Setup 1/4 Sopwith Camel

Dank je wel Hans, wat een berg info, super!
Ik ga dit even rustig lezen en op me laten inwerken :D
(hoe kom je nu zo snel aan het vermogen met de rpm, amperage en spoed? Welke formule hanteer je? :confused:)

De 5330/18 heeft wel een hoge kV waarde, moest deze niet juist lager zijn voor een grotere prop?
Zou graag een 22" draaien (maar een 20x11" kan een 22x9-10" worden toch? ;))

Groeten, Ralf
 
Dank je wel Hans, wat een berg info, super!
Ik ga dit even rustig lezen en op me laten inwerken :D
(hoe kom je nu zo snel aan het vermogen met de rpm, amperage en spoed? Welke formule hanteer je? :confused:)

Geen formule... dat zijn de reële meetgegevens die AXI helemaal onderaan de webpagina van de 5330/18 motor opgeeft.

De 5330/18 heeft wel een hoge kV waarde, moest deze niet juist lager zijn voor een grotere prop?
Zou graag een 22" draaien (maar een 20x11" kan een 22x9-10" worden toch? ;))
Grotere props vragen inderdaad lagere toerentallen... een klein beetje overproppen kan echter geen kwaad (dus bijv. 1 maatje groter bij dezelfde spoed) als je voldoende marge inbouwt bij je ESC en de accu.

Dat levert (kortstondig) nog iets extra power op op momenten dat je die nodig zou hebben... de componenten worden bij 'normaal' vliegen niet op max. vermogen belast.

Beide componenten moeten wel voldoende stroom aankunnen.
trek je bijv. op vol vermogen 75A, kies dan geen 3000 mAh 25C (=75A) accu wat dat is net voldoende, maar eerder 5000 mAh 20C (=100A) of 5000 mAh 25C (=125A) of 6000 mAh 20C (=120A)

Bij sommige accu's worden 2 C waarden voor ontladen opgegeven: eentje continu (bijv. 20 of 25 C) en eentje voor piek (kortstondig, paar seconden) die nog hoger ligt (bijv. 35 of 40C, soms zelfs tot 60C)

Gewoon ff laten bezinken, moeilijk is het niet. Als je dit voor de eerste maal doet is het ff wennen ;) Het zou zonde zijn dat je een setup kiest voor zo'n toestel die nadien het net niet blijkt te zijn.
 
Daar gaat iets helemaal mis HansL, even oppassen wat je adviseert!

Die data onder op de pagina is gebaseerd op de hele oude Kokam cellen, die gaven netaan 3V/cel onder belasting (dat zie je ook staan, 29.5V zelfs). Moderne lipo's geven echter makkelijk 3.7V/cel onder belasting.
Dat betekent in de praktijk dat de motor een hogere spanning aangeboden krijgt, en dus meer stroom gaat trekken.
Als ik even reken kom ik met moderne lipo's op de AXI 5330/18 en een 20x11 APC E prop op ruim 4kw, dat gaat het arme motortje nooit lang meemaken, die oververhit binnen de kortste keren en gaat in rook op, over met de pret.

Met de hogere spanning van de moderne lipo's (en dat geldt voor vrijwel alle merken), moet je wegens de hogere spanning naar een wat lagere kv om een grote prop rond te draaien. Met 259kv kom je op 10S op ongeveer een 17x8 prop.

Gerben
 
Daar gaat iets helemaal mis HansL, even oppassen wat je adviseert!

Die data onder op de pagina is gebaseerd op de hele oude Kokam cellen, die gaven netaan 3V/cel onder belasting (dat zie je ook staan, 29.5V zelfs). Moderne lipo's geven echter makkelijk 3.7V/cel onder belasting.
Dat betekent in de praktijk dat de motor een hogere spanning aangeboden krijgt, en dus meer stroom gaat trekken.
Als ik even reken kom ik met moderne lipo's op de AXI 5330/18 en een 20x11 APC E prop op ruim 4kw, dat gaat het arme motortje nooit lang meemaken, die oververhit binnen de kortste keren en gaat in rook op, over met de pret.

Met de hogere spanning van de moderne lipo's (en dat geldt voor vrijwel alle merken), moet je wegens de hogere spanning naar een wat lagere kv om een grote prop rond te draaien. Met 259kv kom je op 10S op ongeveer een 17x8 prop.

