Betaalbare, zelfgemaakte CNC maken (geef jullie info aub)

[erik1234]

Hoi eric1234, bedankt voor je inbreng, maar ik denk dat erickate iets als dit bedoelde.

Voor beide oplossingen valt iets te zeggen.

Mijn oplossing ondersteunt de geleiders (geen doorhangen etc.), geleiders zijn stelbaar (niks is 100% recht), moeilijker te maken.

Oplossing van erikkate zijn makkelijker te maken en lopen mooi soepel. Nadelen zijn het doorbuigen van de geleiders en kromme geleiders. Rol eens een rechte staaf met de hand over een vlakke ondergrond, je zult schrikken. Je wilt een tafellengte van 1000mm, als je dan een vrijhangende en rechte geleider wilt hebben zul je het niet redden met een buisje 10mm.

Een machine die ik ooit gemaakt heb 1000x500mm r.i.p. :cry:

Gr.

Erik

 

[MatD]

Een machine die ik ooit gemaakt heb 1000x500mm r.i.p. :cry:

EDIT:foto.

Gr.

Erik

Waarom r.i.p.?

hoe dan ook: Over meer dan 1 meter zal hij inderdaad doorbuigen, maar als ik hem met het systeem van jgro ga maken, kan ik de buis zelf ondersteunen. Kijk zelf maar.

Het rode gedeelte is dan te vervangen door een bout die je dan kan verstellen. Of is dit een slecht idee? De bout wordt natuurlijk nog in een of andere beugel geplaatste, zodat hij hoog genoeg komt en toch stevig blijft.

mvg

Mat

 

[Justin]

Hoi

Net even de Elektuur van januarie 2007 door gelezen en kwam dit tegen:

Profiler zelfbouw Freesmachine

Groeten Justin

 

[MatD]

Elektuur: complete bouwpakket is nu verkrijgbaar voor slechts € 1.649,- (€ 1.599 + € 50 verzendkosten)*

Bedankt voor het aanbod, maar dit past helaas niet in het budget

 

[Justin]

Hoi

Beter als een Maho CNC van 20.000 euries :wink:

succes verder...

Groeten Justin

 

[erik1234]

Waarom r.i.p.?

De nauwkeurigheid was heel behoorlijk <0,5mm o.i.d. maar die machine is nooit helemaal naar mijn zin geweest. Een hoop herrie met houtbewerking, lange machinetijden door de dremelfrees, geen mogelijkheid tot metaalbewerking waren (voor mij) niet leuk meer. Nu heb ik deze;

Voor een nieuwe portaalfrees heb ik deze op de kop kunnen tikken;

6,6A bij 50V + kogelomloopspindels.

Over meer dan 1 meter zal hij inderdaad doorbuigen, maar als ik hem met het systeem van jgro ga maken, kan ik de buis zelf ondersteunen.

Als je dat rode deel uit de foto nu horizontaal maakt en zo kort mogelijk (1 cm ofzo), afstand tussen de bevestigingspunten 10 cm ofzo dan zou het systeem goed moeten zijn. Alles hangt dan nog af van hoe nauwkeurig jij het boeltje in elkaar schroeft. Probeer alles zoveel mogelijk in- cq. nastelbaar te houden.

Gr.

Erik

 

[MatD]

Iets al dit dan. Door de rode bout door de zijkant te steken (horizontaal dus), kan je de geleiding ondersteunen. Ik denk dat je dit bedoeld, want ik zou niet weten hoe ik de bout in de buis kan krijgen en hoe die dan vast te maken.

Ik dacht om de bouten juist verticaal te steken, zodat je ze achteraf kan bijstellen. Jouw manier zou inderdaad wel handiger zijn, maar zou ook willen zeggen dat ik heel recht moet bouwen. Natuurlijk zal ik er alles aan doen om recht te bouwen, maar zowieso zal het toch ergens een beetje scheef zijn?
Als dit niet was wat je bedoelde, laat maar weten.

Bedankt voor de tips/ voorstellen!

mvg

Mathias

(PS, je nieuwe machine ziet er inderdaad goed sterk uit. Gelukkig moet die van mij voorlopig alleen nog maar hout kunnen frezen.)

 

[erik1234]

Je had het op het eerdere screenshot ook al kunnen zien.

Schroefjes en electronica afstandsbusjes.

