Thunder Tiger Raptor G4

[brutus]

Had ik al eens uitgelegd, maar nog maar een keer.

De bouten weggooien. Koop drie hardstalen imbusstiften van de zelfde draadsoort. Schroef die helemaal in de motor, tot ze vast lopen op de bodem van het gat, en trek ze zachtjes vast (hoeft niet muurvast).

Check of ze voldoende uitsteken (10 mm ongeveer zou goed moeten zijn)
Zet die draadstiften indien nodig vast met temperatuur bestendige loktite, maar dat is niet per sé noodzakelijk.

Zet nu het spruitstuk over die draadstiften heen, en zet het spruitstuk met moertjes (eventueel veerringetjes er onder) vast, en je problemen zijn voorbij.
Je kunt die moertjes nu zo vast zetten als je wilt, je hoeft niet meer bang te zijn dat je de draad in de motor stript, want tijdens het vast zetten draaien die draadstiften niet in de schroefdraad, en de draadstiften dragen op mischien wel 15 mm lengte in de motor, terwijl de moertjes maar 3~4 mm draad hebben.

Bij iedere auto, motorfiets, diesel, trekken, noem het maar op, zit de uitlaat vast met draadstiften die in het motorblok (of de cylinderkop) schdraaid zijn, en daar weer moeren op, dus waarom zou je het bij een modelmotor anders doen?

Groet, Bert

 

[Niki 85]

Dank u Brutus en alle andere die reageerde .
Ik ben volop op zoek naar de imbusstiften.
Tot nu toe nog niets.
En die verdomde rubberen dichtingsring is ook geen lachertje .

Morgen nog wat verder rondbellen en rond rijden .

Ik ben bij men sponsor (aka wederhelft) toch aan het polsen voor een broertje of een zusje. De G4 voelt zich zo alleen en ik baal dat ik door zo'n prul niet kan vliegen .

Alvast bedankt voor de hulp .

Mvg,
Niki

 

[frans laurijsen]

Niki,

Met die imbus stiften alleen ben je er nog niet.
De pakking is de oorzaak van alle problemen, laat deze er tussenuit.
Inplaats van een pakking gebruik je een klein beetje twee componenten lijm (epoxi), je lijmt dus de adapter op de motor.
Echter jou adapter, datgene wat tegen de motor komt, is niet meer vlak. Je kan aandraaien wat je wil maar je houd drukverlies naar je tank.
Dus eerst de adapter op een stukje (600) schuurpapier leggen (op een vlakke ondergrond) en net zolang schuren totdat de achterkant weer glad is. Aan de verkleuring kan je zien wat je geraakt heb.
Adapter insmeren met UHU endfest 300 aandraaien en je heb 100% geen probleem meer.

De O-ringen zijn waarschijnlijk hetzelfde als die van Hatori uitlaten (dat niemand dit weet?)
Volgens mij kan je die krijgen bij Hobby-in in Waalwijk.
Of bij ERIKS - Home

Succes,
Frans.

 

[brutus]

Gebruik liever geen UHU endfest 300, dat is daar niet echt voor geschikt; het verbrand bij temperaturen boven de 200 graden, en zo heet worden de uitlaatgassen makkelijk.

Als je de boel gaat " vlakken", dan MOET je zowel uitlaat als motor vlakken, anders heeft het geen zin. Doe het dan wel, door met wat schuurpasta op een glasplaat te schuren, niet met een stuk schuurpapier: dat word NOOIT vlak. Of beter nog, ga op zoek naar iemand met een vlakplaat.
Een pakking gebruiken is niet per se noodzakelijk als de boel zuiver vlak is, maar wil je dat toch, ga dan even naar een garage en vraag om een oude koppakking, dat is erg geschikt materiaal daarvoor.
Een reepje latoenkoper waar je een pakking uit knipt, gaat ook erg goed.