Gerben

@Gerben
Terecht dat je dat vermeld! Ik heb er eerlijk gezegd zelfs niet op gelet.
Ik gebruik normaal gezien software voor het kiezen van een setup.

Het was eingelijk niet de bedoeling om deze AXI motor te adviseren (en nu al helemaal niet meer), het was eerder als voorbeeld bedoeld omdat het mij gaat over de methode die gebruikt kan worden om tot een beredeneerd resultaat te komen. De keuze van je setup is niet zomaar wat giswerk...

Eens je die methode onder de knie hebt is het kiezen van een juiste setup niet moeilijk. Je moet je natuurlijk wel baseren op correcte info.

@Strutter:
In dit geval dus opletten met de data die aangeleverd worden want verouderd! Echter zelfde principe geldt voor eender welke andere fabrikant van motoren. Met recente data kom je tot een goed resultaat.
 
1.2 kg lood :-(
Nee dan liever motor en/of accu gewicht.
Een zwaardere motor of accu die niet te hard hoef te werken beloont je met een hoger rendement.
Lood is dood gewicht.

Let wel op dat je de accu nog een beetje beschermt. Die hoogpotige tweedekker willen nog wel eens een neusje in het gras duwen. Gebruik je lipo niet als airbag..

Voor een grotere prop een lagere Kv of minder cellen.
8S 6000 ipv 10S 5000, maar 10S is tegenwoordig wat meer standaard.
Let op dat je ook voor een trage kist een normale spoed-diameter verhouding gebruikt van 2 of meer.
Te weinig spoed betekend dat veel onnodig moet gassen om de gang erin te houden.
Alsof je in een te lage versnelling rijdt.

Op de lazy ace een 19 x 10 menz prop, 45A met 12S a123 op een Kv 209 motor.
 
Een zwaardere motor of accu die niet te hard hoef te werken beloont je met een hoger rendement.

Grappig dat je dat zegt Harold, dat was exact zo mijn insteek!

De prop laat ik maken, het wordt een houten prop in vorm van een pollepel, model Pup, niet zo efficient, wel schaalgetrouw. Misschien kan ik daarom ook beter een ietsje overmaatsere motor nemen zodat ik toch nog een 22x10" kan draaien

Voor de schokabsorptie van de packs zal ik iets moois bedenken, misschien kan ik onderin de cowl een luikje maken waardoor ik de packs kan insteken en aansluiten.

Apart ook dat minder cellen beter bij een grotere prop passen.
De DBModels gebruikt deze opzet ook 8S 6000 (30C)

Als ik het zo aanzie heeft de opzet van Gerben een lichte voorkeur, Turnigy SK3 6374 192kv, 10S 5000 30C en de K-force 120A regelaar en 21x10" prop

Allen dank voor de reakties!
Heb er weer een hoop van opgestoken, even laten bezinken nog..
Groet, Ralf
 
Dit is een beetje wat ik zoek, helaas wordt er geen setup genoemd :(

sIvMoLNKwRk[/media] electric Nieuport 28 Fairview park 2010 April - YouTube

Er zullen toch wel meer van dergelijke setups bekend zijn?
Ben daar wel benieuwd naar, als iemand nog iets tegengekomen is.. :rolleyes:
Vreemd dat ik er verder niet zoveel over kan vinden.

Voorheen had je nog wel eens van die Aspach lijsten met alle modellen en aandrijvingen, daar had je wat aan.

Groeten, Ralf
 
Laatst bewerkt door een moderator:
.

QUOTE=strutter;2703233]Grappig dat je dat zegt Harold, dat was exact zo mijn insteek!

De prop laat ik maken, het wordt een houten prop in vorm van een pollepel, model Pup, niet zo efficient, wel schaalgetrouw. Misschien kan ik daarom ook beter een ietsje overmaatsere motor nemen zodat ik toch nog een 22x10" kan draaien

Voor de schokabsorptie van de packs zal ik iets moois bedenken, misschien kan ik onderin de cowl een luikje maken waardoor ik de packs kan insteken en aansluiten.

