Vivak kap trekken.
- Topicstarter arnold remkes
- Startdatum
Oscar
verslagschrijvers
Onderdelen voor de vacuum bak, links gat voor stofzuiger
andere gaten voor luchtverdeling in de bak.
Bij leenbakker vond ik voor 10 euro een electrische barbeque,
verwarming element er uit gehaald rest in de conainer gedumpt.
Daaromheen een alu behuizing gemaakt
frame voor folie ( Poly carbonaat )
en in een keer gelukt !
Het voorbereiden en het maken van de vacuum bak en de oven is veel werk.
Als je dat echter klaar hebt is het erg gemakkelijk.
Ik had echter niet verwacht dat er zo veel details van de mal zichbaar zouden blijven.
Moet ik dus nog bedenken hoe ik de gips mal gladder kan afwerken.
Ik weet niet of dat kan met lakken,
of het dan nog goed lost?
Laatst bewerkt door een moderator:
Oscar
verslagschrijvers
Ik lees dat gips het beste materiaal is om de vorm te maken, bent u zelf begonnen met 'niets', of hebt u een bestaande body volgegoten, en daarna verder aangepast en afgewerkt?
Gips is een goede mal ( waarschijnlijk omdat er lucht doorheen kan )
Ik heb een bestaande body aangepast.
Onderschat niet hoe veel werk dat is.
Gips is een goede mal ( waarschijnlijk omdat er lucht doorheen kan )
Ik heb een bestaande body aangepast.
Onderschat niet hoe veel werk dat is.
Oscar
verslagschrijvers
Als u met "niets" begonnen zou zijn, is het dan de bedoeling dat men zou beginnen met een balk, en steeds stukken aanzet, of zou het beter zijn om bijvoorbeeld een grotere balk gips te gieten, en daarna stukken weg te snijden, vijlen of schuren, zodat er geen risico is dat er aangezette stukken zouden afbrokkelen?
Belangrijk is dat je geen luchtbellen hebt,
die moet ja allemaal weer vullen.
Bij het aanplakken van gips heb je een uitstekende hechting,
ik heb totaal geen last van afbrokkelen.
Wel nat maken voor je een stuk aangiet.
Belangrijk is dat je geen luchtbellen hebt,
die moet ja allemaal weer vullen.
Bij het aanplakken van gips heb je een uitstekende hechting,
ik heb totaal geen last van afbrokkelen.
Wel nat maken voor je een stuk aangiet.
Oscar
verslagschrijvers
Hebt u bij het 'vacuum trekken' ondervonden dat de zijkanten van de kap (waarbij het materiaal het meest moet rekken) veel dunner zijn dan bijvoorbeeld de bovenkant? Ik zat namelijk onderandere met het idee om een 'A-Team busje' te maken voor een 1:10e elektro auto, maar ik vreede dat de zijkanten te hoog zouden zijn, en dat de verwarmde plaat zou scheuren of barsten tijdens het vacuum trekken.
De dikte van het materiaal is niet overal het zelfde.
Bij diepere modellen wil ik ondersteboven gaan werken zodat
de hangende, bijna vloeibare plaat al helemaal om het model
heen komt voordat het de mal raakt.
Scheuren of barsten van de plaat kan bijna niet omdat hij bijna vloeibaar is.
Ga eerst goed zoeken of die kap niet bestaat,
er is echt al veel te koop.
De dikte van het materiaal is niet overal het zelfde.
Bij diepere modellen wil ik ondersteboven gaan werken zodat
de hangende, bijna vloeibare plaat al helemaal om het model
heen komt voordat het de mal raakt.
Scheuren of barsten van de plaat kan bijna niet omdat hij bijna vloeibaar is.
Ga eerst goed zoeken of die kap niet bestaat,
er is echt al veel te koop.
Oscar
verslagschrijvers
Als laatste lees ik dat u polycarbonaat gebruikt als plaatmateriaal, wat is ongeveer de kostprijs (per m²?) voor dit materiaal?
Ik gebruik nu een heldere of witte plaat uit de modelbouwwinkel,
of het polycarbonaat ( lexan ) is weet ik niet.
