beginners vragen

Toch niet deze shop ? Want dan zou je met 4,95 bijkomende kosten klaar zijn...

O ja, je moet de middelste hebben.....

Kun je even een paar (scherpe) foto's plaatsen van hoe je de uiteinden van de lijnen hebt bevestigd?
Daarbij kan er namelijk nog een hoop verkeerd gaan en het zou niet best zijn als al je werk daardoor in een klap teniet wordt gedaan.....

 

Bedankt Bruno het was niet die site, maar deze grapjas Fesselflug - Bruckversand - Ihr Modellsport-Experte.

Ik vlieg nu nog met dyneema lijnen en die kun je alleen knopen. Ik heb nu stalenlijnen liggen en die wou ik op de volgende wijze maken Leinen wickeln. Ik moet alleen de messing oogjes halen het de derdehand heb ik al klaar.

 

lijnen-oogjes maken

De messing oogjes zijn niet strict noodzakelijk. Het knopen en wikkelen van oogjes kan het beste gebeuren volgens de alom bekende "Henk de Jong" methode.

Helaas kan ik die niet precies beschrijven maar anderen zullen dat wel kunnen. I.p.v. het messing te gebruiken, knoop je eerst een oogje , haak dat in je derde hand, volg de beschreven methode in Leinen wickeln en wikkel de lijn nog eens door het oogje.Dan de lijn weer rond wikkelen.Het losse part van de lijn wordt globaal gezegd drie maal rond de gespannen lijn gedraaid.
Dan wikkelen met koperdraad, gevolgd door insmeren in epoxy hars. In dit stadium geldt: Nooit solderen aan je lijn! Vraag maar Bruno .

 

Ik heb een rol in amerika besteld met oogjes etc erbij.

Lijnbesturing in Nederland - Links Leveranciers

MBS model supply

Binnen een week binnen.

Oogjes voor combat en MTR knijp ik met hulsjes. (ook hier te koop).
Stunters vlecht ik.

Je kan ook jangs komen als je in de buurt bent dan maken we een setje van de dikte en lengte die je wilt hebben.

Frank Kuckelkorn uit duitsland had een paar kilometer die hij verkocht.

Groet Robert-Jan

 

lijnen knopen.

Vlechten was het juiste woord. Ik kon er even niet opkomen.

Nexxt , je hebt een PB.

 

De methode die Henk gebruikt heeft juist wel een messing oogje.
Het enige oogje dat ik ooit bij een trekproef kapot getrokken heb, was zo'n type...
De methode met het rondvlechten is afkomstig van een van de aartsvaders van de nederlandse LB, Hans Visser.
Solderen heeft zijn plaats, niet bij RVS, wel bij vertind staal.
De amerikaanse lijnen zijn zonder uitzondering allemaal RVS.

Methode Visser:
Gewoon een knoop maken met een diameter van een mm of 10.
Er moet zo'n 30 cm over zijn voor al het gevlecht.
Twee keer rondvlechten, dan terug om de kabel heen, op 5 cm terug knikken en weer om de kabel heen naar het oogje.
Dit wordt later het beschermende kousje, dat de een verende, beschermende overgang van oogje naar kabel vormt.
Nu 1 keer rondvlechten om het oogje, terug om de kabel heen, op 2,5 cm terug knikken en weer om de kabel heen naar het oogje.
Nog 1 keer rondvlechten om het oogje, het losse stukje kabel wat er over is, door de stukjes van 2,5 en 5 cm heen vlechten enterug naar het oogje.
Daar afknippen. Pas op dat je niets beschadigd!
Het (nu nog cirkelvormige) oogje platknijpen zodat het nog maar 5 mm breed is.
Dan vanaf halverwege het 5cm stukje langs de kabel met dun koperdraad omwikkelen, tot over de onderste 7 mm van het oogje.
Goed strak aantrekken.
Bij RVS goed ontvetten met thinner, dan een drupje cyano op het oogje en omwikkeling om het te fixeren.
Daarna met een paar druppels epoxy het stuk omwikkeling bij het oogje impregneren.
Bij vertinde, stalen driedraadslijnen (Staystrate) het onderste deel van het oogje plus overliggende omwikkeling solderen met harskernsoldeer en een niet te grote bout (50W) Snel werken en goed laten vloeien.

Wat je niet moet proberen (en dat is waar Gerben op doelde) is m.b.v. speciaal vloeimiddel RVS oogjes te solderen.
Als je daar de bout tegenaanhoudt, begint het onbedaarlijk te spetteren.
Hoe goed je het vloeimiddel ook probeert schoon te spoelen, als er ook maar het kleinste beetje achterblijft, zal het RVS helemaal corroderen.
Het wordt zwart en krijgt de treksterkte van marsepein.
Mijn oogjes waren brandschoon, maar wat ik niet had gezien was dat er 30 cm van het oogje een miniscuul druppeltje weggespetterd vloeimiddel precies op de 0,38 mm dikke kabel was beland.
Ik heb 7 vluchten gemaakt met die set lijnen.
In de 7e vlucht gebeurde het:
Aan het einde van de laatste hoek van de tweede driehoek, brak de up lijn op 30cm van het handvat. De andere lijn hield in zijn eentje de volle trekkracht...
Het model draaide, vanaf ooghoogte, weer terug in de richting die het voor de hoek had en ging onder 60 graden voorover de grond in. Daardoor kwam de motor er ongeschonden vanaf.
Het breukvlak in de kabel was helemaal zwart.
Het was minder dan een week voor het EK van '91....
Het slachtoffer:

