Schnellboot houtbouw 1:48

[MikeMohawk]

Hallo iedereen. Ik ben Mike en liep al een tijdje rond met het idee om na 30 jaar maar weer eens wat aan modelbouw te doen. Het volgende verslag is een uitkomst van avonden struinen op het net, op zoek naar informatie, foto's verhalen en video's over torpedeboten; de S-boot in het bijzonder. Tijdens dat struinen kom je onvermijdelijk dit forum tegen en heb hier ook al behoorlijk wat informatie uitgehaald. Het werd dus tijd om iets terug te stoppen

De vraag of het plastic of houtbouw ging worden werd al snel bepaald door de prijs; Om 200 Euro neer te leggen voor het leukste werk (het bouwen van de grond af) viel plastic meteen al af.
Dus moest er een spantenplan komen, want een beetje "op het oog" een schip bouwen als een Schnellboot leek me nogal lomp. Ik had wel wat spantenplannen gezien op het net (zelfs 1 hier op dit forum) maar die waren me te beperkt en ik vroeg me af in hoeverre dit ook accuraat was.

Het boek waar het spantenplan uitkomt "German S-Boats" is niet duur en een leuk naslagwerk voor details. Het plan is gewoon onder de scanner gelegd en ik heb het vergroot naar schaal m.b.v. Photoshop, uitgeprint en dan de breedte gemeten (106.8 mm). Later kwam ik erachter dat ook de huid meegerekend moest worden dus ik had er nog 4mm af moeten halen. Goede leer voor de volgende keer.

Mijn werkbank is een afgedankt televisiemeubel, niet groot maar hij volstaat. En deze is verrijdbaar wat soms erg handig is.

Uitgeknipte spanten op 3,6 mm triplex geplakt (4 stukken van 120x25cm gekocht bij de Hubo in het dorp waar ik werk; leuke service)

Werkplankje is een mooi stukje multiplex die ik overhad van de verbouwing afgelopen zomer, komt ook weer mooi van pas
Middellijn erop uitgezet en de afstanden uitgemeten voor de spanten. 2 keer over moeten doen maar uiteindelijk gelukt, 1e keer had ik een spant teveel gerekend en de 2e keer 1 te weinig. Naja.

21 spanten en 2 figuurzaagjes verder krijg je zo'n stapel (spant 0 heb ik ook, daar ging ik dus steeds de mist in met het lijnen zetten. Volgende keer nummer ik ze gewoon vanaf 1, wel zo handig).

Ik vond het een leuk detail om de rondingen van het schip al een beetje te zien als ik naar het stapeltje keek. Da's ook één van de redenen waarom ik een Schnellboot wou bouwen, de lijnen zijn mooi

Nadat de figuurzaag klem kwam te zitten en ik al een halfuur aan het zagen was heb ik de kielplaat maar mee naar de schuur genomen en de decoupeerzaag erin gezet. Scheelde een hoop gevloek en zweetdruppels.
Met een fijn metaalzaagje erin kon ik redelijk precies het afgetekende uitzagen. De achterplaat (zal best een schipperstaal variant voor zijn) heb ik vastgelijmd met Polymax, lijmt alles supervast en waterdicht maar er zit ook beweging in. Dit onderdeel zit namelijk niet met een pen-groef verbinding vast aan de kiel dus was secondenlijm mij een beetje te stijf. Nu kan het een stootje hebben zonder af te breken.

De nokjes waar de spanten in schuiven uitgefreesd met de Dremel, ik verbaas me altijd over de nauwkeurigheid waarmee je kan werken met zo'n fijn machientje. Stofbril is toch wel vereist had ik maar weer ondervonden.

Ik heb nog een aantal foto's maar moet morgen weer aan het werk, dus later volgt er meer

 

[FreekS]

Mooi hoor, ik vind ook het maken van de romp het mooiste.

Freek

 

[ISOLA2]

Ik gebruik altijd de decoupeerzaag met een fijntand smal zaagblad.