Ergens op het forum heb ik wel een adres voorbij zien komen waar het te koop is.
Succes ! Oscar
Ik gebruik nu een heldere of witte plaat uit de modelbouwwinkel,
of het polycarbonaat ( lexan ) is weet ik niet.
Ergens op het forum heb ik wel een adres voorbij zien komen waar het te koop is.
Succes ! Oscar
Bedankt voor de info, het idee van het A-team Busje was eigenlijk deels ter illustratie van het probleem van de hoge wanden.
De reden dat ik een eigen kap wil maken, is niet omdat deze niet verkrijgbaar zijn in de winkel, maar gewoon omdat ik deze ervaring rijker wil zijn. Kennismaking met nieuwe materialen en veel werk zijn dan ook geen probleem.
Ik denk dat ik eerst nog wat zal opzoeken wat ik precies wil qua body, misschien een pickup die zowel voor onroad als offroad zou geschikt zijn. Of misschien wel een zelfontworpen buggy-body,...
Alleszins zou ik willen beginnen met een eenvoudig model, omdat ik denk dat het vooral moeilijk is om een mooi symmetrische vorm te bekomen.
Dan nog één vraagje om mee af te ronden: kan ik mijn gipsvorm op bijvoorbeeld een houten blok, metalen skelet of baksteen (warmtebestendig) bouwen om een stevige basis te hebben of is het aan te raden om volledig in gips te werken?
De reden dat ik een eigen kap wil maken, is niet omdat deze niet verkrijgbaar zijn in de winkel, maar gewoon omdat ik deze ervaring rijker wil zijn. Kennismaking met nieuwe materialen en veel werk zijn dan ook geen probleem.
Ik denk dat ik eerst nog wat zal opzoeken wat ik precies wil qua body, misschien een pickup die zowel voor onroad als offroad zou geschikt zijn. Of misschien wel een zelfontworpen buggy-body,...
Alleszins zou ik willen beginnen met een eenvoudig model, omdat ik denk dat het vooral moeilijk is om een mooi symmetrische vorm te bekomen.
Dan nog één vraagje om mee af te ronden: kan ik mijn gipsvorm op bijvoorbeeld een houten blok, metalen skelet of baksteen (warmtebestendig) bouwen om een stevige basis te hebben of is het aan te raden om volledig in gips te werken?
Robbie TPC
Forum veteraan
Die kap ziet er heel netjes uit Oscar, zeer strak 
Als ik dus een dergelijke mal van een auto wil maken, kan ik dan ook bijvoorbeeld:
eerst in schuim de ruwe vorm maken
deze met bijvoorbeeld gipsverbanden omwinden, zodat er een negatieve mal onstaat
dan omdraaien en er wat plastic folie inleggen
vervolgens volgieten met gips en deze dan gebruiken als basis voor de gipsvorm om verder af te werken
Dit lijkt misschien dubbel werk, maar ik zou dit doen omdat het me nogal moeilijk lijkt om uit (vloeibaar) gips, meteen een vorm op te bouwen.
Een ander alternatief lijkt me om de schuimvorm omgekeerd in een zandbak te leggen en dan de 'zandmal' vol te gieten met gips om dan later verder bij te bouwen/af te werken.
Denken jullie dat dit misschien wel interessant zou kunnen zijn, of lijkt dit eerder tijdverspilling en zou het toch beter zijn om meteen in gips te beginnen?
eerst in schuim de ruwe vorm maken
deze met bijvoorbeeld gipsverbanden omwinden, zodat er een negatieve mal onstaat
dan omdraaien en er wat plastic folie inleggen
vervolgens volgieten met gips en deze dan gebruiken als basis voor de gipsvorm om verder af te werken
Dit lijkt misschien dubbel werk, maar ik zou dit doen omdat het me nogal moeilijk lijkt om uit (vloeibaar) gips, meteen een vorm op te bouwen.
Een ander alternatief lijkt me om de schuimvorm omgekeerd in een zandbak te leggen en dan de 'zandmal' vol te gieten met gips om dan later verder bij te bouwen/af te werken.
