DEEL 2:
DE ELEKTRONIKA.
Regel-1 voor de handige doe-het-zelf kanonnebouwert is hetzelfde als regel-1 voor de thuisklusser. Als je het stopcontact open maakt ben je ofwel heel voorzichtig en vertrouw je er op dat de vorige bewoners de kleurcodes van de bedrading niet halverwege het plafond ergens veranderd hebben. Of je haalt de zekering er eerst uit.
Hier geldt hetzelfde. Als je begint altijd eerst de bleeder tussen de plus en min 300Volt circuits schakelen. Zo weet je zeker dat de condensator ontladen is en dat je geen opdonder krijgt.
Als bleeder kan je een gewone weerstand nemen van ong. 3K3, 5K6 oid. Liefst een groot formaat dan kom je met jouw vingers niet tegen de blanke delen wanneer je ‘m tegen de condensator houdt.
Bijgevoegd het schema van de AGFA camera’s. De schema’s wijzigen iets per type wegwerpcamera. Maar het principe is meestal hetzelfde.
WERKING:
1,5 Volt batterij. Deze voedt een oscillator (transistor+spoel) zo opgewekte hoogspanning laadt de condensator. De 300Volt van de condensator staat ook over de condensator van 22nF. Als je deze vervolgens kortsluit door de tweede spoel krijg je een enorme klap van 2500 Volt via het secundaire circuit op die tweede spoel. Voila. Simpel.
AANPASSING:
Vervangen van de mechanische schakelaars door elektronische schakelaars welke je met normale logische stuursignalen kan activeren. Je kan dan met elektronische schakelaars van “C” of iets vergelijkbaars de flits van afstand laten afgaan.
HOE OMBOUWEN:
Nou wordt het moeilijker. Eerst is het zaak om van een cameraprint vast te stellen hoe dat ding werkt. Uiteindelijk kan dat tot een schema leiden zoals je op de eerste foto ziet. Best kan je aan de hand van en fotootje gewoon gaan tekenen. Zoals foto hier onder. Heb je gelijk ook een geheugensteuntje voor later. Terugvinden van de aansluitpunten voor de 1,5V, de elektrische schakelaars, flitsbuis etc… .
Belangrijke onderdelen voor ons zijn de Batterij, de hoofdschakelaar, de flitsschakelaar en de flitsbuis zelf. Je moet in ieder geval uitzoeken waar de hoofdschakelaar (aan/uit-laden van flitser), de flitsschakelaar (het ding waarmee je uiteindelijk flitst) en de flitser zelf op de print zitten. Bij elke schakelaar moet je weten welke poot er op de positieve en welke poot er op de negatieve hoogspanning zit. Je kan het best de printbanen volgen vanaf de condensator. Deze heeft nl. een markering voor +/- Als het schema dan nog een beetje lijkt op dit AGFA ding dan kan je aan de slag met vervangen van genoemde drie onderdelen. Uiteindelijk doel is dat je de mechanische schakelaars vervangt door elektronische. Ik heb de elektronische schakelaars ( de niet rode delen dus) op een apart printje geplaatst en deze met draden aan twee flitsprinten verbonden.
Heb je ’t schema en klopt alles, dan vervang je de hoofdschakelaar (charge) door een relais. Relais aan start het laden van de condensator op 300V. Relais uit / of voedingsspanning weg stopt het laden en betekent automatisch dat de bleeder over beide 300V polen geschakeld wordt. Dus als je niet wilt schieten zijn de elektroden in de loop van jouw kanon kortgesloten. Als de spanning van het systeem af gaat worden de beide elektroden (omdat het relais terugklapt) ook kortgesloten. Kortom, er staat alleen 300V op de loop als je wilt schieten. En dat relais kan je met een schakelaar van “C” op afstand bedienen.
Vervolgens wordt de flitsschakelaar vervangen door een thyristor. Deze wordt in geleiding gezet via een opto-coupler. Werkt als volgt. Led in de optocoupler aan, schakelaar aan, thyristor gaat geleiden. Dit ontlaadt de 22nF met alle eerder vermeldde verschrikkelijke gevolgen van dien.
Leuke van die opto-coupler is dat je 2500 Volt kan schakelen met een stuurspanning van 5Volt. En , niet geheel onbelangrijk, je hebt een galvanische scheiding tussen het hoogspanningdeel en de laagspanning van de besturing. (Die LED in de opto-coupler is dus NERGENS met de FLASH print in contact. En die 5V om de LED aan te zetten kan weer direct of via een relais en een schakelaar van “C” aan/uit worden gezet.
De voedingsbatterij (1,5V) komt ook nergens in contact met de rest van de stroomvoorziening in de boot. Voila een compleet gescheiden systeem. Enkel die puls van 2500Volt stoort op de bedrading waar deze draad langs loopt. Ofwel de flitsprint houdt je best in de buurt van jouw kanon. Dan heb je enkel wat storing op de rotatie- en elevatie servo.
Logisch dat je als het eenmaal werkt, je dit inbouwd in een behuizing.