Succes

 

[MikeMohawk]

Zondagavond en ik zit te wachten op lijm wat drogen moet, dus maar even verder met het verslag.

Alle spanten haaks op de kiel gezet en vastgelijmd met secondenlijm. Hier staat het geheel nog los dus is er een lichte kromming naar links maar dat komt later wel weer goed. Wat ik een volgende keer wel moet doen is de spanten heel precies afvijlen en schuren, ook met de curve van de beplanking mee. Dat heb ik nu niet gedaan en dat ga je later voelen als de romp beplankt en geschuurd is. Hobbel-de-bobbel, dat gaat nog aardig wat plamuren en schuren worden.

Alle uitlijnnokjes op het werkplankje geplakt want het geheel werd toch wel wat wiebelig tijdens de constructie.
4x2 linzenlatjes gebruikt om de stootrand vorm te geven, die hoeven dus niet al te ver ingefreesd te worden in de spanten. Om de latjes nat te maken heb ik een 15mm koperen buis gebruikt, die afgeplakt aan 1 kant met duct tape (dat spul is geweldig) en de latjes er 10 minuten in heet water laten zwemmen. Het fixeren met rekkertjes en klemmen is een feest, die dingen schieten de hele kamer door als je even niet oplet. Aangevuld met wat wasknijpers ging het uiteindelijk prima. Een nachtje laten drogen en toen vastgeplakt, het ritme van bouwen bevalt me wel; nadenken, doen, wachten, herhalen

Het framewerk is nu een stuk stijver met de 2 stootranden erop geplakt en is nu klaar voor de plankjes.

Het framewerk zit nu vastgeplakt op het werkplankje zodat er lekker doorgewerkt kan worden. Als plankjes heb ik 1,5mm balsahout genomen, lekker licht en buigzaam maar stevig genoeg om de vorm er mooi in te krijgen.

Ik vond de boeg te rond en heb na (weer) wat onderzoek eindelijk de juiste lijn gevonden. Vandaar dat de plankjes hier nog wat schots en scheef erop geplakt zijn, ik was zoekende Eén van de pluspunten van houtbouw: uitzagen/snijden/frezen en opnieuw beginnen.

De plankjes plakte ik aan beide zijden er om en om op, begon bij de kiel tot ongeveer halverwege en ging toen verder vanaf de stootrand naar de kiel toe werkend. Dan dringt langzamerhand tot je door dat je uiteindelijk een ellipsvormig gat over gaat houden. Dat was een leuke uitdaging om dicht te krijgen. Maar gelukkig zijn balsahout, secondelijm, satéprikkers en hobbymesjes je beste vriend

De klasse Schnellboot heb ik ook bepaald, daar de romp niet echt veranderd is vanaf het 1e type tot aan de laatste (alleen de lengte veranderde een paar keer) had ik tijd om na te denken over de bovenbouw.
Het wordt een S-100, de klasses ervoor lijken mij teveel op omgebouwde motorjachten en vanaf de 100 is het echt een oorlogsbodem met die mooie kalotte erop en het drietallig geschut.

De lijm is onderhand droog dus ik ga weer verder met bouwen

 

[MikeMohawk]

Beste wensen voor 2015 iedereen

Er is afgelopen dagen rustig doorgebouwd aan de romp. Alleen niet naar tevredenheid:

Op het eerste gezicht ziet het er netjes uit; er moet nog 1 (aflopend) balsalatje op het achterschip geplakt worden en de spanten moeten op de juiste lengte afgefreesd worden.
Echter, tijdens het freezen schoot ik een beetje uit en ragde dwars door de romp Daar ik toch al niet echt blij was met dat laatste balsalatje wat erop moest:

heb ik het hele bovenste gedeelte er weer afgebroken:

en er weer opgeplakt. Deze keer vanaf het dek begonnen en naar onderen toe gewerkt. Netjes afgeschuurd (Verfmenglatjes met fijn schuurpapier erop geplakt) rechtlopend met de spanten. Het onderschip is ook glad geschuurd ondertussen, ik had een tip op het forum gelezen dat je mooi rondingen kon schuren met een Pringelsbus met schuurpapier erop geplakt. Een smakelijke oplossing en het werkt inderdaad perfect.