Denken jullie dat dit misschien wel interessant zou kunnen zijn, of lijkt dit eerder tijdverspilling en zou het toch beter zijn om meteen in gips te beginnen?
RCEFlyer
In Memoriam
Hallo,
ik volg dit draadje al een tijdje, het leuke van dit soort methodes vind ik altijd dat je met redelijk weinig kosten / middelen iest kunt fabriceren
Dat past een modelbouwer wel, want het budget is altijd te krap en de lijst met projecten te lang natuurlijk
Nu ben ik benieuwd welke materialen, buiten het genoemde vivak, hiervoor nog meer bruikbaar zijn. Belangrijker nog, waar zijn ze te verkrijgen ?
Misschien is het idee om hier een lijstje met materialen / adressen te plaatsen wat telkens wordt aangevuld ?
Grtz,
Menno
ik volg dit draadje al een tijdje, het leuke van dit soort methodes vind ik altijd dat je met redelijk weinig kosten / middelen iest kunt fabriceren
Dat past een modelbouwer wel, want het budget is altijd te krap en de lijst met projecten te lang natuurlijk
Nu ben ik benieuwd welke materialen, buiten het genoemde vivak, hiervoor nog meer bruikbaar zijn. Belangrijker nog, waar zijn ze te verkrijgen ?
Misschien is het idee om hier een lijstje met materialen / adressen te plaatsen wat telkens wordt aangevuld ?
Grtz,
Menno
DS Kuststoffen Apeldoorn
Vink Kunststoffen Didam
Het materiaal wat je kunt gebruiken zit in de catogarie PET en daar zijn vele soorten van te koop transparant/wit/grijs enz enz en dan ook natuurlijk verschillende dikte`s, Lexan is erg duur maar zeer zeer goed materiaal, wordt veel gebruikt voor kappen van modelauto`s.
Let wel als ze niet de dikte of materiaal soort op voorraad hebben, die je wil hebben, zul je een hele plaat moeten kopen, een hele plaat is ongeveer 1220 x 2250mm kosten weet ik niet even zo uit mijn hoofd is tegenwoordig ook zowat een dagprijs is aan de olieprijs gekoppelt.
Groet Jaap
Vink Kunststoffen Didam
Het materiaal wat je kunt gebruiken zit in de catogarie PET en daar zijn vele soorten van te koop transparant/wit/grijs enz enz en dan ook natuurlijk verschillende dikte`s, Lexan is erg duur maar zeer zeer goed materiaal, wordt veel gebruikt voor kappen van modelauto`s.
Let wel als ze niet de dikte of materiaal soort op voorraad hebben, die je wil hebben, zul je een hele plaat moeten kopen, een hele plaat is ongeveer 1220 x 2250mm kosten weet ik niet even zo uit mijn hoofd is tegenwoordig ook zowat een dagprijs is aan de olieprijs gekoppelt.
Groet Jaap
Laatst bewerkt:
RCEFlyer
In Memoriam
materialen
Hoi Jaap,
categorie PET, dat betekent dat veel verpakkinsmaterialen ook gebruikt kunnen worden ?
Als je een klein kapje, canopy of wielkapjes zou willen maken, zou je kunnen volstaan met het lossnijden en uitrollen van een 1.5 liter PET-fles ...
Hhmmm, dat schept mogelijlkheden.
Zo'n grote plaat materiaal bestellen kan natuurlijk aantrekkelijk zijn in clubverband. Zal eens wat navraag doen.
Bedankt voor je tips. Mochten mensen het lijstje met leveranciers aan kunnen vullen, dan lijkt me dat zinvol voor meerdere modelbouwers ...
Grtz,
Menno
Hoi Jaap,
categorie PET, dat betekent dat veel verpakkinsmaterialen ook gebruikt kunnen worden ?
Als je een klein kapje, canopy of wielkapjes zou willen maken, zou je kunnen volstaan met het lossnijden en uitrollen van een 1.5 liter PET-fles ...
Hhmmm, dat schept mogelijlkheden.
Zo'n grote plaat materiaal bestellen kan natuurlijk aantrekkelijk zijn in clubverband. Zal eens wat navraag doen.