Apart ook dat minder cellen beter bij een grotere prop passen.
De DBModels gebruikt deze opzet ook 8S 6000 (30C)

Als ik het zo aanzie heeft de opzet van Gerben een lichte voorkeur, Turnigy SK3 6374 192kv, 10S 5000 30C en de K-force 120A regelaar en 21x10" prop

Allen dank voor de reakties!
Heb er weer een hoop van opgestoken, even laten bezinken nog..
Groet, Ralf[/QUOTE]
 
Wat wou je zeggen Robert? :D

De beslissing of de Camel electrisch wordt hangt af van nog een laatste testvlucht met de Saito 182.
Ik wil nog een kleinere prop testen, de 16x8", deze prop wordt eigenlijk voorgeschreven door Saito en ik gebruikte een 18x8".
Misschien heeft hij dan wat meer power ter beschikking (lees: genoeg)
Wachten op een mooi dagje dus nog, ik hou jullie op de hoogte

Groeten, Ralf
 
... De effectieve waarde van het vermogen bij wisselspanning is 1/wortel(2)=71%...
Dat is de effectieve waarde van de wisselspanning. Vermogen kent geen effectieve waarde, spanning en stroom wel.
... maw het vermogen bij wisselspanning moet je nog corrigeren (x 0,71) om tot het vermogen bij gelijkspanning te komen. ...
Vermogen is zoals hierboven geschreven vermogen, daar is geen aanpassing/correctie voor nodig.
... Bij gelijkspanning is het vermogen eenvoudigweg (nominale) spanning x (nominale )stroom, bij wisselspanning wordt dat dus 0,71 x nomimale spanning (230V) x nominale stroom
De 230volt netspanning is de effectieve waarde van de spanning, de top spanning is 230 × √2 volt. Het is me niet duidelijk wat je hier met nominaal bedoelt.

Voor vermogen kun je ervan uit dat de fabrikant die factor 2 verschil in vermogen tussen gelijk en wissel-spanning goed heeft verwerkt, iedereen werkt toch altijd met de effectieve waarde, zonder het te weten. Blijft over hoe optimistisch een fabrikant is in zijn specs :(

Zie ook
https://nl.wikipedia.org/wiki/Effectieve_waarde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amplitude
https://en.wikipedia.org/wiki/Crest_factor

... De 5330/18 heeft wel een hoge kV waarde, moest deze niet juist lager zijn voor een grotere prop?
Vermogen loopt op met 3e macht van toerental, dus ook met derde macht van Kv. Dus stroom wil oplopen met 3e macht van Kv. Er is maar één motor om stroom weer in het gareel te krijgen: lichtere prop.

... Nogmaals ik ben een leek op E-gebied, schiet me niet gelijk af...
Is het dan wijs om met zulke vermogens te beginnen? Als het misgaat of als je iets verkeerd aan sluit, verbrandt er meteen voor een paar centen (vliegtuig laat ik buiten beschouwing) en als motor begint te lopen is het meteen een fors koppel. Eerst kinderschoentjes verslijten met kleiner/lichter spul, routine opbouwen? Ligt er natuurlijk ook aan hoeveel elektro-ervaring er binnen jullie club is.


E-flight 101 by RCG member Ken Myers, will at least save you a ruined LiPo (or worse!), a burnt motor and a fried ESC:
The Ampeer
-> Electric Power Basics

followed by
The Ampeer
-> Everything youw wanted to know about e-flight (Ed Anderson)
Table of Contents

  • Six Keys to Success for New Pilots
  • Important Note About Motor and Propeller Safety
  • The Mythical Best First Plane
  • The AMA Park Pilot Program
  • Things To Check On a Ready-To-Fly (RTF)
  • What You Need To Know About Receivers
  • What function goes on which stick?
  • Battery Basics
  • Amps Versus Volts Versus C
  • Lithium Battery Chargers
  • Balance chargers versus external balancers
  • Extending Flight Times While Maintaining Balance (proper CG)
  • Understanding the Electronic Speed Control (ESC)
  • he Low Voltage Cutoff Feature (LVC) Of Your ESC
  • The Role of the Battery Eliminator Circuit in Your ESC (BEC)
  • Sizing Power Systems for Electric Airplanes
  • Prop Versus Amps
  • Why Consider a Gearbox?
  • What Do the Kv Numbers On Motors Mean?
  • Who Needs a Wattmeter/Power Meter?