Ik ben nu bezig met het dek, het achterste gedeelte heb ik uitgezaagd van 3mm triplex en ligt er op de laatste foto nog los op. Ik denk dat ik die vast ga schroeven met een constructie van 8 M3 boutjes en moertjes omdat ik graag nog bij het binnenschip wil. Het is niet de bedoeling dat 'ie varend wordt maar misschien kom ik daar nog op terug dus dan kan ik beter schroeven dan lijmen. De rest van de dekken ga ik denk ik van vliegtuigtriplex maken. Het loopt namelijk nogal bol dus als ik balsa zou gebruiken wordt het in de eerste plaats te dik (schaalsgewijs) en in de tweede plaats te fragiel. Het is niet één van de goedkoopste oplossingen maar wel nodig zoals ik het nu bekijk.

Ook ben ik met de torpedogedeeltes aan het bouwen gegaan. Dit is lekker tricky De vorm heb ik nu wel goed in de romp gekregen, even als de kromming in het middelste spant. Alleen moet er straks dus een mooi curve in het dek komen. Ik denk dat ik een colablikje ga mishandelen en eens kijken wat ik met zo'n mooi stukje blik kan gaan doen.

Wordt vervolgd, Mike.

 

[setsunakaede]

Huh, niet varend?
Dit model schreeuwt toch om af en toe goed "uitgelaten" te worden?!?

Ik zou in ieder geval maar vast alle voorbereidingen treffen voor een varend model, dan scheelt dat later veel werk.

Je bent in ieder geval mooi en secuur aan het bouwen, ik volg met belangstelling.

 

[Thijs Slotman]

het ziet er goed uit idd
ben het wel eens met diede hoor dit model moet toch varen

 

[MikeMohawk]

Bedankt voor de complimenten. Dit model is echter een proefschrift om de "feeling" van het modelbouwen in de vingers te krijgen. Het is de bedoeling dat ik na deze nog een Schnellboot bouw maar dan op een grotere schaal en die wordt varend.

Maar wie weet, ik maak het dek niet voor niets op losse schroeven

Ondertussen heb ik deze L-profieltjes uitgezaagd:

(Sorry beetje onscherp, volgende keer neemt mijn vrouw weer de kiekjes)

Om het Volgende schotje in positie te houden:

Leuk, zelf dingen maken om dingen te bouwen Die profieltjes gaan nog wel meer van pas komen.

Terwijl dit droogt ga ik maar eens het forum afspeuren naar het waterdicht maken van de romp. Valt vast wel iets over te vinden.

 

[MikeMohawk]

De romp wordt dichtgemaakt met Polyurethaan-dispersie, oftewel parketlak. Ik heb gezien hoe ze bij modelvliegtuigen hier heel mooi een glasmatje mee plakken en dat zag er goed uit. Twee componenten epoxy lijkt me een beetje teveel gehannes, vooral nu het winter is en ik er niet echt op zit te wachten om dat hier in de kamer te verwerken.
De parketlak heb ik al gehaald bij de bouwmarkt op de hoek, het glasmatje moet van de modelbouwwinkel komen want die van de bouwmarkt was een beetje grof; leek meer op een afdekzeil.

Tijdens het bepalen van wat ik nou precies met de romp wou doen ben ik maar begonnen met de bovenbouw, alleen nadenken is ook maar zo wat

Onderkant van een vitaminenbuisje afgezaagd wat dan dienst gaat doen als schuttersputje op het voordek. Is de winter toch nog ergens goed voor.

2mm vliegtuig triplex gehaald voor het voordek en de kalotte (=bepantserde stuurhut) want het 3,6mm wat ik had was toch iets te dik, dat leek nergens naar.
Schakeldraad als reling werkt ook prima, het is zacht koper maar als je dat netjes behandelt krijg je het superstrak en het is makkelijk te verwerken.