Bedankt voor je tips. Mochten mensen het lijstje met leveranciers aan kunnen vullen, dan lijkt me dat zinvol voor meerdere modelbouwers ...
Grtz,
Menno
Uiteindelijk ben ik dan begonnen met het zelf (proberen) te maken van een mal voor een rc body (1:10e).
Ik heb eerst een bestaande lexan body 'ingepakt' met vershoudsfolie, en ben nu begonnen om deze beetje bij beetje vol te gieten met gips. Mijn bedoeling is dan om deze basisvorm zelf nog wat aan te passen tot een ander model van wagen, maar met deze body vol te gieten heb ik dan toch al de basis met de juiste maten qua wielafstand e.d. .
Aangezien er best wat gips gaat in zo'n body, en ik hij nog niet halfvol zit, vroeg ik me af als ik bijvoorbeeld een stuk isolatieschuim zo mogen ingieten in de mal, dit om de hoeveelheid gips en het gewicht wat te beperken. Als ik zorg dat er overal nog minstens 3 tot 4 cm gips zit rond de blok, zou dit dan voldoende zijn om eventuele verdere problemen te voorkomen?
Ik heb eerst een bestaande lexan body 'ingepakt' met vershoudsfolie, en ben nu begonnen om deze beetje bij beetje vol te gieten met gips. Mijn bedoeling is dan om deze basisvorm zelf nog wat aan te passen tot een ander model van wagen, maar met deze body vol te gieten heb ik dan toch al de basis met de juiste maten qua wielafstand e.d. .
Aangezien er best wat gips gaat in zo'n body, en ik hij nog niet halfvol zit, vroeg ik me af als ik bijvoorbeeld een stuk isolatieschuim zo mogen ingieten in de mal, dit om de hoeveelheid gips en het gewicht wat te beperken. Als ik zorg dat er overal nog minstens 3 tot 4 cm gips zit rond de blok, zou dit dan voldoende zijn om eventuele verdere problemen te voorkomen?
Als je de goede en verse modelgips hebt dan is 3 tot 4 cm voldoende en kun je opvullen met bijvoorbeeld piepschuim. Oud gips hard minder snel uit en wordt niet zo hard.
Als je meerdere lagen giet dan moet je niet te lang tussen de lagen wachten omdat je een goede hechting tussen de lagen moet hebben.
Succ6 en hou ons op de hoogte.
Als je meerdere lagen giet dan moet je niet te lang tussen de lagen wachten omdat je een goede hechting tussen de lagen moet hebben.
Succ6 en hou ons op de hoogte.
Arnold,
Als je een vorm hebt, zoals in het geval van de PT-19, hoe dik leng je het gips aan, hoe dik vervolgens de laagjes?
(even denkend zoals klei afgietsels, beeldjes, vaasjes etc. worden vervaardigd)
Giet je het met het werkstuk in de hand met draaibewegingen, zodat het hele oppervlak min of meer gelijk matig zet/verdeeld?
Of giet je het laagje voor laagje, van bijvoorbeeld 5 mm, het werkstuk waterpas opgesteld?
(ik zal ook nog wat advies inwinnen in bij de schilderswinkel (Bossina hier in Groningen) Tuurlijk altijd eerst een testje doen...
Hoe zit het verder met de krimp.
Moet het origineel ingevet worden?
Kijk, want dan kan ik je een gipsafgietsel van de PT-19 snuit toesturen... stukken makkelijker dan een epoxymatrijs!
Groet Bas
Als je een vorm hebt, zoals in het geval van de PT-19, hoe dik leng je het gips aan, hoe dik vervolgens de laagjes?
(even denkend zoals klei afgietsels, beeldjes, vaasjes etc. worden vervaardigd)
Giet je het met het werkstuk in de hand met draaibewegingen, zodat het hele oppervlak min of meer gelijk matig zet/verdeeld?
Of giet je het laagje voor laagje, van bijvoorbeeld 5 mm, het werkstuk waterpas opgesteld?
(ik zal ook nog wat advies inwinnen in bij de schilderswinkel (Bossina hier in Groningen) Tuurlijk altijd eerst een testje doen...
Hoe zit het verder met de krimp.
Moet het origineel ingevet worden?
