2 cilinder 60cc viertakt boxer

Nou,de nokflanken zijn iig niet recht.
Verder ben ik geen nokken specialist maar toch zit het ontwerp van deze nokken volgens mij redelijk goed in elkaar.

Hoe ik ze uiteindelijk maak is natuurlijk een ander verhaal maar het ontwerp lijkt me niks mis mee.

En Brutus heeft wat betreft gelijk..deze motor hoeft geen commercieel succes te worden..
 
Oh, ja hoor... die nokken zoals die voor jouw motor getekend zijn, geven een redelijk zachte landing van de kleppen, en zouden in principe gewoon bruikbaar moeten zijn voor een functionele motor.
(ik heb ooit voor school nokprofielen moeten ontwerpen, puur als leeropdracht, verder nooit wat mee gedaan of zo).
 
Ik heb de nokken voor de tweede nokkenas klaar.
Ze zien er veel beter uit nu.

Maar nu dit,
Ik de heb bij de vorige versie de cam lobe separation(ik weet niet precies hoe dit in het nederlands heet) volgens tekening op 90 graden gezet.
Nu lijkt me dit vrij tight omdat dit resulteert in nogal wat overlap en aangezien ik dit motortje niet zo heel hoog in de toeren ga laten lopen vroeg ik me af of ik die hoek niet wat moet vergroten naar pak m beet 100 graden of zelfs iets meer.
Zal dat de stationair loop gunstig beinvloeden omdat het staionair vacuum dan groter is?

En is 90 graden zowiezo niet erg weinig,ik heb geen flauw idee hoe dit bij andere model motoren is maar bij mijn vorige 4 takt was het 105 graden.
 
Die separatie, is niet het meest belangrijk: dat is slechts een gevolg van de beoogde kleptiming.
Als je je klepdiagram bekijkt, zul je zien dat de uitlaat klep bijvoorbeeld al vrij ver voor ODP opent, en dat wil je voor lage toerentallen wat later hebben.
Idem dito, de inlaatklep sluit vrij ver na ODP, en dat wil je wat eerder hebben. Als je alleen die flanken aanpast, word vanzelf de ingesloten hoek kleiner.

Hoe lager het toerental, hoe dichter je het openen en sluiten bij de respectievelijke onderste en bovenste dode punten wilt hebben. Ook bij de overlap.
Dat bereik je niet door de ingesloten hoek te verkleinen, maar door de nokken smaller te maken (in principe maak je dan (met behoud van lichthoogte) de topradius kleiner (lichthoogte behouden door de offset overeenkomstig aan te passen). De Flankradiussen kun je gelijk houden. Dat alles resulteert in smallere nokken die de kleppen minder lang open laten staan.
Je hebt altijd een haartje klepoverlap nodig, anders is er te weinig klepdoortocht als de zuiger zijn beweging omkeert, maar je wilt niet meer dan nodig is, want er zit geen snelheid in de uitlaatgassen, dus die puls helpt niet mee vers mengsel naar binnen te zuigen..

90 graden bij gelijkblijvende nokvorm was niet een slimme zet, want inderdaad krijg je dan erg veel overlap, met nog steeds veel te lange openingstijden.
 
Dankje voor deze heldere uiteenzetting Brutus.
Vorm van de nok is belangrijk voor openings duur van de klep.
In principe zou ik dan een veel grotere flankradius moeten tekenen met een kleinere topradius en dezelfde lift zodat deze meer een rechte lijn wordt en de kleppen later openen en eerder sluiten sls ik het tenminste begrijp.
Je maakt de nok spitser als het ware.

Ik ga hier morgen nog ff over nadenken .

Probleem is dat de separatie makkelijk aan ksn passen maar de nokken al gemaakt heb en die zij moeilijk aan te passen
 
Laatst bewerkt:
Je hoeft de flankradius niet echt aan te passen.... Alleen de topradius en de offset daarvan. Die bepaalt namelijk de breedte van de nok.
De flankradius dient om het neerkomen van de klep op de zitting te dempen, en op het begin van het liften wat rustiger te laten verlopen (i.v.m. de schokbelasting op zitting en tuimelaar). Dus die kan gelijk blijven.

Maar je kunt ook uit de hand de nokken smaller slijpen. Zo heb ik dat gedaan.

IMG_20170828_162501_3CS.jpg


De rechter is een originele nokkenas, de linker is gemodificeerd. Met de rechter draait de motor piekvermogen bij 10000 toeren, met de linker piekt hij bij ongeveer 3500~4000 en wil hij domweg niet veel sneller dan dat....
Nokkenas is van een 5 cc ASP
 
ron van sommeren zei:
Ik kwam zojuist dit forum tegen
www.modelenginemaker.com
Klik om te vergroten...

