Om de vleugel te 'glassen' in het midden kan je het beste epoxyhars gebruiken.
Geen polyester. Polyester bevat grote concentratie styreen dat uit dampt, als je niet zorgvuldig werkt, kan dat hetschuim aantasten in je vleugel.
Epoxy heeft geen agressieve oplosmiddelen.
Verder moet je geen fiber/flake glasmatten gebruiken die je voor je duikboot hebt gebruikt. Dat geeft een grof pokdalig afwerkresultaat. Dat moet je dan weer eindeloos schuren, dat wordt nooit echt netjes, sta je te veel op die vleugel te rammen, gaat het schuim stuk.Verder blijft polyester altijd een beetje kleverig/pikkerig.
Je gbruikt daarvoor glasmat van het geweven type. Dat laat zich prachtig glad 'lamineren' en hoeft maar een beetje geschuurd te worden voor afwerking.
Let op Zowel polyester als epoxy stoten zeer giftige dampen af. Styreen doet je hersens wegsmelten als ijs. Pas dus op!!!!
Altijd ramen open, goed geventileerd. Of in de buitenlucht. Epoxy moet je ook zo min mogelijk aan je fikken krijgen. Ook dat is bar ongezond. Daarvoor moet je beschermende vinyl (géén latex!) doktorshandschoenen dragen.
Met die stoffen moet je zorgvuldig leren omgaan. Keen kattenpis! Doe ik zelf ook!
Andere alternatieve werkstof voor 'glassen' is te werken met knal harde PU parketlak of Beton waterprooffing.
Een veel gehoord merk is dan G4. (Hij de Hobby In te bestellen).
Ook de firma Polyservice heeft een knalharde PU lak. Heet PS-100
Alles op het gebied van kunstharsen, glasvezels, kitten, lijmen en coatings in de webwinkel van Poly-Service. Hechthars PS 100
Het is een 2K-lak. De tweede component is het water dat in de lucht zit. Nifty!
Voor het glassen wordt 100 tot 120 grams mat gebruikt. Dat breng je in twee laagjes aan. Eerste matje wat kleiner in breedte, tweede iets breder met 1,5cm.
5 tot 6 cm aan weerszijden is voldoende.
Het laminaat breng je direct op het abachi fineer aan. Dus niet op de folie. De matjes moeten net nat zijn, dus niet klets nat. De glasvezeltjes geven de sterkte, niet de lak.
De lak zorgt er slechts voor dat de vezeltjes gefixeerd zijn. En dat is wat de grote sterkte geeft. Extra lak is overbodige extra massa.
Als dat alles droog is, kan je het na het vlakschuren af folieën met de bout. Zet de bout op niet heter dan 100 graad. Je kan de folie het beste eerst aanzetten op 80 graad, daarna afkrimpen tot 100 graad. Snel werken. De lak mag niet verbranden.
Dan zal je zien hoe sterk de vleugel is geworden.
Lijmen op folie heeft geen zin. Folie heeft een wax achtige smeltlijm. Die is strek genoeg om folie vast te houden en onder hitte vloeibaar genoeg om de folie zich te laten zetten.
Wil je dus goed lijmen, moet je dus op het hout lijmen. Het stabilo (hoogte stuurvlak) kan je het beste lijmen met Stabelit Express. Epoxy wil ook wel, maar iets minder goed.
De folie snij je voorzichtig weg met een scalpelmesje dat super scherp is. Heel licht aanzetten, opdat je niet in het hout snijdt. Langs de contour van de romp. 0,5 mm marge. Of nog iets minder. Gaat het er nog netter uitzien.
Oude lijmresten van de romp voorzichtig wegnemen.
Bij het plakken het stabilo goed richten met een touwtje of dun star ijzerdraadje.
Beide punten moeten even ver ten opzichte van de neus en de vleugel staan. Super symetrisch. Kaars recht. Hoe beter dat staat, des te beter de kist zal vliegen.