Kijk, want dan kan ik je een gipsafgietsel van de PT-19 snuit toesturen... stukken makkelijker dan een epoxymatrijs!
Groet Bas
Laatst bewerkt:
Mal maken.
Hoi Bas,
De methode zoals jij die beschrijft wordt meestal niet toegepast.
Misschien dat dat met gipsverband wel zo zou gaan??
Vaak zijn kappen aan de binnenkant voorzien van allerlij pasnaden enzo.
Wij maken meestal een negatieve mal vanwege de uitwendige details. Daar maken wij dan een Epoxy kap in. Soms gieten we in die negatieve mal gips en hebben we een positieve mal en gebruiken die als mal voor de Vivakkap.
Soms is het voorbeeld mooi glad van binnen en dan kun je die rechtstreeks volgieten met gips.
Onderstaande plaatjes laten zien hoe je een negatieve mal maakt.
Als je gipsverband kunt krijgen dan zou je daar in principe je kap mee kunnen "omwikkelen" en hard laten worden.
Het gips heeft de dikte van yogurt. Je moet het nog kunnen gieten en het moet ook nog om de mal kunnen zakken/glijden.
De mal invetten is wel wenselijk omdat hij dan makkelijker uit de gipsmal "lost".
Maar misschien kun jij tegen vergoeding een Epoxykap maken als je toch al een mal hebt en een kap gaat maken. Of een Vivakkap zoals hieronder omschreven.
Maar wij hebben het hier over Vivak kappen.
Als je een negatieve mal hebt en hier een positief afgietsel van maakt, dan kun je die gebruiken om een Vivak kap van te trekken. Goed invetten anderrs krijg je het gips en nooit uit.
Succ6
Arnold
Hoi Bas,
De methode zoals jij die beschrijft wordt meestal niet toegepast.
Misschien dat dat met gipsverband wel zo zou gaan??
Vaak zijn kappen aan de binnenkant voorzien van allerlij pasnaden enzo.
Wij maken meestal een negatieve mal vanwege de uitwendige details. Daar maken wij dan een Epoxy kap in. Soms gieten we in die negatieve mal gips en hebben we een positieve mal en gebruiken die als mal voor de Vivakkap.
Soms is het voorbeeld mooi glad van binnen en dan kun je die rechtstreeks volgieten met gips.
Onderstaande plaatjes laten zien hoe je een negatieve mal maakt.
Als je gipsverband kunt krijgen dan zou je daar in principe je kap mee kunnen "omwikkelen" en hard laten worden.
Het gips heeft de dikte van yogurt. Je moet het nog kunnen gieten en het moet ook nog om de mal kunnen zakken/glijden.
De mal invetten is wel wenselijk omdat hij dan makkelijker uit de gipsmal "lost".
Maar misschien kun jij tegen vergoeding een Epoxykap maken als je toch al een mal hebt en een kap gaat maken. Of een Vivakkap zoals hieronder omschreven.
Maar wij hebben het hier over Vivak kappen.
Als je een negatieve mal hebt en hier een positief afgietsel van maakt, dan kun je die gebruiken om een Vivak kap van te trekken. Goed invetten anderrs krijg je het gips en nooit uit.
Succ6
Arnold
Laatst bewerkt door een moderator:
Hallo Arnold,
M'n vraag was eigenlijk een beetje algemeen gesteld, hoe moet je het nu aanpakken.
Als je gips in een keer giet, krijg je overigens belletjes in het gietsel.
Wellicht is dit met modelgips een stuk minder.
Die belletjes kan je overigens op een triltafel weg trillen, ofwel je gips verdichten. Dat trillen doe je met een schuurtriller/machine op een wiebelig tuintafeltje bijvoorbeeld... Dat had weer iemand bij mij op de club gedaan.
Mijn gedachte was met het werken in opeenvolgende laagjes je minder belletjes zou hebben.... en daarnaast aan een methode die gebruikt wordt in de pottenbakkersindustrie.
Als je kijkt hoe bijvoorbeeld vaasjes en beeldjes gegoten worden, dan zie je dat de klei in een holle matrijs gegoten wordt (latex of gips).