Ja die site ken ik,
Ik haal daar veel info vandaan net als van Home Model Engine Machinist(HMEM).

Ik heb ondertussen een hoop kleine dingetjes gedaan die ik nog moest doen en ook een paar modificaties gemaakt.

Ik heb andere nokvolgers gemaakt,er stond nergens beschreven hoe die dingen er uit moesten zien alleen een lengte was opgegeven.
Ik heb ze nu een ronde top gegegeven en gehard.

Ik heb een klein lab oventje op de kop weten te tikken dat verhit tot 900 graden,hier zit nu nog alleen een stekker aan voor aan en uit maar deze ga ik voorzien van een PID controller om zo samen via een SSR en een thermokoppel dit mooi gecontroleerd aan te kunnen sturen.
20170911_195611[1].jpg


Tevens heb ik de small ends van de drijfstangen voorzien van bronzen busjes en nieuwe piston pennen gemaakt die net iets groter zijn en ik heb nu geen speling meer.
Ook moesten er teflon dopjes gemaakt worden die aan weerszijden van de piston pennen komen om zo de cilinderwand te beschermen,


Ik had al 1 half fabrikaat cilinder kop en heb deze week de ander gemaakt en voorzien van alle boringen gaten en wat dan ook al niet meer.
20170911_211558[1].jpg
20170912_220527[1].jpg
20170913_213908[1].jpg
20170913_220857[1].jpg


Gat maken voor de gloeiplug of bougie..
20170913_222856[1].jpg


1/4 x 32 tappen....

En de in en uitlaat poorten er in frezen.

Hier moest ik best ff over nadenken.
De uitlaat poort staat in een hoek van 45 graden op de uitlaatklep geleider.
Ik heb uiteindelijk een 4 mm asje door de klepgeleider gestoken en de cilinder kop daar 45 graden om laten draaien en toen allees uitgeklokt en gelukkig zit allees uiteindelijk precies op de goede plek.
20170914_210518[1].jpg
20170914_185523[1].jpg




20170914_223738[1].jpg
20170914_223712[1].jpg


Zover ben ik nu,

Mechanisch is alles klaar,
Nu alleen nog schroefdraad op de krukas en nog een manier bedenken hoe en of ik er een propeller op zet en eventueel een spinner maken of niet.
Kleppen inslijpen en glow of spark maken?
Inlaat en uitlaat spruitstuk bedenken en maken,ook nog een dingetje.
Een soort van stand maken om m op te schroeven.
Kleptiming en eventueel ontsteking afstellen.

kijken of ie t doet...
 
pat1311 zei:
Ik andere nokvolgers gemaakt,er stond nergen beschreven hoe die dingen er uit moesten zien alleen een langte was opgegeven.
Ik heb ze nu een ronde top gegegeven en gehard.
Klik om te vergroten...
Tot nog toe waren ze bij iedere modelviertakt die ik opengemaakt heb, vlak op het contactvlak met de nokkenas.
Anders krijg je een puntbelasting over de nokflank en top, en dan trek je er na verloop van tijd een spoor in...

Zal in jouw geval vermoedelijk niet heel van groot belang zijn....
 
Das wel interessant,
brutus zei:
Tot nog toe waren ze bij iedere modelviertakt die ik opengemaakt heb, vlak op het contactvlak met de nokkenas.
Anders krijg je een puntbelasting over de nokflank en top, en dan trek je er na verloop van tijd een spoor in...

Zal in jouw geval vermoedelijk niet heel van groot belang zijn....
Klik om te vergroten...

Ik begrijp wat je bedoelt,

Maar bij de voorbeelden die ik kon vinden zijn de nokvolgers rond op het contactpunt met de nokken.anders zou de nokvolger alleen op de punt van de nok plat liggen op de nok en verder vooral de zijkant raken,lijkt me ook iets raars doen met de opening van de kleppen.Als je een manier had om de nokvolgers in 1 richting te fixeren zou je er een radius aan kunnen maken over de breedte van de de nokvolger zodat het hele vlak van de nok geraakt wordt maar ik zou niet weten hoe ik dat voor elkaar zou moeten krijgen

en volgens mij wordt op deze manier de nok geometrie meer correct doorgegeven ipv een platte kant want dan heb je toch altijd een soort van kantelpunt.
 