Geen polyester. Polyester bevat grote concentratie styreen dat uit dampt, als je niet zorgvuldig werkt, kan dat hetschuim aantasten in je vleugel.
Epoxy heeft geen agressieve oplosmiddelen.
Verder moet je geen fiber/flake glasmatten gebruiken die je voor je duikboot hebt gebruikt. Dat geeft een grof pokdalig afwerkresultaat. Dat moet je dan weer eindeloos schuren, dat wordt nooit echt netjes, sta je te veel op die vleugel te rammen, gaat het schuim stuk.Verder blijft polyester altijd een beetje kleverig/pikkerig.
Je gbruikt daarvoor glasmat van het geweven type. Dat laat zich prachtig glad 'lamineren' en hoeft maar een beetje geschuurd te worden voor afwerking.
Let op Zowel polyester als epoxy stoten zeer giftige dampen af. Styreen doet je hersens wegsmelten als ijs. Pas dus op!!!!
Altijd ramen open, goed geventileerd. Of in de buitenlucht. Epoxy moet je ook zo min mogelijk aan je fikken krijgen. Ook dat is bar ongezond. Daarvoor moet je beschermende vinyl (géén latex!) doktorshandschoenen dragen.
Met die stoffen moet je zorgvuldig leren omgaan. Keen kattenpis! Doe ik zelf ook!
Andere alternatieve werkstof voor 'glassen' is te werken met knal harde PU parketlak of Beton waterprooffing.
Een veel gehoord merk is dan G4. (Hij de Hobby In te bestellen).
Ook de firma Polyservice heeft een knalharde PU lak. Heet PS-100
Alles op het gebied van kunstharsen, glasvezels, kitten, lijmen en coatings in de webwinkel van Poly-Service. Hechthars PS 100
Het is een 2K-lak. De tweede component is het water dat in de lucht zit. Nifty!
Voor het glassen wordt 100 tot 120 grams mat gebruikt. Dat breng je in twee laagjes aan. Eerste matje wat kleiner in breedte, tweede iets breder met 1,5cm.
5 tot 6 cm aan weerszijden is voldoende.
Het laminaat breng je direct op het abachi fineer aan. Dus niet op de folie. De matjes moeten net nat zijn, dus niet klets nat. De glasvezeltjes geven de sterkte, niet de lak.
De lak zorgt er slechts voor dat de vezeltjes gefixeerd zijn. En dat is wat de grote sterkte geeft. Extra lak is overbodige extra massa.
Als dat alles droog is, kan je het na het vlakschuren af folieën met de bout. Zet de bout op niet heter dan 100 graad. Je kan de folie het beste eerst aanzetten op 80 graad, daarna afkrimpen tot 100 graad. Snel werken. De lak mag niet verbranden.
Dan zal je zien hoe sterk de vleugel is geworden.
Lijmen op folie heeft geen zin. Folie heeft een wax achtige smeltlijm. Die is strek genoeg om folie vast te houden en onder hitte vloeibaar genoeg om de folie zich te laten zetten.
Wil je dus goed lijmen, moet je dus op het hout lijmen. Het stabilo (hoogte stuurvlak) kan je het beste lijmen met Stabelit Express. Epoxy wil ook wel, maar iets minder goed.
De folie snij je voorzichtig weg met een scalpelmesje dat super scherp is. Heel licht aanzetten, opdat je niet in het hout snijdt. Langs de contour van de romp. 0,5 mm marge. Of nog iets minder. Gaat het er nog netter uitzien.
Oude lijmresten van de romp voorzichtig wegnemen.
Bij het plakken het stabilo goed richten met een touwtje of dun star ijzerdraadje.
Beide punten moeten even ver ten opzichte van de neus en de vleugel staan. Super symetrisch. Kaars recht. Hoe beter dat staat, des te beter de kist zal vliegen.
moet er helemaal af anders word het nooit sterk...
