonnen) om de bovensten op z'n plek te krijgen, laat staat er uit moet wurmen.

Volgens mij had ik een amperemetertje gezien pas in sjina, kijken of dat wat waarden kan opleveren waar ik wat mee kan uitrekenen. Hoewel ik 'm vanmiddag gewoon een accu leeg laat trekken in het badje :) spectaculair mag nu nog wel even ;)
 
Frank, Wanneer je de vaaraccu met de motoren onderuit trekt helpt een zwaardere BEC ook niet. Waarschijnlijk valt het stroomverbruik al varend wel mee en kakt je accu niet meer zover in dat de BEC raar doet. Zijn de accu's nog fris, of is het beste eraf? En anders de verbruikers splitsen over verschillende accu's en de BEC laten voeden uit de accu, die het minst wordt belast. En anders een aparte voeding voor de ontvanger en dan de BEC functie van de regelaars loskoppelen. Gr. Klaas.
 
Nou nieuw zijn de accu's niet maar dat zullen nieuwe na een poosje ook niet meer zijn.

Dus ik denk dat de laatste optie van Klaas de beste is: aparte accu leegvaren terwijl de rest door de andere voorzien wordt van voldoende spanning.
Ik heb drie motoren waarvan de middelste bijna niet gebruikt wordt, die kan ik op de andere accu zetten om toch thuis te komen wanneer de eerste accu niet meer genoeg kan geven aan de buitenste motoren.

Misschien kan ik de constructie enigszins modificeren zodat er toch een accuwissel plaats kan vinden aan de wal. Als dat toch een apart circuitje is, dan hoeft er niet heel veel tegelijk uit en in.
 
Frank, Je kunt de ontvanger toch voeden met een BEC uit de regelaar van de middenmotor? Als daarvan de spanning te ver inzakt vaar je op de buitenmotoren terug. Moet al gek gaan dat zoiets niet lukt. Je zal zien dat met een beetje snelheid het stroomverbruik aanmerkelijk minder is. Succes ermee! Gr. Klaas.
 
Nou die middenmotor was eigenlijk bedacht als 'slechts ter ondersteuning' bij vol gas, dus zonder regelaar. Gewoon aan/uit.

Maar dat kan natuurlijk anders, en nu met een goede reden.
 
Als je enige fondsen over hebt, en loodaccu's bevallen je niet... omdat ze instorten...
Denk dan eens aal LifoPo4 headway cellen. Die storten niet in tijden het leveren van het vermogen.
Voor de helft van het gewicht dubbele cappaciteit... Ik heb in m'n model 10A cellen gestopt 4S. Model vaart op +12V. (Robbe FL-8, vaarsnelheid 12 km/h)
Je schroeft de cellen aan elkaar met plaatjes en schroeven. De cellen zijn daartoe uitgerust. Laad ze wel met een balancer, waarmee je ook lipo's laad, maar hoeft niet per se. Cellen worden ook toegepast in e-bikes.
Stabiel en veilig. Lange levensduur. En je kan ze met 10A laadstroom laden waarmee ze met 1 uur vol zijn.
Met dat wisselvallige weer wel handig... je kan ze vol geladen bewaren of leeg. Dat maakt niet uit. Gebruiksvriendelijker dan Lipo's dus... power ohne ende.

Model weer mooi in ere aan het herstellen!
Gr Bas

PS: als je de oude kardannen van marx niet meer gebruikt, wil ik ze graag van je overnemen.
Voor restauratie projectje... als je er echt niks meer wilt doen natuurlijk...
 
Vooralsnog hou ik het nog bij lood omdat ik er een boel van heb en de schepen er voor gemaakt zijn. Beetje standaardiseren maakt e.e.a. makkelijker.

Ik zag dat er een klein buisje naar bovenin de romp zat (dichtgemaakt), ik vermoed van een lenspompje. Heet dat zo? Lijkt me wel leuk om functioneel te maken (nou ja, een onregelmatig lopend straaltje uit de romp laten spuiten)

De Dusseldorf heeft ook zo'n pijpje maar dan nog open, is dat een onderdeel van het systeem met brandblusmonitoren en de standaard waterpomp? Ik zie er zo niks over op de tekeningen maar aangezien zet het allebei hebben (of hadden) en ook blusmonitoren lijkt het of het daar iets mee te maken heeft.
 
Frank, Vaak simuleert men bij schepen koelwater van de motoren met een waterstraaltje. Tegenwoordig zitten overal sensoren op en die genereren een alarm als o.a. het koelwater stokt. Vroeger moest je het visueel doen en zag je graag een waterstraal buiten boord komen. Op de binnenvaartschepen, waarop ik heb gevaren hadden we wel een voorziening om de afvoer van het koelwater terug te zetten in de standpijp waaruit het werd aangezogen. Op die manier voorkwam je 's winters dat bij ongeladen schip ijs werd aangezogen en de filters verstopten. werkte goed zolang je voer en er vers water onder in de pijp kwam. Als we stil lagen om met de hoofdmotor de lading te lossen had je op die manier onvoldoende koeling. Gr. Klaas.
 
k-k zei:
Frank, Wanneer je de vaaraccu met de motoren onderuit trekt helpt een zwaardere BEC ook niet. Waarschijnlijk valt het stroomverbruik al varend wel mee en kakt je accu niet meer zover in dat de BEC raar doet. Zijn de accu's nog fris, of is het beste eraf? En anders de verbruikers splitsen over verschillende accu's en de BEC laten voeden uit de accu, die het minst wordt belast. En anders een aparte voeding voor de ontvanger en dan de BEC functie van de regelaars loskoppelen. Gr. Klaas.
Klik om te vergroten...

Is het niet de BEC in de regelaar die te zwak is om en het gas signaal en de servo te laten sturen?
Dit hebben we met auto's als er zware servo's aangesloten zijn, en/of veel accessoires, dan kan de BEC van de regelaar het niet meer bij benen als je en gaat sturen en gas geeft, en zakt de spanning in, en reageert de ontvanger niet.
Dan zijn de accu's gewoon goed, alleen is de BEC vaak maar 2 of 3 ampere maximaal.
Bij auto's lossen we dat op met of een sterkere BEC, of met een condensator op een vrije poort in de ontvanger.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top