Gr.

Erik

 

[MatD]

Bedankt eric. Ik dacht wel dat je zoiets bedoelde, maar had er nooit aan gedacht om de bouten te kunnen verzinken in de buis, want anders kan de beugel met de lagers uiteraard niet passeren.

Tot nu toe:

De geleiding wordt nu dus sowieso met een hoekprofiel met lagers gemaakt.
Om de buis vast te maken gebruik ik de methode met de bevestiging van dmv horizontale bouten (methode van eric1234) ofwel kan ik de buizen langs onderaan ondersteunen met verstelbare bouten (de keuze zal afhangen van hoe precies ik zal kunnen bouwen). Beide zijn zeker goed. Als ik weet dat ik precies genoeg kan bouwen, geef ik de voorkeur aan de methode van eric1234.

Welke buizen van welke dikte zou ik het best gebruiken voor de geleiding. Iemand een idee(denk aan de prijs :wink: )? De lagers zullen waarschijnlijk van damencnc komen (of heeft iemand een goedkoper alternatief?)

Ik zal waarschijnlijk gewoon 18mm MDF gebruiken. (op de plannen van jgro wordt 0.75inch=19mm MDF gebruikt, ook voor de brug met de x en z as)
Ik vraag me alleen nog af hoe ik de platen MDF zelf het best aan elkaar vast maak. Met schroeven? bouten? lijm? of een combinatie?

mvg, en bedankt voor de hulp

PS: de bouw zal waarschijnlijk beginnen het eerste weekend na de lesvrije week (weekend van 17 en 18 februari).

Mathias

 

[erik1234]

gebruik ik de methode met de bevestiging van dmv horizontale bouten (methode van eric1234) ofwel kan ik de buizen langs onderaan ondersteunen met verstelbare bouten (de keuze zal afhangen van hoe precies ik zal kunnen bouwen).

Als je zorgt dat het MDF recht is, is mijn methode beter zolang je maar gelijke lengte afstandsbusjes gebruikt. Kan niet missen. Let ook eens op de mdf kokerconstructie waarop de geleiding geschroeft is. Dat buigt of tordeert nooit, oersterk.[/quote]

Welke buizen van welke dikte zou ik het best gebruiken voor de geleiding.

I.i.g. staal en om te kunnen verzinken moet het massief zijn. Je komt dus in ieder geval ooit bij een metaalhandel (=niet ijzerwarenwinkel).

Ik vraag me alleen nog af hoe ik de platen MDF zelf het best aan elkaar vast maak. Met schroeven? bouten? lijm? of een combinatie?

Voorboren, schroeven verzinken en lijmen. Een tip; Laat al het houtwerk zagen bij de bouwmarkt; gegarandeert recht en haaks.
Gr.

Erik

 

[Rover]

Ik vraag me alleen nog af hoe ik de platen MDF zelf het best aan elkaar vast maak. Met schroeven? bouten? lijm? of een combinatie?

Zoals erik1234 al zei, Voorboren, verzinken, Lijmen, Schroeven,,, met name het voorboren is in de diktekant van MDF héél belangrijk, doe je dit niet, of met onvoldoende aandacht dan zal het MDF splijten, als dit gebeurd heb je ongeacht de hoeveelheid gebruikte lijm een waardeloze verbinding, dit splijten kun je zien aan de bobbels die ter hoogte van de schroeven op het oppervlak komen, ook de keuze van de schroefmaat is belangrijk, kies eerder voor een lange dunne schroef als voor een korte dikke, voor 18mm MDF "Vlak tegen Diktekant" werkt een schroef van 3,5 X 40 uitstekend, voorboren doe je dan met een boortje van 2,5 mm tot op minimaal schroeflengte door beide delen heen, dit is om de exacte plaats van de schroef te bepalen, daarna met een boortje 3,5 het 2,5mm gat opboren tot op 18mm diepte, daarna schroefkop verzinken totdat deze max 1mm onder het oppervlak zit met een souvereinboor.

Overigens is het bij gebruik van (regulier bruin gekleurd) MDF lang niet bij alle verbindingen noodzakelijk om schroeven te gebruiken, als de te verbinden delen goed vlak zijn dan is alleen een goede kwaliteit (witte)houtlijm en geschikt klemgereedschap ook meer als voldoende, houd er rekening mee dat er met name bij de goedkopere soorten MDF (voornamelijk te vinden in bouwmarkten) nog een restant van het tijdens de produktie gebruikte lossingsmiddel op het oppervlak kan zijn achtergebleven, dit wasachtige goedje zorgt voor zeer slechte lijmverbindingen, eerst even ontvetten en/of schuren dus.