Vervolgens wordt die matrijs geroteerd tot na verloop van tijd een laag/sediment zich op de wand heeft afgezet. (Het overschot aan vloeibare klei wordt weer uit de matrijs gegoten, terug in het gietproces).
Dan volgt enige droging/zetting van het gietsel en vervolgens wordt het afgietsel gelost om verder te drogen alvolgens het de bakoven in gaat... of direct met glazuur beschilderd wordt.
Wel... met gips kan je mogelijk iets vergelijkbaars uithalen?...
Dus van een bestaade holle vivak-vorm een afdrukje te maken, je met de laagjes iets minder gips zou verbruiken... Met een vormpje ben je dan natuurlijk wel eventjes zoet...
Als je dan wat laagjes opgezet hebt, het vormgietsel te verstevigen met gewapend gips. Wat vooral bij grotere vormen een bel aan gips zou kunnen schelen.
Ik meen dat je met gewapend gips (katoenband/zwachtel) direct al een gietstuk kan maken.
Wel heb je dan mogelijk kans op belletjes tussen het bandgaas, dat het gips niet goed tegen de vorm is aangedrukt. En het het wel her en der na geplamuurd moet worden. (Ondanks zorgvuldig werken.) Vandaar dus de gedachte eerst de laagjes op te zetten.... wegens scherpere afdruk?
Als ik naar je prachtige malletje van de Piper neuskap kijk, zie ik dat je het dus in een keer tot een blok gegoten hebt. Voor zo een formaat object kan dat nog wel. Maar als je groter gaat?...
De mal had in dit geval ook met gipsband gemaakt kunnen worden. Een romp van een meter zet je wellicht op met een wat dikker gips, kwakt het met de hand of plamuurmes tegen de vorm, vervolgens komt de bewapening er om heen.
Ook kan er eerst een latex laag worden aangebracht, vervolgens een gipsbekisting. Dat heeft dan weer voordelen bij het lossen...
Nog even terug naar de vivak vorm....
Uitgangspunt: Van bestaande vivak delen een goede reproductie te maken.
Dit geval niet al te grote objecten.
De PT-19 delen zijn getrokken uit een bolle matrijs, niet van uit een holle, aan de scherpte van de details te zien. (Dus de methode als getoond op het Duitse filmpje)
Dus dacht ik eraan deze dan eerst in te vetten, vervolgens gewoon vol te gieten.
Daarmee heb je dan direct een stevige basis vivak dieptrekvorm.
Ik zal van de week eens even naar de artshop gaan. Nog even wat navraag doen over dat gips en pleister. En wellicht kan ik deze week nog een giettestje doen... kijken wat dat dan allemaal weer oplevert.
Ter illustratie
Ik heb reeds diverse hap snap malletjes gemaak uit latex en epoxy... dat ging allemaal zeer gladjes... onder een paar voorbeeldjes
Voorbeeld van een latex malletje. Epoxy shim/spacer voor het monteren van een electromotor. Ik wilde de as van de motor niet inkorten, en de motor moest kunnen blijven ventileren.
Afgegoten van een Graupner FG reductiekast-achterwand, het overtollige deel is weg gedremeld.
Het gegoten object komt reuze makkelijk los uit de mal.
Nieuw neuskapje voor een Cloud Dancer 40. Epoxy matrijs en het eindresultaat.
Als losmiddel is PVA gebruikt (poly vinyl alcohol), vloeibaar en na indroging oplosbaar in water. Is verkrijgbaar in spuitbus of kwastbaar in potje.
Het originele kapje is helaas ter ziele gegaan. Het zat veel te klem, en een verkeerd losmiddel gebruikt... weer wat geleerd... PVA gebruiken... geen kettingvet...
Het epoxy kapje is echter prima. Ietsjes krimp ten opzichte van het origineel, maar past verder prima.
M'n vraag was eigenlijk een beetje algemeen gesteld, hoe moet je het nu aanpakken.
Als je gips in een keer giet, krijg je overigens belletjes in het gietsel.
Wellicht is dit met modelgips een stuk minder.