Wil je per se een "vloeibare pakking" gebruiken, ga dan naar de automaterialen zaak, en haal "Holt's Gun Gum" of een andere speciale uitlaat-kit, en gebruik het HEEL spaarzaam want die rommel zwelt op, en kan problemen met verstoppingen in je uitlaat veroorzaken als je te veel gebruikt (vraag me eens hoe ik dat weet.... )

Groet, Bert

 

[Rhelie]

Er is helemaal niks mis met een pakking tussen uitlaat en motor, als de pakking kapot is, is de epoxy methode prima maar dan moet het wel allemaal mooi vlak zijn. Ik maakte de pakkingen zelf met klingerit, dat kun je gratis halen bij de garage. (restanten van pakkingsets) Imbusstiftjes vind je bij Biesheuvel of de beter gesorteerde ijzerwarenhandel. Je kunt ook normale boutjes gebruiken, vastzetten en kopje eraf dremelen. Maar ik zou zeker doorzoeken naar de stiftjes.

 

[Borgo]

wordt een uitlaat heter dan 200 graden brutus?

 

[brutus]

wordt een uitlaat heter dan 200 graden brutus?

Yep....

Uitlaatgassentemperatuur van een tweetakt zal zo rond de 250 en wellicht iets meer liggen. De oppervlakte temperatuur aan de buitenkant van het spruitstuk (of uitlaatbocht) bereikt toch al gauw meer dan 220 graden volgens mijn IR thermometer, dus de binnenkant word heter.
Is ook de reden waarom siliconen-slang het niet lang volhoud als verbinding tussen bocht en resonantiepijp, en Teflon wel: Siliconen gaat kapot bij 180~190 graden, Teflon pas bij 240.

Bij viertakten is dat helemaal feest, daar is 350 graden oppervlaktetemperatuur op de uitlaat geen uitzondering, en ongekoeld (in een heli) haalt de bocht tegen de 400 graden, en ik heb al een aluminium demper gehad (fabricaat Merker, hele mooie dempertjes) die van de hitte in elkaar zakte.

Groet, Bert

 

[frans laurijsen]

Hallo Niki,

Het is aan jou welke manier je toepast.

Bij uitlaten met een pakking zal naar ~15 vluchten deze gaan lekken en dan gaat de motor arm lopen, (maar dit weet je niet) dus ga je weer lekker aan de naalden draaien. Ook zal de plug stuk zijn gegaan en als je pech heb zal ook de zuiger schade hebben.

Als je de adapter tegen de motor aandrukt en dit tegen een fele lamp houd, zal je een lichtspleet zien, de bulten zitten altijd bij de bouten. Schuur dit weg. De motor flens is altijd vlak omdat de krachten hier niet aanwezig zijn.

UHU endfest 300 is een speciale metaal lijm met de volgende gegevens:
Hardening Time of UHU PLUS ENDFEST 300
Temperature Hardening Time Bond strength* (10 N/cm2 = 1kg/cm2)
20°C 12 hrs. 1200 N/cm2
40°C 3 hrs. 1800 N/cm2
70°C 45 mins. 2000 N/cm2
100°C 10 mins. 2500 N/cm2
180°C 5 mins. 3000 N/cm2

Als ik de bouten losmaak moet ik een tik geven tegen de uitlaat om deze los te maken van de motor.

Gebruik NOOIT een silicone(achtige) afdichtings kit bv.RTV, want het kleine randje in de uitlaat scheurt af en komt precies in de plug terecht en je motor slaat af.
Erg lullig als je een metertje inverted boven de grond hoovert. Hoe zou ik dat weten?

De levensduur van de O-ringen kan je iets verlengen door eerst wat teflon tape (afdichting voor waterkranen) over de adapter te draaien, dan de O-ring erop en dan weer een laagje teflon. Smeer het een beetje in met afwasmiddel en druk met een draaiende beweging de uitlaat op de adapter. De teflon werkt hier als een isolatie.

Succes,
Frans.

 

[Niki 85]

Dank u voor de vele tips

Ik ben gisteren op zoek geweest naar de O-ringen en
Deze O-ringen heb ik in nl gevonden, de imbusstiften daar ga ik nog wat naar moeten zoeken .
En inderdaad de hatori ringen passen. Ze zijn net iets dikker maar dat geeft niet echt een montage probleem. De originele van TT lijken de meeste dealers niet terug te vinden.