'Verplicht' leesvoer voor LiPo gebruikers. Goed voor levensduur van accu's en levensduur van je portemonnaie, en voor veiligheid.
Modelbouw FAQ's - MBF
-> [FAQ] Accu's en laadtechnieken
-> Het laden en balanceren van LiPo accu's

'Verplicht' leesvoer, bespaart je een keer een LiPo pack, vastgepind-belangrijk bovenaan in het laad-accu subforum
Wat is een lipo en hoe gebruik je die.
Inhoud

  1. Waar is een lipo van gemaakt?
  2. Hoe laad ik een lipo?
  3. Wat betekent de C waarde?
  4. Balanceren
  5. Waar Lipo laden
  6. Koude LiPo
  7. Wat betekent 2p3s?
  8. Waar op letten bij aanschaf?
  9. Laders
  10. Kwaliteit versus prijs
  11. Bolle LiPo :sad: :cry:
  12. LiPo opslag bij langere tijd niet gebruiken


Mocht je dat niet genoeg leesvoer vinden dan hier nog wat leerzame-handige motorbesparende elektrolinks, oplopend in ervaring en kennisniveau. Nu een beetje koppensnellen, lezen tijdens regenachtige dag
Beginnen met elektro
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Is het dan wijs om met zulke vermogens te beginnen? Als het misgaat of als je iets verkeert aan sluit, verbrandt er meteen voor een paar centen (vliegtuig laat ik buiten beschouwing) en als motor begint te lopen is het meteen een fors koppel. Eerst kinderschoentjes verslijten met kleiner/lichter spul, routine opbouwen? Ligt er natuurlijk ook aan hoeveel elektro-ervaring er binnen jullie club is.

Daar heb je een punt Ron, daar hik ik ook een beetje tegenaan.
Dergelijke vermogens ben ik wel gewend met mijn andere grote kisten, electrisch is dit toch anders.
Ik ben specifiek op zoek naar een aandrijving voor deze kist en heb (nog) niet de bedoeling om daarnaast andere electro kisten te gaan vliegen en zo ervaring op te gaan doen met deze vorm van aandrijvingen (althans voorlopig niet ;))

Er is blijkbaar ook nog niet zomaar even een standaard setup te koop in deze maat kisten welke hufterproof is.
Electro ervaring is er genoeg op de club, ben daar alleen niet zo vaak.

Dank voor je leesvoer, inderdaad mooi voor een regenachtige dag.

Dank, Ralf
 
Hallo Ralf,

Ik heb een WW1 model van ongeveer gelijk formaat aan jouw Camel geelectrificeerd. Een Fokker EIII met 2,85 m. spanwijdte en een gewicht (nu) van 9 kg.


full


Er stond een oeroude ST2000 op en was daarmee underpowered; nu vliegt hij geweldig met een Turnigy 5345/09, een 170 Kv motor die HK nu niet meer in het programma heeft maar qua gewicht en prestaties vergelijkbaar is met de SK3-6374. Deze motor stond eerder op een snel model met 12s en 20x10 prop; nu gaat hij heel gemoedelijk op 10s en een (gewone verbrandings-) Menz 22x8. Voor een model als de Fokker en jouw Camel klopt het volkomen wat Harold schreef: beter een wat zwaardere combinatie licht belasten; dat is efficienter en komt de levensduur ten goede. Ik gebruik 2 pakketten Turnigy 5000 20C en dat gaat probleemloos; het heeft niet veel zin om pakketten met een hoge C te nemen want het getrokken amperage is zeer laag. Ik heb het op dit model niet gemeten, maar meer dan 50A bij full power zal het niet zijn gezien de vliegtijd die ca. 15 minuten (!) bedraagt.

Ik kwam in dit draadje terecht omdat ik vanmorgen voor een sleepkist van een vriend via Google zocht naar ervaringen met de SK3-6374 192 Kv die Gerben hier adviseerde. Turnigy's hebben zich in onze sleepkisten hier nl zeer bewezen.