Die belletjes kan je overigens op een triltafel weg trillen, ofwel je gips verdichten. Dat trillen doe je met een schuurtriller/machine op een wiebelig tuintafeltje bijvoorbeeld... Dat had weer iemand bij mij op de club gedaan.
Mijn gedachte was met het werken in opeenvolgende laagjes je minder belletjes zou hebben.... en daarnaast aan een methode die gebruikt wordt in de pottenbakkersindustrie.
Als je kijkt hoe bijvoorbeeld vaasjes en beeldjes gegoten worden, dan zie je dat de klei in een holle matrijs gegoten wordt (latex of gips).
Vervolgens wordt die matrijs geroteerd tot na verloop van tijd een laag/sediment zich op de wand heeft afgezet. (Het overschot aan vloeibare klei wordt weer uit de matrijs gegoten, terug in het gietproces).
Dan volgt enige droging/zetting van het gietsel en vervolgens wordt het afgietsel gelost om verder te drogen alvolgens het de bakoven in gaat... of direct met glazuur beschilderd wordt.
Wel... met gips kan je mogelijk iets vergelijkbaars uithalen?...
Dus van een bestaade holle vivak-vorm een afdrukje te maken, je met de laagjes iets minder gips zou verbruiken... Met een vormpje ben je dan natuurlijk wel eventjes zoet...
Als je dan wat laagjes opgezet hebt, het vormgietsel te verstevigen met gewapend gips. Wat vooral bij grotere vormen een bel aan gips zou kunnen schelen.
Ik meen dat je met gewapend gips (katoenband/zwachtel) direct al een gietstuk kan maken.
Wel heb je dan mogelijk kans op belletjes tussen het bandgaas, dat het gips niet goed tegen de vorm is aangedrukt. En het het wel her en der na geplamuurd moet worden. (Ondanks zorgvuldig werken.) Vandaar dus de gedachte eerst de laagjes op te zetten.... wegens scherpere afdruk?
Als ik naar je prachtige malletje van de Piper neuskap kijk, zie ik dat je het dus in een keer tot een blok gegoten hebt. Voor zo een formaat object kan dat nog wel. Maar als je groter gaat?...
De mal had in dit geval ook met gipsband gemaakt kunnen worden. Een romp van een meter zet je wellicht op met een wat dikker gips, kwakt het met de hand of plamuurmes tegen de vorm, vervolgens komt de bewapening er om heen.
Ook kan er eerst een latex laag worden aangebracht, vervolgens een gipsbekisting. Dat heeft dan weer voordelen bij het lossen...
Nog even terug naar de vivak vorm....
Uitgangspunt: Van bestaande vivak delen een goede reproductie te maken.
Dit geval niet al te grote objecten.
De PT-19 delen zijn getrokken uit een bolle matrijs, niet van uit een holle, aan de scherpte van de details te zien. (Dus de methode als getoond op het Duitse filmpje)
Dus dacht ik eraan deze dan eerst in te vetten, vervolgens gewoon vol te gieten.
Daarmee heb je dan direct een stevige basis vivak dieptrekvorm.
Ik zal van de week eens even naar de artshop gaan. Nog even wat navraag doen over dat gips en pleister. En wellicht kan ik deze week nog een giettestje doen... kijken wat dat dan allemaal weer oplevert.
Ter illustratie
Ik heb reeds diverse hap snap malletjes gemaak uit latex en epoxy... dat ging allemaal zeer gladjes... onder een paar voorbeeldjes
Voorbeeld van een latex malletje. Epoxy shim/spacer voor het monteren van een electromotor. Ik wilde de as van de motor niet inkorten, en de motor moest kunnen blijven ventileren.
Afgegoten van een Graupner FG reductiekast-achterwand, het overtollige deel is weg gedremeld.
Het gegoten object komt reuze makkelijk los uit de mal.
Nieuw neuskapje voor een Cloud Dancer 40. Epoxy matrijs en het eindresultaat.
Als losmiddel is PVA gebruikt (poly vinyl alcohol), vloeibaar en na indroging oplosbaar in water. Is verkrijgbaar in spuitbus of kwastbaar in potje.
