Retro project Robbe ODIN

Hoe dacht je de lead outs (de korte kabeltjes naar buiten, waar je de vlieglijnen aan bevestigt) redelijk slijtvrij aan de tuimelaar te maken?
En idem de stootstang naar achteren?
Misschien kom je wel met een oplossing die wij al jaren over het hoofd zien....
 
Bruno van Hoek zei:
Hoe dacht je de lead outs (de korte kabeltjes naar buiten, waar je de vlieglijnen aan bevestigt) redelijk slijtvrij aan de tuimelaar te maken?
En idem de stootstang naar achteren?
Misschien kom je wel met een oplossing die wij al jaren over het hoofd zien....
Klik om te vergroten...

De stang naar achter wil ik er gewoon doorheen prikken, zit bij mijn (veel grotere) RC vliegtuigen ook zo en nooit slijtage gemerkt, beetje het gaatje met secondelijm impregneren helpt ook. Lead out wires ben ik nog even over aan het puzzelen, daar hangt hij natuurlijk de hele tijd aan te sleuren, dus dat wil wel wat harder slijten dan gewone servo kracht. Ik heb een Sullivan kitje met fittings, maar die heb ik nog niet helemaal bestudeerd qua montage. In het midden zitten de ringetjes omdat de as daar schroefdraad is en dat slijt wel erg hard in hout Dat kan ik voor de LO wires ook doen of nog iets creatiefs met glasvezel.

p.s. Ik heb het staaldraadje even door een proefgat in het multiplex gedaan en dan een tijdje flink heen en weer gejutterd, maar ik heb het idee dat het staaldraadje daar meer schade van oploopt dan het hout.
 
Laatst bewerkt:
Voornaamste advies: Hou het LICHT en zorg dat de besturing SOEPEL verloopt. Het is een klein en licht modelletje, dus er komen weinig krachten op de besturing. Vliegen met zo'n klein ding is alsof je een vlinder aan de lijn hebt. Het woord 'sleuren' is echt niet van toepassing! En slijtage aan de besturing zal erg meevallen. Triplex tuimelaar op een stalen asje, ook met schroefdraad, gaat lang mee. En idem een stalen stootstangetje. Voor de leadouts zou je 0,8 mm pianodraad kunnen gebruiken. Ook sterk zat. Bij radiomodellen hoef je niet zo zeer op het gewicht te letten, omdat je altijd met een grotere motor sneller en hoger en verder weg kunt gaan vliegen. Dus kun je van alles 'verstevigen' oftewel loodzwaar maken. Maar op anderhalve meter boven de grond gelden andere voorwaarden. LICHT GEWICHT!
 
O.k. Tuimelaar MK2, zal me toch niet gebeuren dat ik straks ergens in de polder sta te vliegen en iemand gaat roepen, zei het toch! :)

MK2.jpg


@henk, sleuren was ook meer relatief bedoeld t.o.v. wat een servo doet op een stuurstang op deze maat, dat is helemaal 3x niks qua kracht. Gewicht ga ik zowieso zo laag mogelijk proberen te houden, "Weight is only useful in a Steamroler" zij een oud collega van mij ooit, en mijn RC modelletjes zijn ook allemaal klein en zonder veel vermogen. Stootstangetje maak ik denk ik ook van koolstof buigt minder en is lichter. Leadouts van pianodraad is ook wel een goed idee.
 
Henk 0,8 mm pianodraad is veel te zwaar, dit is 0,8 cc niet 8 cc. Gewoon lay-strate 0,3 mm gebruiken of 0,5 mm, Arthur; als je langs komt voor de lijnen en brandstof ook even je tuimelaar meenemen, dan knopen we ook de lead-outs.