Ziehier het resultaat van engelengeduld, soldeertin, een vaste hand en een malletje in vurenhout. De tip die ik ergens op het forum las om een nat lapje rond het reeds gesoldeerde werk te wikkelen werkt prima. Het koelt de gemaakte lassen af als je een centimeter verderop een ander pootje zit te solderen. Het ronde gedeelte heeft een diameter van 45 mm, dus da's best wel prielerig werk.

De gaatjes heb ik in het dek geboord met een 2mm boor, het koperdraad is 1,5mm... dat was dus niet slim en moest ik wat overvloedig niks wegwerken met lijm. Dat ging wel redelijk maar ik heb voor de relingen die aan BB en SB komen toch maar zelf een handboortje gemaakt van een stukje afgevijld 1,5mm koperdraad (het ligt nog rechtsboven het dek). Dat boort prima door dat dunne triplex, geen probleem en het past precies

Zoals je hierboven ziet.

Morgen ga ik de binnenkant van het schip lakken en ondertussen iets bedenken hoe ik de bolders het beste kan maken. Het makkelijkst zou zijn om een malletje te maken waar ik koperdraad in leg en dat ga solderen. Het kan ook moeilijk: uitfrezen met de Dremel uit een stuk aluminium. Dat wordt nog een uitdaging dus

 

[MikeMohawk]

achtersteven

Voordat ik ga lakken/plakken/plamuren etc. moest ik eerst maar eens de romp afmaken. Ik was vergeten dat het planeervlak er nog onder moest en dat de achtersteven nog een ronding moet krijgen... tja

Dat mooie gepainte fuchsia-ovaaltje om die hoekige uitstulping op het achtervlak, dat is dus het planeervlak. Een soort V-vormige plaat die voor opwaartse druk zorgt op hoge snelheid waardoor het schip iets sneller gaat varen en waardoor de romp horizontaal wordt geduwd (die kleine effectroertjes helpen ook behoorlijk mee). En op een schip wat horizontaal ligt wordt je niet zo zeeziek dachten de Duitsers, denk ik Maar waarschijnlijk ging het ze meer om de stabiliteit en een minder hoge hekgolf (betere camouflage).

Hoe dan ook, het is iets wat je niet zomaar over kan slaan dus dat moet gebouwd gaan worden.

Waar het afgetekend is komen dus de twee platen te liggen en dat ga ik met triplex doen denk ik, balsa lijkt me in principe makkelijker maar dat mist wat stevigheid. Stevigheid die ik daar wel kan gebruiken, immers: de schroeven en de roeren krijgen hier ook hun bevestigingspunten. En die schroeven zijn behoorlijke jongens als ik de foto zo eens goed bekijk van het origineel.

Dan rest nog de ronding die in de achtersteven dient te komen, twee plankjes balsa en wat schuurpapier lijkt me voldoende.

Weer genoeg te doen in ieder geval.

 

[MikeMohawk]

Na wat wikken en wegen toch maar met balsaplankjes gewerkt. De sterkte heb ik dan maar gehaald door 2 met de nerf haaks op elkaar staande plankjes te gebruiken.

Na best wel wat geschaaf, geschuur, geplamuur en weer wat geschuur tot dit resultaat gekomen. Als het glas erop komt dan wordt dat een net achterwerk

Het vlak licht er nu tenminste bij zoals het hoort dus kan er gelakt gaan worden.

 

[MikeMohawk]

Hema Epoxy lijm + schroefassen

Bijna zover om te gaan lakken, maar eerst moet ik de kiel nog 1 spant verlengen. Die had ik verkeerd uitgemeten. 2-componenten of epoxy lijm leek me het beste; snel vast, stevig vast, voor altijd vast. En aangezien ik niet denk dat de HEMA speciaal voor haar epoxylijm een fabriek heeft neergepoot zal het wel gewoon bij de lijmfabrikant uit Goes worden gemaakt. De worsten zijn immers ook van Unox.