Laatst bewerkt:
pat1311 zei:
je een manier had om de nokvolgers in 1 richting te fixeren zou je er een radius aan kunnen maken over de breedte van de de nokvolger zodat het hele vlak van de nok geraakt wordt maar ik zou niet weten hoe ik dat voor elkaar zou moeten krijgen
Klik om te vergroten...

In het echie doet men dat met een groef en een geleide pin (of spie) of héél soms door een niet-ronde vorm.

Ik blijf een ronde tip op een platte nok vreemd en onlogisch vinden, maar dat zal dan aan mij liggen.

Een platte volger heeft EN een "lijncontact" met de nok, EN de vorm van het contactvlak vormt een wig voor de olie, wat goed is voor de smeerfilm.
Een ronde tip duwt de oliefilm op de nok opzij en er zal meer metaal-op-metaal contact plaatsvinden.

Nogmaals, voor jouw beoogde gebruik zal het niet heel veel uitmaken denk ik....

Voor wat betreft het "zij-contact", daar heb ik indertijd eens naar gekeken, maar de diameter van de nokvolgers in combinatie met de ronding van de nokflank, draagt er zorg voor dat (in elk geval bij de motoren die ik heb) de nok ALTIJD uitsluitend contact maakt met de vlakke onderkant van de volger, nooit op de zijkant loopt.

De nokgeometrie, tsja... die zou als het goed is, specifiek ontworpen moeten zijn in combinatie met de nokvolger. Bij nokkenassen met rollen op de nokvolgers zie je soms zelfs holle nokflanken...
 
Mee eens,de nok is niet voor niets 4mm breed dan zou ik de volger ook het liefst 4mm breed hebben ,maar aangezien hier dus de nokvolgers dezelfde diameter hebben als de breedte van de nok gaat de nok vooral over de zijkant van de volger lopen en dat verstoord de geometrie.
Ik denk niet dat hier rekening mee gehouden is bij het ontwerp aangezien bij andere motoren van dezelfe ontwerper de vorm wel gespecificeerd is en een ronde top heeft.

Bij mijn vorige motor waren de tappets 10 mm diameter en de nokjes 3 mm en dus breder dan de complete nok en was er dit probleem.niet.

Ik heb ook al zitten denken aan een zoiets als voornoemd door jou met een groef en een spie zodat ik het loopvlak in 1 richtjng kan fixeren maar dat wordt te complex in de kleine ruimte die ik heb en het moet ook nog allemaal een beetje olie dicht zijn.
 
Laatst bewerkt:
pat1311 zei:
maar aangezien hier dus de nokvolgers dezelfde diameter hebben als de breedte van de nok gaat de nok vooral over de zijkant van de volger lopen en dat verstoord de geometrie.
Klik om te vergroten...

Nee, dat is dus niet zo.... Als het goed is heeft de ontwerper dáár dus rekening mee gehouden.
Nogmaals, de gemiddelde OS of ASP heeft ook vergelijkbare afmetingen(4 mm breden nok en nokvolger) en vergelijkbare nokvorm.
 
Ik heb nog een tekening van deze meneer waar de volgers wel deze vorm hebben dus neem ik aan dat er rekening gehouden is met een ronde vorm maar ik zal de heer Jung een mailtje sturen uit te vinden hoe het zit.
een paar andere nokvolgers heb ik immers zo gemaakt
 
Tsja... als het inderdaad een bolle vorm zou moeten zijn, zou ik minimaal een veel grotere bolradius gebruiken, om de oliefilm nog zoveel mogelijk oppervlak te geven...

PS: overigens: ik vind het een práchtig project... ik wou dat ik de metaalbewerkingsvaardigheden EN het geduld had om zoiets te doen....
 
Hier een tekening van het andere
model van de heer Jung.
20170915_125055.jpg


En bedankt,er gaat bijhoorlijk wat tijd in zitten maar het geeft gewoon een kick als je zelfgebouwde motortje voor het eerst tot leven komt.
Echt een YES!!momentje :)
 
Nog nooit een motor volledig zelf gemaakt, maar het "yes-momentje" ken ik wel van intensieve reparaties of bij ingrijpende modificaties....
 
Volg het nog steeds op de achtergrond. Ziet er leuk uit.
Hieronder een foto zoals ik mijn nokvolger heb gemaakt voor mijn motor. Materiaal is 6 mm zilverstaal.
Bronzen bus voorzien van schroefdraad en een sleuf om de nokvolger op tijd te kunnen zetten.

groet,

Timo

DSC06081

DSC06081

  • Media owner Rutten
  • Date added
  • Comments 1
nokvolger
 
Kijk!

That'll do the trick!

Ik ga zoiets nu niet meer maken maar zeker een simpele en effectieve oplossing.
Chappo!
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top