MVG

Max
 
Hier heeft Max zeker een punt.
Omdat het zo'n klein, licht kistje is, moet er alles aan gedaan worden om dat beetje lijntrek te behouden dat er überhaupt is.
Het loont daarom, de plaats van waar de leadouts de vleugeltip verlaten, zorgvuldig vast te stellen.
En wel nadat het model af is.
Alleen, om daarvoor verstelbare leadouts te gebruiken is tegen regel 1 (houd alles licht).
Oplossing kan zijn het van tevoren op de leadouts rijgen van twee 1 mm triplex ringetjes die je later op de juiste plek vastplakt.
Het balanceren doe je na het optillen van het (verder gerede) model aan de bij elkaar gehouden leadouts.
De motoras zou dan 1cm lager moeten uitkomen dan de hartlijn van de romp ter hoogte van het kielvlak. Triplex ringetjes vervolgens daar vastplakken waar dit klopt.
Max kan ongetwijfeld iets zeggen over de
'doorhang' van kunststof lijnen vs. Laystrate.
En hoeveel je daarvoor nog kunt corrigeren als dat nodig zou blijken.
Het is inderdaad, zoals Henk opmerkte, een vlinder, vergelijkbaar met de depron indoor stuntertjes die hun lijntrek voor het grootste deel halen uit de hoek waaronder de romp naar buiten wijst tijdens de vlucht.
Maar die hebben om te beginnen een vermogensoverschot dat deze Odin niet heeft.
Leuk om te zien hoe, geholpen door kennis en inzichten van velen dit waarschijnlijk de beste Odin wordt die er ooit is geweest...
 
Ik dacht eerst nog even dat het niet zo'n interessant verslag zou worden tussen de superstunt modellen, maar intussen heb ik geloof ik een heel polderoverleg tussen de LB veteranen op gang gebracht :).

De leadouts, gaan bij de ODIN door een soort lollystokje op de vleugelsteun, deze kan ik er tijdelijk even op tapen en dan na het balanceren vastplakken. Wordt wel een beetje een logistieke uitdaging met het knopen in Hoorn, gezien de tuimelaar in de romp straks onbereikbaar is. Zoals hier getekend zit het voorste gaatje zo'n beetje op het zwaartepunt.

Lead out geleider.jpg
 
Laatst bewerkt:
Ik zou de lead-outs wat meer bij elkaar laten eindigen, ikzelf gebruik 10 tot 15 mm, H.O.H.
De tuimelaar even opsturen naar Hoorn, dan krijg je hem terug met lead-outs en heb je ook geen logistieke uitdaging meer, hoe lang?
Wartels heb ik ook nog wel. Maar je zou het ook kunnen doen zoals de combatters doen, op zijn Russisch.
Als je naar de eerste, vage, foto kijkt zie je een strip waar de lead-outs doorheen lopen, die zouden weleens, om de doorhang van de lijnen te compenseren, verder naar achteren moeten liggen dan je zou denken.
Ikzelf vlieg carrier, daarin heb je ook een vluchtgedeelte waarbij je zo langzaam mogelijk moet vliegen, AoA 30 graden, daar is de trend, ook al omdat de modellen zo licht worden, de lead-outs steeds verder naar achteren te zetten, om zoals Bruno zegt, nog een beetje lijntrek te genereren.

MVG

Max
 

Bijlagen

  • P1030541.JPG
    P1030541.JPG
    279,2 KB · Weergaven: 202
  • P1030543.JPG
    P1030543.JPG
    235,6 KB · Weergaven: 198
Dat is een goed idee, ik heb hem op de post gedaan, het andere eind kan dan geknoopt worden als hij af is. 10-15 mm is wel erg klein, bij de trainers die ik bestudeerd heb is het meer zoals dit, 30-40 mm schat ik. Bij anderen als de Phantom Mite gaan ze bijna parallel naar buiten. Als het echt krap wordt met de lijntrek kan ik er ook wel een iets groter motortje opzetten, dan gaat de Cox weer in de la.

skyray19.jpg


Mite.jpg


Ik heb ze al redelijk naar achter getekend, maar dat is wat lastig in te schatten omdat het een "staggered" dubbeldekker is waarvan de bovenste vleugel ook nog langer is.