Het is de eerste keer dat ik dit soort lijm gebruik en als ik de gebruiksaanwijzing wat beter had gelezen had ik meteen geweten waar ze het dopje verstopt hebben op zo'n tube:

Gewoon, in het handvat :sleeping: , er zijn vast meer van die lui als mij dus als ze googelen komen ze misschien dit verhaaltje tegen.

Aangezien ik het schip toch voor wil bereiden om het varend te maken viel me een leuk zij-projectje op.
In deze link legt Roel van Essen uit hoe je schroefassen kunt maken en dat sprak mij wel aan om zelf te gaan doen; dus:

Wat messing buisjes en staafjes meegebracht uit de modelbouw winkel
Dit gaat leuk worden.

 

[FreekS]

Wel zorgen dat het twee componenten epoxy is die een uur of zo nodig heeft voor uitharden en niet die van 5 minuten. tenzij de Hema de eerst is die een waterdichte 5 minuten epoxy heeft uitgevonden.

Freek

 

[MikeMohawk]

Bedankt voor de waarschuwing Freek maar het zit er al op. Er stond op de verpakking dat het binnen 5 minuten verwerkt moest worden en dat het daarna uit ging harden. Ik heb dat bijgehouden en het was ongeveer een uur voordat het stevig was dus het lijkt erop dat het dan de waterdichte versie is.

Dit is het resultaat van de verlengde kielbalk (mooi Z-profiel voor extra hechtoppervlak) en het parketlak avontuur. 1 laag lak aan de binnenkant en 2 aan de buitenkant maken het totaal een stuk stijver, het klinkt ook goed als je er tegenaan tikt

Nu kan ik er iets veiliger mee werken ook zonder dat het balsa me elke keer onder de vingers kapot knapt.

Het is nog een heel gedoe om glasweefsel te vinden hier in Groningen en bestellen op internet is me te duur. Betaal ik voor een matje van €6,95 nog eens een keer zoveel aan verzendkosten zeker, daggut nie. Hopelijk krijgt de modelbouwwinkel hier volgende week weer een nieuwe zending. Even geduld a.u.b.

 

[MicropropSport]

Ik lees dat je druk bezig bent met de afwerking.

Glasmat, epoxy. Je kan dat alles verkrijgen bij Bossina in de binnenstad.
Hebben goede lamineer epoxy van West. Verder kunnen je ze veel vertellen. Er loopt ook een botenbouwer rond! Die weet heel veel.
Verder dien je bij de verwerking beschermende handschoenen te dragen. Niet van LATEX maar van VINYL. Epoxy dringt dwars door latex heen. Van epoxy kan je op den duur goed ziek worden. Het is bijzonder giftig. Ga er bewust mee om. (Ook de Hema lijm is dat!)
Bossina heeft deze handschoenen ook. Heb er zelf een doos van aangeschaft.

Je zou voor 25 grams weefsel kunnen kiezen. Dat lamineert prima, is soepel af te werken. Maak het ook weer niet te zwaar allemaal.

Let op: Weefsel en niet glasmat. Dat laatste is een gelijmde glasvezel. Die lijm lost alleen op in polyester. Niet in epoxy. Door de lijm + epoxy krijg je een broze laag, uiteindelijk niet een goed eindresultaat. Weefsel volgt ook beter de contouren van de onderliggende laag.

Let op... niet de epoxy geeft de sterkte, maar het glas dat miniem doordrenkt is met lamineer-epoxy (heel wat anders dan in de Hematube zit)
Je dient het mage geimprgneerd te verwerken.
Je kan nat in nat verwerken, nat in pikkerig. Nat op droog moet er eerst ruw geschuurd worden voor goede hechting. Nou ja... voor als je secuur wilt werken

Ook met G4 of G8 PU lak (niet op waterbasis nemen) is dit 25 grams glasweefsel goed te verwerken. Heb er een modelvleugel mee gelamineerd met goed resultaat.

