Vraag over naderingsschakelaar

@ Roelof: thanks! EDIT: wel balen dat al die kleine magneetjes een max werktemperatuur hebben van 80 graden.... Wat als die krukas toevallig 100 graden wordt? (zal wel iets meevallen, maar toch....)

@ Boris: Ik was niet van zin de ontstekingsunit te vervangen: de motor loopt er uitstekend mee. Ik wil alleen die hall sensor ergens anders plaatsen.
Ik ben op zoek naar iets wat je direct in die RCeXL set kunt pluggen, en achter op die motor kunt monteren (al dan niet met een nieuw achterdeksel, dat deksel is het probleem niet).

Als jij niet wat hebt wat "productierijp" is, dan ga ik naar de 2 mm magneetjes van Roelof, en plaats ik de huidige Hallsensor in het achterdeksel, zijn we ook van alle gelazer af....

Groet, Bert
 
Laatst bewerkt:
Het meest simpele is wat ik je laat zien in het filmpje, zet er een klein stukje magneettape achter de hallsensor en je hebt je hoekverkleining.
Kost je weinig of niets, snij een stukje uit de koelkastdeur en niemand die dat merkt.

Ontwikkeling kost tijd en aangezien het maken van CDI's voor modelbouw niet ons directe werk is kan ik je niet per direct wat leveren maar alleen een (tijdelijke) oplossing bieden.
Als ik nu ga leveren zit het er dik in dat we 50% van onze tijd bezig zijn met vragen en oplossingen te bedenken voor de gebruikers.
 
Boris100 zei:
Ontwikkeling kost tijd en aangezien het maken van CDI's voor modelbouw niet ons directe werk is kan ik je niet per direct wat leveren maar alleen een (tijdelijke) oplossing bieden.
Als ik nu ga leveren zit het er dik in dat we 50% van onze tijd bezig zijn met vragen en oplossingen te bedenken voor de gebruikers.
Klik om te vergroten...

Met de hoekverkleining kan ik niets, ik moet een sensor op een gewoon stuk ijzer laten reageren, OF een magneetje in de kruk plaatsen en de hallsensor gaan gebruiken.

Ik had geenszins de bedoeling jou te vragen mijn probleem NU op te lossen, ik hoopte dat je dat al gedaan had en iets kant en klaar had liggen.

Gewoon doorgaan met je ontwikkelingswerk, en succes gewenst daarmee!

In elk geval bedankt voor de hulp tot nog toe.

Groet, Bert
 
De oplossing van de "metaaldetector" heb ik je ook geboden.
Voor de rest kan ik je ook dan alleen maar succes wensen.
 
Weet ik... ik weet alleen (nog) niet goed hoe hem toe te passen....
Ik ben er van overtuigd dat dat ook werken kan hoor, dat wel, maar electronica is nu eenmaal niet mijn sterkste punt (en da's zacht uitgedrukt)....

Groet, Bert
 
Kijk, dat was eigenlijk wat ik zocht: een plug and play apparaat... :D

Kun je dat ding rechtsstreeks in plaats van de Hall sensor van een RCeXL pluggen? Dat is dus het stukje onverstand van electronica voor mij: ik kan niet beoordelen of dit ding kan doen wat ik er van verwacht.
Ik zie namelijk "metallic body detector" staan, en ik vraag mij dan af, of hij uitsluitend op het staal van de krukpen reageert of ook op het aluminium van de drijfstang, wat ook nog minstens één keer per omwenteling in de buurt van die sensor komt.

En zo ja, hoe groot is die sensor kop? (kan ik hem in het achterdeksel van mijn 10 cc kwijt?)

Wat kost ie?

en het ergst van alles: is hij nog leverbaar? want op de PDF zie ik "obsolete products" staan....

Groet, Bert
 
brutus zei:
@ Roelof: thanks! EDIT: wel balen dat al die kleine magneetjes een max werktemperatuur hebben van 80 graden.... Wat als die krukas toevallig 100 graden wordt? (zal wel iets meevallen, maar toch....)
Klik om te vergroten...

Kijk even verder in die productgroep van de magneten, er zijn meer soorten in die maat....

Maar ik denk (weet wel zeker) dat die bij de krukas niet zo heet wordt.
 
Roelof zei:
Kijk even verder in die productgroep van de magneten, er zijn meer soorten in die maat....

Maar ik denk (weet wel zeker) dat die bij de krukas niet zo heet wordt.
Klik om te vergroten...

Heb ik al gedaan, maar in die afmetingen niets wat van een beter materiaal gemaakt is: alle magneetjes van 2 mm diameter (ik heb lengtes gezien van 2 tot 10 mm) hebben een max temp van 80 graden.