Deze nacht heb ik de uitlaat terug op de motor gemonteerd om vandaag te kunnen gaan vliegen. Maar de aanpassingen van de bouten en ik vermoed de uhu endfest 300 ga ik in de loop van volgend week proberen te fixen.

Bedankt allen

 

[Borgo]

Yep....

Uitlaatgassentemperatuur van een tweetakt zal zo rond de 250 en wellicht iets meer liggen. De oppervlakte temperatuur aan de buitenkant van het spruitstuk (of uitlaatbocht) bereikt toch al gauw meer dan 220 graden volgens mijn IR thermometer, dus de binnenkant word heter.
Is ook de reden waarom siliconen-slang het niet lang volhoud als verbinding tussen bocht en resonantiepijp, en Teflon wel: Siliconen gaat kapot bij 180~190 graden, Teflon pas bij 240.

Bij viertakten is dat helemaal feest, daar is 350 graden oppervlaktetemperatuur op de uitlaat geen uitzondering, en ongekoeld (in een heli) haalt de bocht tegen de 400 graden, en ik heb al een aluminium demper gehad (fabricaat Merker, hele mooie dempertjes) die van de hitte in elkaar zakte.

Groet, Bert

dus als ik een uitlaat vast wil zetten op een tweetakt motor dan werkt deze loctite dus ook niet?

Vergroot



ÔÇïLoctite 270 Threadlocking Adhesive 10ml

Threadlock High Strenght 10ml
Fast Cure Time Max: 12 hour !
Adhesive Type: Anaerobic
Dispensing Method: Bottle
Chemical Colour: Green
SVHC: No SVHC (19-Dec-2012)
Series: 270
Volume: 10ml
Adhesive Applications: Thread Locking
Breakaway Torque Max: 36N-m
Breakaway Torque Min: 16N-m
Gap Width: 0.15mm
Handling Strength: 15s
Operating Temperature Max: 150°C
Shear Strength Max: 20N/mm²
Shear Strength Min: 11N/mm²

 

[Rhelie]

Nee, dat werkt niet omdat de temperatuur te hoog is.
Draai de boutjes meteen na de eerste vlucht nog even aan, en ze komen niet meer los.

 

[Student]

Een uitlaat/motorverbinding met pakking gaat altijd lekken?
Dan doe je echt ergens iets niet goed...

Ik heb gewoon pakkingskarton/papier (wat is het..)
Gewoon een vel pakkingsmateriaal, waar ik zelf pakkingen van kan snijden.
Ik plak met ca een passend vel over de kop van de uitlaat, laat het ff drogen.
Daarna snij ik het gat uit met een scherp mes.

Boutgaten doe ik vaak met een 1 mm boortje ff doorprikken
Dan gewoon goed en stevig monteren op de correcte manier. Dus gewoon de bouten goed aandraaien, en een contra erop.
De ca laat los boven een bepaalde temp, dus met demonteren heb je er geen last van.

Bij mij is het ooit wel eens losgelopen, maar op die ene keer na heeft het nooit gelekt.
Lekkage kun je trouwens zien aan een zwart spoor vanaf de lekkage.

 

[brutus]

dus als ik een uitlaat vast wil zetten op een tweetakt motor dan werkt deze loctite dus ook niet?

Rhelie heeft het antwoord al gegeven.... Nee, die werkt niet.

Er is bij mijn weten maar één loktite die een beetje in de buurt komt, ik kan me het nummer helaas niet herinneren (ik meende 603, maar het is al 8 jaar geleden dat ik het voor het laatst gebruikt heb)

Dat is echter niet een borgmiddel, maar een middel om (uitlaat)klepzittingen in de cylinderkop van dieselmotoren vast te zetten. Zelfs die variant blijft alleen heel als die motor voorzien is van watergekoelde zittingen.

Maar ik snap de commotie niet: sommige motoren hebben doorgaande boutgaten zonder schroefdraad, daarbij treed sowiso geen probleem op, en bij alle motoren met schroefdraad in de gaten werkt de oplossing met draadstiften en moeren perfect.