Om zelf epoxyplamuur te maken kan je bij Bossina een pot met glasparels aanschaffen. "Microballoons". Holle glasbolletjes.
Dat gooi ik erbij met een mespuntje tijdens het mengen van de twee kleine hoeveelheden epoxy-componenten. De viscositeit doe ik een beetje op het gevoel.
Voordeel van dit alles is dat je de ontstane plamuur nu goed kan schuren, ipv de stugge plakkaat lijm. En zonder dat je eerst alle balsa wegschuurt en later nog wat resin. Ook dat getest op balsa constructies.
De balloons kan je met allerlei soorten epoxy aanlengen.

Plamuren doe je met een oud plastic credit-card pasje. Ik bewaar ook die altijd. Zo verzamel je zo weer een doosje hulpmiddelen voor de modelbouw.

Lamineren doe ik met een kwastje of rollertje. Afschrapen van overtollige epoxy doe ik met het credit-kaart-pasje van plastic.

Plamuren met epoxy... dat kan met 5 minuten epoxy...
Je kan ook ander merk halen bij Krikke. Z-Poxy. 5 minuten of 30 minuten in flesjes. Neem niet de flaxons van Jamara... die bleven gummerig.
Z-Poxy hard mooi uit.

Ik gebruik de spuiten niet meer. Ik doseer in een plastik bodem van de yogurt of de toetjes. Die knip ik er uit en bewaar ik.
Nauwkeurig mengen kan je ook op een glashelder plastic sheet doen.
Allemaal afvalspul van de verpakkingen. Onder de sheet heb ik een velletje papier met twee cirkeltjes lang een muntje. Doseert ook heel prima. Twee gelijke dotten met de componenten...

Ohja... goed materiaal kost nu eenmaal geld. Soms kan je beknibbelen, soms is het beter van niet. Keuzes maken. Met goed materiaal zijn goede eindresultaten te behalen.
Geklieder en geklooi is ook niet altijd leuk.

PS: Het planeervlak onder het achterschip heet "Staukeil"
Het geeft meer opwaardse druk onder het achterschip zodat de stroomlijn van het schip beter wordt benut. De romp is een semi-waterverplaatsings romp. Door de romp zeer lang te maten, konden de hoge snelheden worden gehaald. Koste wel een enorm vermogen. Maar had destijds betere vaareigenschappen dan een V-bodem.
Verder denkt het water dat het achterschip langer is door deze kiel. Zorgend voor een gunstiger stoomlijn.
Bij auto's/sportwagen zie je dat terug als een Kam-tail. Vooral in de jaren 60 en 70 vorige eeuw...
De effektroeretjes... is het Lürssen Effekt. Geeft iets van 2% meer eindsnelheid aan het schip. Niet alle schepen haalden de theoretische 42,5 knoop. Geklokt op spiegelglad water. Originele schroeven hadden een spoed van 1.6 x diameter, en waren van staal (brons hadden ze nodig voor patronen, was dus te duur). De opgefokte turbodiesels hadden een korte levensduur. Op vol vermogen... ontsnappings-snelheid was het zo voorbij en moesten ze in de revisie.

Overigens... na WOII zijn een aantal schepen als herstelbetaling aan Denemarken geleverd. Hebben onder NATO-vlag gevaren. Je kan er dus ook nog een NATO schip van maken.

Gr Bas

 

[MikeMohawk]

Solderen messing schroefas

Gisteren met veel plezier begonnen aan de schroefassen. Nog even op internet opgezocht hoe het nu precies te solderen en het bleek dat hardsolderen (met zilversoldeer=duur) niet nodig is. Gewoon met S-39, soldeertin en een goed heet te maken bout is het prima te doen.

Hier volgt een klein fotoverslagje zodat e.e.a. wat duidelijker wordt voor de googelaars:

De askoker van 4mm buis, de vrijlopende- en eindlagers van 3mm buis op maat afgefreesd. De koker is 125mm lang en de lagers heb ik 20mm lang gemaakt wat op schaal is voor mijn model.