Groeten André.

 

[Gerjan]

Een buis word stijver naarmate deze dikker word qua diameter en niet qua wand dikte globaal gezien.

Zelf aan het ontwerpen geweest.
Op basis van JRGO idee.
Een snele setup in solidworks 2006 en 2007







Een betere versie staat in solid works 2007 maar die versie heb ik er afgegooid imv gedondere met files voor stages/werk.
mdf met buizen en het rollersysteem met lagers de buizen nastelbaar om de toleranties te kunnen halen en te blijven behalen minimaal een halve mm zeg ik nu ( kan zijn dat ik daar op terug kom als in gebruik is :wink: )

Qua hout mdf laten zagen bij de bouwmarkt dit is het makelijkst en het snelst en het haakst.
Zorg er wel voor dat je een lijstje hebt met alle maten en als het kan een layout van de delen op het hout.
Heb zelf als bouwmarkt medewerken tientalle minuten staan chekken en dubbel chekken of het nu echt die maat moet wezen/zijn, en echt uit dat stuk moet aangezien de klanten het zelf ook niet weten :roll: :lol:


Groeten Gerjan

 

[MatD]

Bedankt iedereen voor de info.

Nu kan ik eigenlijk beginnen met de CNC zelf te maken. Ik heb alle benodigde info van jullie gekregen.
Nu is het afwachten tot na de lesvrije week om te beginnen met bouwen, maar als jullie nog tips of bedenkingen hebben, aarzel niet!!

Nogmaals bedankt aan iedereen die al info heeft gepost, ik stel het zeer op prijs!

mvg

Mathias

 

[MatD]

hallo,

Na lang te hebben gezocht naar betaalbare materialen om de machine te maken, heb ik eindelijk wat gevonden en besteld.

Dit komt maandagavond binnen:

2 x 1100mm
2 x 750mm
2 x 40mm

alle 6 zijn het volle inox buizen met een diameter van 30mm

De verkoper vertelde me dat de 1100mm inoxen (volle) buizen niet zouden doorbuigen onder het gewicht van de brug, wat dus het bouwen van de machine aanzienlijk vermakkelijkt.

Prijs zal ongeveer 37euro zijn.

Verder heb ik lagers gevonden die ook heel betaalbaar zijn (voor de geïnteresseerden: http://www.vxb.com/). Ik heb er 24 nodig, dus zal ik 3 pakketjes van 10 stuks bestellen, ze zijn $4.95 per pakketje, wat dus zeer goed meevalt. Alles samen komt het ongeveer op een 18euro inclusief verzending.

Deze week zal ik de plannen uitwerken met solid edge en autocad, zodat ik volgende week naar de doe het zelf zaak kan gaan om 22mm dik MDF te kopen en op maat te laten zagen, dan zal de bouw eindelijk kunnen beginnen.

Ik post foto's/updates zodra ik verder ben.

mvg

Mathias

 

[MatD]

nog even een vraag over de aandrijving.

Ik ben van plan om gewone M12 draadstangen te gaan gebruiken.
Ik heb ook al verstaan dat je beter een kunstof moer van delrin, teflon of nylon kan gebruiken ivm slijtage en speling.
Om een anti-backslash moer te maken heb ik voorlopig nog geen nood aan denk ik, omdat ik denk dat als je die in combinatie met een gewone M12 draadstang gaat gebruiken, die toch niet zo veel effect zal hebben.

Ik heb ook gelezen dat je voor de kunststof moer een snijmat uit de keuken kan gebruiken, of weet iemand een betere (goedkope) bron om aan delrin/teflon/nylon te geraken?

mvg,

Mathias

 

[bgijsber]

@Matthias

Zelf gebruik ik M8 draadstang. Ik laat dit gewoon in MDF lopen met een backlash ook van MDF!! Wel heb ik het MDF goed vol laten lopen met dunne CA om de schroefdraad hard te maken. Inmiddels heb ik vele uren erop zitten en nog geen problemen of slijtage kunnen ontdekken. Ik heb het uitteraard wel heel goed gesmeerd met kogellager vet.