Groet, Bert

 

[Miki]

mooie spullen alemaal,ben benieuwd wat ik nu moet doen ik heb alles bijna bij elkaar heeft me veel geld gekost veel meer dan ik had verwacht
ik heb nu deraptor 50 voledig getuned maar zoek info over de govoner en de giro 501

wil graag alle info bijelkaar krijgen die ik nodig heb ik vindt het hier erg moeilijk vinden
mischien mag ik een telefoon nr hebben van een van de beteren vliegers
ik doe op mijn reflex op de bekende chaos na al aardig wat dus wil nu weten wat de mooiste set up is voor mijn zender en heli
dus ik zoek de juiste mensen met ervaring hoeft niet voor nix
vliegen is geen probleem

 

[Niki 85]

De G4 heeft al terug enkel liters verbruikt.
Ze gaat steeds beter en beter. Ik begin de heli te vertrouwen.

De O- ringen zijn vervangen door ringen van hatori. De pakking heb ik zelf uitgesneden dit heb ik in het verleden nog gedaan met een goed resultaat.

De uitlaat zit nog steeds met de originele bouten vast. Tot nu toe houden ze het prima. De stiftbouten heb ik hier lokaal nog niet gevonden.

De G4 is echt een prachtige heli om te bouwen en super om te vliegen .

 

[Borgo]

hey niki wat brutus bedoeld wordt ook wel draadstang genoemd je hebt ze in allerlei maten van 2mm tot oneindig qua dikte dan......de lengte moet je zelf bepalen natuurlijk meestal verkopen ze die dingen per meter.........

 

[brutus]

Nou, eigenlijk bedoel ik die niet....

Daar gaat het ook wel mee, maar vaak heb je met draadstang dat die van minder goede materiaalkwaliteiten gemaakt is, en daar kun je soms later weer mee in de problemen komen (wie kent niet de vastgerotte draadeindjes waarmee de uitlaat van een brommer of motorfiets aan de cylinder vast zit?)

Ik geloof dat de dingen die ik bedoel ook wel "tapbouten" genoemd worden. Die zijn van een véél hardere staalkwaliteit gemaakt, waardoor het veel makkelijker sleutelt als er iets los moet...

Maar het gaat wel met draadstang, dat wel...

Groet, Bert

 

[Heli-Uwe]

De G4 heeft al terug enkel liters verbruikt.
Ze gaat steeds beter en beter. Ik begin de heli te vertrouwen.

mijn reden,
die 600 nitro van mij (T Rex) is echt naar lange tijd goed gelopen,
nu gaat die best ...
groetjes en suc6 , Uwe

 

[Borgo]

Nou, eigenlijk bedoel ik die niet....

Daar gaat het ook wel mee, maar vaak heb je met draadstang dat die van minder goede materiaalkwaliteiten gemaakt is, en daar kun je soms later weer mee in de problemen komen (wie kent niet de vastgerotte draadeindjes waarmee de uitlaat van een brommer of motorfiets aan de cylinder vast zit?)

Ik geloof dat de dingen die ik bedoel ook wel "tapbouten" genoemd worden. Die zijn van een véél hardere staalkwaliteit gemaakt, waardoor het veel makkelijker sleutelt als er iets los moet...

Maar het gaat wel met draadstang, dat wel...

Groet, Bert

+1 je hebt gelijk ff opgezocht maar het kan zelfs zijn dat ze gaan roesten en de kwaliteit is idd niet lekker om het daarvoor te gebruiken, je krijgt ze er moeilijk af als ze eenmaal op lengte gemaakt erin zitten..........foutje bedankt!!:shock:

 

[Niki 85]

Vandaag de 2de dag dat ik wat tijd had om te vliegen.
En hier het resultaat na 2min rustig vliegen :s

Vorig weekend de naald 2kliks dicht gedraaid omdat de motor niet warm werd en vandaag ......

Die redline 100hz is echt gevoelig aan de carb.

Zucht na een jaar voel ik me terug een complete noob qua nitro motors afstellen .