Het originele kapje is helaas ter ziele gegaan. Het zat veel te klem, en een verkeerd losmiddel gebruikt... weer wat geleerd... PVA gebruiken... geen kettingvet...
Het epoxy kapje is echter prima. Ietsjes krimp ten opzichte van het origineel, maar past verder prima.
Laatst bewerkt door een moderator:
Hallo,
Tjonge, een lang verhaal. Ik begrijp wat je bedoelt en wat je wil.
Ik ken die methode met gietklei. Ik vraag me alleen af of gips niet wat sterker is. Ook hier weer het idee dat dit alleen geschikt is voor matrijzen waar de details in de matrijs zitten. Negatieve mallen dus.
Wat inderdaad mogelijk zou zijn is een negatieve mal maken met o.a gipsverband en daar weer door middel van de gietmethode, zoals jij die beschrijft, een positieve mal maken. Deze dunne, lichte mal is dan geschikt om een Vivakkap mee te trekken.
Wat die luchtbellen in de gips betreft dat valt heel erg mee. Voordat je gaat gieten al zorgen dat de meeste bellen eruit zijn.
De hoeveelheid gips is best behoorlijk maar je kunt ook ook een vulblok mee ingieten o.i.d. Verder gaat zo'n gipsmal jaren mee.
Je geeft een aantal mogelijkheden aan die best het proberen waard zijn.
Ik ben benieuwd waar je uiteindelijk uitkomt. Ik heb wel problemen met het lossen maar daar zou PVA zeer geschikt voor zijn.
Laat maar horen wat je bevindingen zijn.
Succ6
Arnold
Tjonge, een lang verhaal. Ik begrijp wat je bedoelt en wat je wil.
Ik ken die methode met gietklei. Ik vraag me alleen af of gips niet wat sterker is. Ook hier weer het idee dat dit alleen geschikt is voor matrijzen waar de details in de matrijs zitten. Negatieve mallen dus.
Wat inderdaad mogelijk zou zijn is een negatieve mal maken met o.a gipsverband en daar weer door middel van de gietmethode, zoals jij die beschrijft, een positieve mal maken. Deze dunne, lichte mal is dan geschikt om een Vivakkap mee te trekken.
Wat die luchtbellen in de gips betreft dat valt heel erg mee. Voordat je gaat gieten al zorgen dat de meeste bellen eruit zijn.
De hoeveelheid gips is best behoorlijk maar je kunt ook ook een vulblok mee ingieten o.i.d. Verder gaat zo'n gipsmal jaren mee.
Je geeft een aantal mogelijkheden aan die best het proberen waard zijn.
Ik ben benieuwd waar je uiteindelijk uitkomt. Ik heb wel problemen met het lossen maar daar zou PVA zeer geschikt voor zijn.
Laat maar horen wat je bevindingen zijn.
Succ6
Arnold
Hallo Arnold,
Wel het lukt me bijna nooit iets kort en bondig te beschrijven. Het is maar goed dat ik geen handleidingen hoef te schrijven.
Ik heb nog even met Bossina hier in Groningen gebeld. Wel, je kan werken met laagjes, grote of kleine oppervlaktes.
4 tot 5% krimp heeft gips wel.
Verder kan je gips versterken door er acrylaat in de gooien als vervanger van water. Dat 1:1 of 50/50 of andere verhouding.
Het acrylaat maakt het gips duurzamer tegen weersinvloeden.
De kapjes voor de PT kunnen gewoon vol gegoten worden. Daarmee heb je dan een vivak vorm.
Groet Bas
Wel het lukt me bijna nooit iets kort en bondig te beschrijven. Het is maar goed dat ik geen handleidingen hoef te schrijven.
Ik heb nog even met Bossina hier in Groningen gebeld. Wel, je kan werken met laagjes, grote of kleine oppervlaktes.
4 tot 5% krimp heeft gips wel.
Verder kan je gips versterken door er acrylaat in de gooien als vervanger van water. Dat 1:1 of 50/50 of andere verhouding.
Het acrylaat maakt het gips duurzamer tegen weersinvloeden.
De kapjes voor de PT kunnen gewoon vol gegoten worden. Daarmee heb je dan een vivak vorm.
Groet Bas