Groeten,
Bart

 

[MatD]

even update:

De buizen uit inox zijn binnen

alle vol 30mm diameter

maten dus elk 2 keer 110, 40 en 75

totaal: 46euro, iets meer dan verwacht dus, maar ik kan moeilijk op 10euro kijken.
MDF kosten zullen denk ik rond de 50euro liggen, kogellagers ongeveer 21
totaal staat nu dus op 117euro, boren en vijzen heb ik thuis nog liggen, dus neem ongeveer 130 euro voor de machine inculsief draadstangen en dergelijke.

Normaal ga ik dit weekend om MDF en eventueel draadstangen, dus van zodra ik foto's heb post ik ze

mvg
Mat

 

[MatD]

nog even een update:

De inox biuzen liggen momenteel thuis. Eerder zei ik dat het volle buizen waren, maar blijkbaar zijn ze toch hol vanbinnen, maar dat is niet erg, want zelfs de langste buigt helemaal niet door als ik er gewicht op zet.

Kogellagertjes zijn ook besteld, als iemand interesse heeft: vxb kogellagers, ze hebben aardig wat spul, en ik heb niks goedkoper gevonden. Mijne zijn vandaag besteld geweest, ik hoop ze binnen de 2weken te hebben.

Het MDF wordt momenteel ook gezaagd op juiste maten, tegen vrijdag moet dit normaal af zijn, zodat ik in het weekend eindelijk kan beginnen met voorboren en dergelijke.

Ik heb wel nog een vraag:

Als ik dwars op het MDF wil voorboren, kan ik voor de meeste delen natuurlijk gewoon een kolomboor gebruiken, maar wat doe ik met de gaten die in de zijkant in het MDF gaan? De kolomboor is nooit hoog genoeg om de grootste delen MDF te boren. Als iemand hier iets op weet, laat maar horen.

Als mijn machine eens goed in elkaar zit en werkt, kan ik ook de plannen vrijgeven van de cnc, maar dan moet ik natuurlijk eerst zeker zijn dat alles goed past.

Ik heb al 2 tekeningen gemaakt (1 voor 22mm MDF, en 1 voor 18mm MDF) waarop alle onderdelen staan die moeten worden uitgezaagd, zodat je eigenlijk je eigen bouwpakket kan samenstellen.
Als de machine dus deftig werkt, zal ik het posten voor de geïnteresseerden.

dat was het, hopelijk tot komend weekend

mvg

Mathias

 

[Samw]

Op de kolomboormachine waar ik mee werk, is ergens een hendel. En als ik die losdraai dan kan ik mijn kolomboormachine wegdraaien.

Maar ik denk niet dat dit bij alle kolomboormachines zo is, degene waar ik over spreek is een heel zware handboormachine op een standaard.

 

[Rover]

Ik heb wel nog een vraag:

Als ik dwars op het MDF wil voorboren, kan ik voor de meeste delen natuurlijk gewoon een kolomboor gebruiken, maar wat doe ik met de gaten die in de zijkant in het MDF gaan? De kolomboor is nooit hoog genoeg om de grootste delen MDF te boren. Als iemand hier iets op weet, laat maar horen.


Mathias

Dat gaat prima op de manier zoals ik al eerder omschreef:

Voorboren, verzinken, Lijmen, Schroeven,,, met name het voorboren is in de diktekant van MDF héél belangrijk, doe je dit niet, of met onvoldoende aandacht dan zal het MDF splijten, als dit gebeurd heb je ongeacht de hoeveelheid gebruikte lijm een waardeloze verbinding, dit splijten kun je zien aan de bobbels die ter hoogte van de schroeven op het oppervlak komen, ook de keuze van de schroefmaat is belangrijk, kies eerder voor een lange dunne schroef als voor een korte dikke, voor 18mm MDF "Vlak tegen Diktekant" werkt een schroef van 3,5 X 40 uitstekend, voorboren doe je dan met een boortje van 2,5 mm tot op minimaal schroeflengte door beide delen heen, dit is om de exacte plaats van de schroef te bepalen, daarna met een boortje 3,5 het 2,5mm gat opboren tot op 18mm diepte, daarna schroefkop verzinken totdat deze max 1mm onder het oppervlak zit met een souvereinboor.

Groeten, André.