 

Bruno geheel duidelijk ik gebruik al een paar jaar een epoxy lijm die zo'n 475 kg op de vierkante centimeter kan hebben ik be niet zo'n voorstander van solderen want als een soldering te hard afkoelt wordt het ook nog bros en dat heeft mij ooit eens bijna een 3m bucker jungmeister gekost, sinds dien verlijm ik dat soort verbindingen.

 

Dat is toch wel koudwatervrees.
Ik vlieg sinds 1967 met gesoldeerde oogjes en daarvan heb ik er nog nooit een kapot getrokken.
Het is wel belangrijk dat je alleen het gedeelte soldeert dat niet beweegt, dus alleen de HELFT van het oogje aan de kabel kant, plus de omwikkeling op die plek. De overgang oogje/kabel zit dan IN het gevlochten (stug flexibele) kous van ong. 5 cm lang. De gesoldeerde overgang wordt dus niet op buiging belast.
Ook de helft van het oogje waar de connector in hangt is nog heel licht flexibel en bovendien 4 kabels dik.... daar hoeft echt geen ringetje in om slijtage tegen te gaan.
Zolang je maar niet met los vloeimiddel gaat lopen knoeien (dat was inderdaad ERG dom) werkt solderen prima.

Ik geef overigens de voorkeur aan de vertinde stalen Staystates, omdat deze minder verend aanvoelen en ik ze kan solderen.

Alles t/m 7,5 cc vloog ik aan 0,3 mm, daarboven 0,38.
Voor de 0,5 die zij voeren zou ik geen zinvolle (LB) toepassing kunnen bedenken.

Trouwens, voor een 1,5 cc vind ik 0,3 zelfs te dik.
Je hebt het idee dat je aan ankertrossen vliegt, die met een sierlijke boog naar het model lopen.
En je ziet je stuurbeweging als een golfje door de lijnen naar het model lopen.... (Ook mijn gevoel bij de amerikaanse RVS lijnen)

 

Oke dan heb ik voor mijn combatje met een 1,5 cc te dikke lijnen 0,35 dan maar effen dunneren bestellen.
Maar ik heb een vraagje betreffende de tank grote voor een combat hoeveel cc inhoud heeft die. Ik ben inmiddels aan het maken van de tank toe bij mijn eigen ontwerp maar zit een beetje met de grote.
Dit is overigens mijn ontwerp;


hier onder een boven aanzicht.



Tja het ziet er niet echt uit als de meeste combats maar het oog wil ook wel eens wat anders.
Dan heb ik nog een vraag betreffende de bevestiging van het "lint" hoe wordt deze bevestigd aan het model.

 

Aan een speciaal haakje, dat onder een schroefkop zit geklemd.
De schroef zit in de bovenste motorbok. Dat laatste onderdeel mis ik bij jouw model.
Je weet toch, hoop ik, waarom bij een combatter de motor op zijn kant ligt?

 

Eeeehhhhhh nee ik weet niet waarom een combat de motor op z'n zij heeft liggen. Maar dit kan ik nog wijzigen zelfs zonder al te veel werk want ik heb het al gefixt. nu alleen nog effen een alu motor steun roggelen.

Hoe ziet zo'n haakje eruit.

 

De reden waarom de motor bij F2D vlak ligt is heel simpel... De kans dat je het model op zijn rug moet landen is namelijk zeer groot...







Op onderstaande foto zie je nog net een deel van het haakje, gemonteerd op de motorsteun.

 

Nog een reden, al geldt dat niet zo sterk meer voor de drukgevoede glows, maar wel voor diesels:
Het hart van de sproeier en van de tank moeten (van opzij gezien) op dezelfde hoogte liggen.
Anders loopt de motor niet even hard rechtop of op de rug., het effect daarvan wordt nog eens versterkt door de G-krachten in loopings. En dat vliegt dus heel beroerd....
Verder lijkt me de motor erg ver naar achteren gepland, het zwaartepunt komt zo wel erg ver naar achteren. Is nauwelijks rechtuit te vliegen c.q. in de lucht te houden...

 

helemaal duidelijk ik zet er een dieseltje op, maar waar zijn die steunen te koop. Het proto type vloog goed alleen wel lood toegevoegd proto was ook nog van depron en had een 1,5 cc O.S. glow.

 

Je kan aluminium U profiel 10x10 mm nemen van de bouwmarkt.
Ik heb het op meerdere modellen werkt perfect.

Groet Robert-Jan

 

motorsteunen combat

Volgens mij kun je bij 1,5 cc combatmodellen ook gewoon 10x10 beukenhout gebruiken, gelijmd tegen een multiplex kern in het middenspant van de vleugel