Dat je nog weinig ervaring hebt met electro zie ik toch niet als een groot bezwaar. Als je de goede combinatie motor-regelaar-akku's hebt gevonden (nmm de SK3 met 10s 5000 en een HV-regelaar van max. 100A, zelfs de dlux 80A zal al voldoende zijn), dan is het in gebruik nemen daarvan niet zo'n probleem, lijkt me. Komt hooguit op het solderen van een paar stekkers en het programmeren van de regelaar aan (wel zeer aan te bevelen om een programmeerkaart aan te schaffen). Het aan twee zijden monteren van 5s akku's is geen probleem; ik gebruik ook 5s pakketten die gewoon met 4 mm stekkers in serie worden gezet. Laden doe ik met de ook al geadviseerde 1010B.
Nog een advies: anti-vonk voorziening monteren (draad-verloop en weerstandwaarde kan ik verschaffen, indien gewenst).
Een keuze nog wel: aparte ontvangerakku of losse SBEC. Ik heb nu om gewicht-redenen een aparte ontvangerakku onder de kap, doch gebruikte ook al probleemloos bij deze motor een losse SBEC van 10A.

Graag bereid meer informatie te verschaffen.

Juun
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Hallo Juun, dank voor je reaktie en mooie kist heb je daar!
Komt inderdaad aardig overeen met de mijne qua vliegstijl.
15 minuten vliegtijd is super!
Ik denk dat de mijne iets meer weerstand heeft met de 2 vleugels en draden, laat de tijd dan iets korter zijn.
Fijn te horen dat de genoemde setup goed werkt en 20C voor de Lipo's ook.
Ik wilde ook een aparte ontvangeraccu gaan gebruiken, wist niet dat SBEC met deze spanning ook ging.
Ben er eigenlijk toch altijd wel voor om de ontvanger en servo's apart te voorzien van spanning, maar ja als het goed werkt...
Scheelt toch weer in opladen van het aparte pakket ;).

Als je meer info hebt over die anti-vonk voorziening en de programmeerkaart dan hou ik me aanbevolen,

Groeten en dank, Ralf
 
Ah, voor 2x 5S pakketten=10s kan ik dus hiermee toe:

Om vervelende vonken te voorkomen, heb ik op mijn (2x 5s=)10s pakketten een weerstand van 4,9 Ohm 5 Watt gezet.

Zie onderstaande foto.



Het aansluiten gaat alsvolgt: eerst verbind je de buitenste 4mm connectors met de regelaar (deze connectors zijn gemarkeerd met een blauw pijltje), vervolgens leg je de verbinding tussen de twee kleine 2mm connectoren (gemarkeerd met een geel pijltje), en tot slot verbind je de middelste 4mm connectors met elkaar (gemarkeerd met een rood pijtje).

Dank Ron en Julius ;)

 
Hallo Ralf,

Over de anti-vonk voorziening: Klopt wat je gevonden hebt. Waarde tussen 5 en 10 Ohm is OK; wattage is ook OK en mag wel wat minder zijn (ik gebruik 2 Watt).
De oplossing op de door jou geplaatste foto is gevonden door de weerstand tussen de twee akku's te zetten. Ik heb dat niet gedaan: bij mij zit hij tussen plus van de akku en de regelaar. Ik heb liever geen extra stekkers aan de akku's, ik gebruik deze ook voor andere modellen afzonderlijk als 5s.
Foto:
full


Aan de regelaar (male, links) zit een draad op de stekker bijgesoldeerd; deze loopt naar de weerstand die op een andere (male) stekker zit gesoldeerd. Aansluitvolgorde is dus eerst de mindraden verbinden, dan de extra plus (male) stekker aan de female stekker van de akku (rechts) en dan de extra female stekker aan de regelaar.
Zoals in de verwezen link ook al gemeld is, zijn er ook anti-vonkvoorzieningen te koop (Emcotec, Multiplex, Jeti), maar de oplossing met de weerstand voldoet prima en kost een paar cent. Als je op Antiblitz googelt, vind je in Duitse forums nog eenvoudiger oplossingen waarbij het ene eind van de weerstand kort wordt aangeraakt voordat de plus wordt verbonden. Vind ik evenwel een beetje "knullig".

Dan over de programmeerkaart. Hier is helaas geen standaard. Zowat iedere fabrikant heeft een eigen programmeerkaart uitgebracht. Het hangt er dus vanaf welke regelaar je kiest. Bij Hobby King: Bij de Sentilon regelaars kaart TR_PC; bij de KForce (=Hobbywing) regelaars kaart TG-PROG en bij de Dlux regelaars kaart TGY_DEL_PB.