dubbeldekker.jpg
 
Het origineel ook gevonden, het lijkt of de voorste wat meer naar achter wijst.

odin lineout.jpg
 
Bij zo'n klein model is de afstand tussen de leadouts niet zo belangrijk. De positie zoals op de groene afbeelding lijkt me prima. De manier waarop de leadouts van de tuimelaar door een triplex steun gaan, lijkt me pleiten voor pianodraad. Daarmee slijten de gaatjes in het triplex steuntje in ieder geval niet uit. Ik zou de leadouts ook niet verder naar achteren doen, dit zorgt voor onnodig veel weerstand en daar gaat met model van dweilen. Alles wat je nodig hebt is dat de voorste leadout ietsje achter het zwaartepunt zit.
 
ArthurP zei:
Als het echt krap wordt met de lijntrek kan ik er ook wel een iets groter motortje opzetten, dan gaat de Cox weer in de la.
Klik om te vergroten...
Maar je wilde er toch mee leren vliegen? Dan is iedere snelheidsverhoging je vijand....
Ton van Munsteren zei:
Eerst nog iets LB's bouwen zal volgend jaar worden:cool:
Klik om te vergroten...
Hoezo? Iedereen mag ook zonder kist komen.
Wij hebben wel trainers, hoor.....
 
ArthurP zei:
Het origineel ook gevonden, het lijkt of de voorste wat meer naar achter wijst.
Klik om te vergroten...
odin-lineout-jpg.331898

Tja, op het gevaar af zo'n simpel kistje te over-compliceren, je kunt natuurlijk een eenvoudige vorm van verstelbare leadouts maken.
Een 3 mm sleuf in het triplex stripje, een 3 mm beukenpennetje (bruin) en een M3 boutje (grijs) in de vleugelstijl en de zaak dan klemzetten met een moertje met nylonborgring.
Odin leadout guide.jpg

Maar het is wel overkill....
Ik zou hem gewoon balanceren en dan vastplakken.
Ik heb zelf een hekel aan massieve leadouts, maar Henk heeft natuurlijk wel gelijk, het slijt minder.
Mijn eerste kistje had ze, vandaar...
full

Bij soepele lead outs moeten ze door een buisje lopen, zoals hier:
full

Het principe:
full

Maar dat vind ik voor zo'n klein kistje echt te omslachtig.
 
Bruno van Hoek zei:
Maar je wilde er toch mee leren vliegen? Dan is iedere snelheidsverhoging je vijand....
Klik om te vergroten...
Ook weer geen speedmodel, maar zo'n klein Redfin of PAW dieseltje net 1 tikkeltje sterker.

Mijn lollystokje heeft ook nog dubbeling rondjes, dus ik durf de Laystrate LO's van Max wel te proberen.

Leuk modelletje die in ZW, een profielmodel met bespannen vleugels heb ik ook al aan gedacht, maar eerst de ODIN.
 
Vandaag het motorspant gelamineerd, de gaatjes van de virtuele Cox passen precies. De uitsparing match de luchtinlaat, aan de achterkant van de Cox in de hoop dat hij net een beetje extra frisse lucht krijgt.
Daar zullen ze bij Cox wel over nagedacht hebben dat het groot genoeg is, maar het zag er wel erg krap uit en baat het niet dan schaadt het niet. Ik wilde het spantje eerst nog wat luchtiger maken qua gewichtsbesparingsgaatjes, maar ik was bang dat dan de uitgespuugde olie door het rompje heen ging lopen, dus toch maar dicht gelaten.

motorspant.jpg


sleuf.jpg




Bij de electroversie komt de regelaar buiten op het motorschot en komt er nog een 2e motorschot voor, zodat de propeller precies evenveel uitsteekt.
Zou qua balans ongeveer uit moeten komen en de regelaar is zo gekoeld en makkelijk uit te wisselen.


electro.jpg
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top