Punt is, dat je met vonkontsteking veel schraler, en dus ook veel heter draait. Ik denk niet dat het boven de 100 graden komt, maar zeker weten doe ik het niet (ik kan het niet eenduidig meten).

@ Boris: thanks! Helaas is de logische uitgang precies omgekeerd aan die van de Hall sensor (hall sensor is 1 als de magneet onder de sensor is, deze detector is 0 als de kruk onder de sensor is) en aangezien de RCeXL ook de tijd dat de magneet onder de sensor zt gebruikt als parameter, heb ik weer geen flauw idee of dit gaat werken. Kun je zo'n logisch signaal ook "ompolen"?

Groet, Bert
 
Het schema staat op mijn website, voor de laatste transistor is het hallniveau, na de laatste transistor is het 1Vtt en omgekeerd aan de hallsensor.
Je zal er toch iemand bij moeten halen die iets verstand van electronica heeft anders zal dit project nooit slagen.
 
Wat ik een keer heb gezien is het volgende.
Een vrij kleine spoel van ongeveer 8mm diameter en 10mm lengte was volgewikkeld met een heleboel windingen zeer dun draad. Het waren wel enkele honderden windingen, helaas weet ik niet hoeveel. Als kern werd een spijker gebruikt die precies door het gat in de midden paste. De kop bleef aan één kant van de spoel en de spijker werd op 5 mm van de spoel afgezaagd. Op de kop van de spijker werd een heel sterke ronde magneet gelijmd zodat de hele spijker magnetisch werd.
De zo ontstane sensor is vlak bij de starterkrans van een motor gemonteerd en wel zo dat de tanden op ongeveer 1 mm onder de kern (de spijker) door draaide. Elke tand veroorzaakte zo een verandering in het magnetisch veld wat als een piekje op een scope zichtbaar was. Er zat een schakeling achter die daar nette pulsjes van maakte waar verder mee gewerkt werd.
Het mooie hiervan is dat er helemaal niets aan de motor veranderd hoefde te worden en dat zo een simpele goed werkende sensor was gemaakt. Toen alles goed werkte is het geheel in kunststof gegoten waardoor het bestand was tegen de "omgeving".

Zoiets kan je ook voor je eigen moor maken en dan de "spijker" tegen het achterdeksel lijmen. De krukas pen gaat de vlak achter langs en kan zo ook pulsjes genereren. Je hoeft niets aan de motor te veranderen, er ook geen gaatjes in te boren. De benodigde elektronica is zeer klein. Een paar transistoren, diodes en weerstanden is alles.
 
Dat is nu net wat ik "aanbied" op de website. Gompy's electronic ignition page - elektronische ontstekingen
PS, vergeet even de laatste potmeter en transistor, die zijn alleen toegevoegd voor een andere optie van de sensor, het gaat om het linkse potmetertje.
Door het potmetertje kan men de schakeling gevoelig maken voor verschillende metalen.
Ijzer heeft een andere dichtheid dan aluminium of zilver.
De "metaaldetector" reageert het zelfde als een echte metaaldetector.
Alleen geen spijkers met elle lange windingen want je weet de impedantie niet van "enkele" honderden wikkelingen.
Ik wil je een spoeltje zien wikkelen van 300uH zonder dat je de draaddikte weet, de lengte of wat het weekijzer (spijker) aan waarde heeft......natte vingerwerk werkt nooit.
Ga naar de winkel, koop een 300uH spoeltje in de vorm van een 1/4 watt weerstand en je bespaart je een hoop moeite en zeker teleurstelling.
Wil je een rond spoeltje, deze zijn aan de kop gevoelig, dan koop je die voor een euro, daar ga je zelf toch niet voor knoeien ?????
BTW, 30 meter wikkeldraad 0,1 mm kost ~5 euro.....wat is wijsheid ?
 
Boris100 zei:
Het schema staat op mijn website, voor de laatste transistor is het hallniveau, na de laatste transistor is het 1Vtt en omgekeerd aan de hallsensor.
Je zal er toch iemand bij moeten halen die iets verstand van electronica heeft anders zal dit project nooit slagen.
Klik om te vergroten...

Ik begrijp op zich nog wel enigszins wat van electronica (ik heb het per slot van rekening heel lang geleden op school gehad), ik ben alleen volledig het spoor bijster als je over Hall-niveau, 1Vtt, "de laatste transistor" en "het potmetertje links", en andere voor de kenner volkomen logische termen praat.

Op je website zie ik niet heel veel waar ik wat aan heb.... een paar printsporen, en verder eigenlijk niks (of mijn browsertje opent hem niet goed....)