Ron: zoals ik zelf al schreef heb ik op de setup in de Fokker in een ander model eerst een SBEC gebruikt. Ik ben dus niet sceptisch t.a.v. dit veel besproken onderwerp. Simpele reden waarom ik op de Fokker een ontvangerakku gebruik: nadat ik al een zware rotatiemotor attrappe had gemonteerd die er in de verbrandingsperiode niet op zat, was het model nog altijd staartlastig. De akku's zitten al tegen het brandschot, dus had lood moeten worden toegevoegd en daaraan heb ik een hekel. Eens dat een extra akku enig extra risico brengt.

Juun
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Dank je wel voor de uitleg Juun :D.

Aan de regelaar (male, links) zit een draad op de stekker bijgesoldeerd; deze loopt naar de weerstand die op een andere (male) stekker zit gesoldeerd. Aansluitvolgorde is dus eerst de mindraden verbinden, dan de extra plus (male) stekker aan de female stekker van de akku (rechts) en dan de extra female stekker aan de regelaar.

Even rustig lezen en dan snap ik het ;)
Handige manier! zo heb je idd geen extra spul aan je accu.

Als ik geen extra ballast nodig heb ga ik ook SBEC gebruiken.

Heb je misschien ook een plaatje van de motorinbouw op je Fokker EIII?

Groeten, Ralf
 
Hallo Ralf,

Jaja, even goed lezen en op het plaatje kijken.;)
E.e.a. gaat er wel van uit dat je een femalestekker aan de plus van de akku hebt. En dat is niet zo evident. Historisch (ik begon ca 20 jaar geleden weer met electro na een eerdere poging al in de 70er jaren) was dat niet zo, ik weet niet waarom, want (in mijn oude club G&E met o.a. Harold) standaardiseerden we op male aan plus. Een paar jaar geleden, toen Hobby King akku's ging leveren met 4 mm female aan plus, heb ik besloten om alles om te solderen en dat kostte me minstens een avond. Inmiddels zet Hobby King meestal andere stekkers aan de akku's, overigens.:(

Een foto van de motor- (en regelaar-)inbouw zal ik morgen maken en posten. Daar valt nog wel iets bij te melden. In het vorige model waarin de combinatie stond traden bij de inbouw problemen op. Ik gebruikte een Axi-type motorsteun waarbij de motor aan de voorzijde wordt vastgezet. Hoewel zeer stevig, leverde dat enorme vibraties op die de motorsteun zelfs deed scheuren. Alles geprobeerd (verschillende props; props en spinner super uitgebalanceerd etc.), maar het bleef bij bepaalde toerentallen slecht. Dan maar de motor omgekeerd en met een "kruis" en afstandbussen gemonteerd. Resultaat: prachtige motorloop over het volledige bereik. Kennelijk werkt het niet dat de zware "bell" achter de montageplaat zit.
Op de Fokker zit de motor dus ook gemonteerd met een "kruis". Ik zie op de plaatjes bij de 6374 in de HK-site (ik bestelde er vandaag 2) geen kruis afgebeeld en kennelijk wordt deze dus niet meegeleverd zoals meestal bij Hobby King wel het geval is. Dan dus zo'n kruis extra aan te schaffen (en evt. een set afstandbussen in de voor de Camel passende lengte).
De regelaar hangt onder de motor, dat zie je dan ook wel op de foto.

Juun
 
Laatst bewerkt:
In het vorige model waarin de combinatie stond traden bij de inbouw problemen op. Ik gebruikte een Axi-type motorsteun waarbij de motor aan de voorzijde wordt vastgezet. Hoewel zeer stevig, leverde dat enorme vibraties op die de motorsteun zelfs deed scheuren. Alles geprobeerd (verschillende props; props en spinner super uitgebalanceerd etc.), maar het bleef bij bepaalde toerentallen slecht. Dan maar de motor omgekeerd en met een "kruis" en afstandbussen gemonteerd. Resultaat: prachtige motorloop over het volledige bereik. Kennelijk werkt het niet dat de zware "bell" achter de montageplaat zit.

Hallo Juun,

Kijk, dat is nou de nuttige info die ik zoek, en ook handig voor anderen :D
Dergelijke toestellen zijn te kostbaar om eerst te moeten gaan experimenteren.
Ik wil het graag in 1 keer goed doen.
In verband met de dummy motor zou ik ook al kiezen de motorophanging aan de achterzijde vast te maken, fijn dat dat de goede keuze is :D.

Dank je wel voor deze tip en ik zie het plaatje graag tegemoet

Groeten, Ralf
 
Back
Top