De askoker in de schroefbank gezet en de vulnippel aan de burolamp geplakt zodat deze onder een hoek kon worden gesoldeerd. Altijd leuk dat McGyveren De vulnippel is van 3mm buis.

Ging best makkelijk op deze manier, de vulnippel op maat gefreesd want die hoefde niet 30cm te blijven.

De vulnippel omwikkeld met een nat doekje zodat die goed gekoeld word, die moet namelijk niet meer los. De losse lagers erin gebracht en de eindlagers half erin. De as gebruik ik om het hele zaakje uit te lijnen.

S-39 op de uitstekende lager, soldeer op de bout en bakken maar. Als alles op temperatuur is heb ik de lager naar binnen geschoven met een sateprikker en nog even na-verwarmd.

En dan heb je dit Nu moet er nog 1 bij en dan kunnen ze ingebouwd worden.
De Schnellboot krijgt twee werkende assen (de twee buitenste) daar de middelste nu simpelweg te moeilijk wordt om in te bouwen. Een 4mm as boren door een 3mm kiel zie ik niet zo zitten. Goede leer voor de volgende keer.

--- edit:

Ben ik net nog wat een het googelen, kom ik deze meneer tegen die met een zwoele stem en prachtige Mimiek blijk geeft van zijn kunde Maar hij kan het wel ! haha

 

[MikeMohawk]

Glasplakken en roertje bakken.

Zo, er is weer één en ander bijgeklust. Afgelopen weekend op aanwijzen van een mede forumgebruiker toch een winkel gevonden waar ze glasweefsel matjes te koop hebben; 100g/m2 is het geworden want dat was volgens de verkoper prima voor boten.

Eerst plakken vanaf het dek tot aan de stootrand:

De romp licht opgeschuurd en ingesmeerd met parketlak, het glasweefsel ingesmeerd en om de romp gedrapeerd en daarna alles weer afgelakt.
Nat-in-nat wordt dit genoemd volgens mij. Het overhangend stuk glas boven het dek uit heb ik (nadat het droog was, en dat is snel met parketlak; Een halfuurtje ofzo) simpel afgesneden met een scalpeltje.

En de onderkant precies hetzelfde. Dit werkt allemaal erg fijn zo met die parketlak. Het ruikt totaal niet en als het glasweefsel erop ligt kan je mooi corrigeren en gladstrijken met handschoentjes aan. Tot nu toe is alles wat op de romp is gekomen op waterbasis geweest en daar ga ik ook maar mee verder, wel zo gezond allemaal (relatief gezien dan ). Bijkomend voordeel is dat ik niet de schuur inhoef met temperaturen rond het vriespunt.

Naderhand van de stevigheid gebruik gemaakt en de dremel de romp laten doorboren om roerkoningen van 3mm buis te plaatsen. Ook alvast wat van de spanten afgezaagd om wat meer werkruimte te hebben. Het schip is achterop maar zo'n 7 tot 8 cm breed.

Het gewicht van het schip voordat ik de flex erin zette was 370 gram, dat was dus met 3 lagen parketlak, 1 glasmat en weer een laag parketlak.
Als alles van de spanten is wat ik weg wil hebben zal ik weer eens wegen.
Het eindgewicht zou zo tegen de 3 kilo mogen zijn maximaal, dus ik hoef niet op een grammetje meer of minder te letten

En ja, als je roerkoningen maakt moet er ook wat in. Dus maar eens op zoek gegaan naar maten voor de roeren. Blijkt na navraag dat "water niet op schaal werkt" en dat ik gewoon lekker zelf wat moet uitvogelen.

Het middelste roer moet in ieder geval een liggende rechthoek zijn, met een scharnierpunt op 1/3 van de lengte. Dus heb ik uit een stuk messing van 1 mm dik een plak van 30 bij 40mm gezaagd, 3/4 ingefreesd en een 2mm staaf erin gesoldeerd. Dit blijft eerst on-afgewerkt zodat ik later eventueel nog wat af kan frezen mocht het toch nog te groot blijken te zijn.