Vandaar dat ik voorlopig eigenlijk helemaal niks met je aanwijzingen kan, ondanks dat ik absoluut in staat zou moeten zijn die schakelingen te begrijpen (mits helder uitgelegd).

Groet, Bert
 
Ik zal het schema voor je aanpassen en hier plaatsen.

metaldetector03a.jpg


Dus als er een stukje metaal voor de spoel wordt gehouden wordt het uitgangssignaal laag zolang het metaal voor de spoel zit.

Filmpje waarbij je ziet dat de LED gaat branden als er metaal voorbij de sensor gaat, dit zelfde gebeurd ook bij de hallsensor.

http://www.electronics.gompy.net/metaldetector/metal01a.wmv

http://www.electronics.gompy.net/metaldetector/metal01.avi
 
Laatst bewerkt:
Ik vraag je toch nog even om geduld, want het kan aan mij liggen, maar voor mij is het volgende nu volkomen onduidelijk:

Ik begrijp dat zowel jouw schakeling als de Hall-sensor een binair signaal geven: een 1 of een 0....

En ik begrijp ook, dat bij jouw schakelaar de uitgang "0" is als het ledje brandt (en het metaal zich onder de detector bevindt).

Het is het zinnetje "net als de Hall-sensor" wat mij onduidelijk is: betekent dit, dat bij de Hall-sensor de uitgang OOK laag is als de magneet onder de sensor zit? M.a.w. is de puls van de metaaldetector gelijk aan de puls van de Hall sensor, of precies geïnverteerd?

Want dat het ledje gaat branden, is wel een bewijs dat de schakeling werkt, maar niet of de puls gelijkwaardig is aan die van de Hallsensor.

Andere vraag: wat is het temperatuurbereik van deze sensor, en waar koop ik het? Ik heb ondertussen iemand gevonden die me helpt met de electronica.

Groet, Bert
 
Je hebt twee type hallsensoren, die van jou is een type uni-polar en reageert alleen op een zuid-signaal.
Uni-polar wil ook zeggen dat als de magneet weggenomen wordt het uitgangssignaal weer terug in zijn oorspronkelijke staat gaat.
Bij bi-polar wordt bv met zuid het uitgangssignaal laag en men moet daarna een noord langs de sensor halen om weer het signaal weer hoog te maken.
Deze sensor gedraagt zich als een zgn bistabielrelais, daar moet men de plus en de min ook omdraaien voordat het relais weer terug in de begin stand staat.

Dit is een plaatje van jouw hallsensor, zuid voor de sensor en je uitgangssignaal wordt laag, magneet weg en het uitgangssignaal wordt weer hoog.

Het zelfde gebeurd met het schema wat ik net heb gepost, echter door de LED / transistor lijkt het of het signaal omgekeerd werkt.
Ik wil geen LED die constant brandt en uitgaat als er metaal voor de sensor zit, maar die aan gaat als er metaal voor de sensor zit......het is dus puur opties.

Voor de duidelijkheid, het signaal uit jouw hallsensor is laag als er een magneetje bij in de buurt komt.....net als bij mijn metaalsensor.

hall01b.jpg


Het temperatuur bereik van de spoel is tot de emaile van het wikkeldraad gaat smelten en dat is heel hoog :)
 
Kijk.... nu begrijp ik het....

Dat een Hall sensor laag is als de magneet er voor zit, wist ik overigens niet.

Bij de RCexl is de hall sensor het enige component achter de stekker.

Als ik het zo goed begrijp, kun je jouw stukje electronica rechtsstreeks in die stekker van de RCexl pluggen? zelfde voedingsspanning, zelfde signaalvorm?

Met potmeter P1 (schema paar posts terug) regel je de gevoeligheid af zodat hij op het staal van de krukas reageert en niet op het aluminium van de drijfstang?

Dan een gat in het achterdeksel boren waar de sensor in komt (is het een probleem als er een dun "velletje" aluminium in dat gat blijft staan? de drijfstang heeft geleiding nodig en ik neem aan dat de spoel dáár niet tegen kan?)

OK, dan weet ik (eindelijk) genoeg....

Waar kan ik er vier kopen?

Groet, Bert
 
Als ik jou was zou ik er met één beginnen ondanks dat ik wel genoeg vertrouwen in mezelf heb om te zeggen dat het gaat werken.
Ik kan wel die van mij weer eens opzoeken, of ik moet er één van de dyno afschroeven, en kijken hoe gevoelig ik hem kan maken zodat hij duidelijk alu en staal kan onderscheiden.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top