 

[MicropropSport]

Volgens 'mijn' staan je buitenste 2 roeren te ver naar achteren. Heb je goede documentatie? Of heb je een deel-scan van de tekening nodig?

Wat de grootte van de roeren betreft...
Met de echte schepen viel al niet te sturen. Helemaal niet in de achteruit. De lengte van de romp speelt parten. Mijn Fl-8 doet in de achteruit ook niet veel, ondanks 3 roeren, waarvan het middelste behoorlijk vergroot.

Nog een tip voor het afdichten van de roerkoningen, kan je met drupjes secondelijm doen. Wel even het asje invetten, zodat het gangbaar blijft. Verder ben je daarmee alle speling kwijt.

Ziet er allemaal prachtig uit!

Wat het gewicht betreft... je kan hem in de badkuip leggen. Waterverplaatsing wegen tot aan de waterlijn. Toch heel belangrijk dit in de gaten te houden, want alles wat je aanbouwd... gewicht neemt sneller toe dan je verwacht. Altijd in je achterhoofd houden...
Opbouw, takelagerij... RC... dan kan het er nog wel eens om spannen...

Gr Bas

 

[MikeMohawk]

Er moet op de achtersteven nog een stuk aangeplakt worden van 1 cm dik, dit is het gedeelte met de kromming. Vandaar dat het lijkt dat de buitenste roeren verkeerd staan

Ik heb gister nog iets leuks gehaald bij Krikke, maar daarover later meer.

 

[MikeMohawk]

Spanten uitruimen, assen leggen.

Twee Robbe 400/45 's gehaald. Ik heb ze natuurlijk even gepast en er is ruimte voor maar, ze lijken me ietwat aan de zware kant. Zwaar als in krachtig. Eéntje zou achteraf waarschijnlijk genoeg geweest zijn om het in beweging te krijgen. Maarja, op één been kan je niet lopen en al het goede komt in paren zeggen we dan maar Op halve kracht varen is net zo goed een optie.

Met de motoren in huis en de rest zover klaar kon ik gaan beginnen met:

het aftekenen van de schroefassen.
Daarna is er een aantal uurtjes behoorlijk wat gedremeld.

lekker veel ruimte nu voor de motoren (naja, 3mm speling) en de uitsparingen voor de assen liggen mooi in lijn. Het is allemaal wat netter afgewerkt natuurlijk als hier is afgebeeld maar ik schiet soms maar een foto omdat ik het anders misschien in m'n enthousiasme vergeet.

Het plaatje waar de motoren in komen te hangen wordt van aluminium gemaakt en komt aan het derde spant van links te hangen, alleen moet ik nog eens goed nadenken over hoe ik dat ga doen. Ik wil de motorophanging namelijk los kunnen koppelen. Ook is het waarschijnlijk een goed tijdstip om over de indeling van het dek te gaan nadenken. Meer eigenlijk over het optisch wegwerken van servicegaten, maar de opbouw van de S-100 leent zich daar volgens mij wel goed voor. Het is redelijk in blokvorm gebouwd allemaal door de Duitsers, deden ze toch nog iets goed toen

En dan is het tijd om het ge-opende weer af te dichten. Dit begint tenminste ergens op te lijken nu Er is nog een tweede ronde nodig met 2-componentlijm om alles netjes af te werken. De ruimte tussen de askokers en het vlak moeten nog met een soort schotje worden verbonden. Als de primer erover gaat later zie je daar niks meer van en lijkt het alsof het altijd zo gehoord heeft. Werkt wel zo simpel.

Het asje wat erdoor priemt is een hulpstukje om de askoker uit te lijnen trouwens. Het is ook niet raar om eens te kijken naar een paar schroeven, (links- en rechtsdraaiend) want dat kan natuurlijk ook al gemonteerd worden samen met de motoren en de assen. Het gaat iets sneller als verwacht momenteel, ik moest maar eens wat temporiseren voordat ik mezelf voorbijloop en iets verpruts. Ik ken dat...