Betaalbare, zelfgemaakte CNC maken (geef jullie info aub)

[fonziebear]

Lijkt me best mooi een cnc frees maken maar heb er de tijd niet voor naast het bouwen.,,, Dus..
Heb ik een CnC frees gekocht van Wisent, we hebben hem vorige week in elkaar gezet en hoop volgende week de eerste plankjes te kunnen gaan freesen en een schuim inlay voor mijn zenderkoffer.,

Als alles goed werkt en ik snap de software een beetje dan zal ik wat foto's plaatsen of een filmpje :wink:

Daarna staat hij bij ons op de club ( www.ARMC.nl ) en zal ik wel druk zijn met freesen voor iedereen :lol: maar dat maakt niet uit.,
Hier is dit jaar ook het modelvliegkamp dus als je daar heen gaat dan kan je hem zien. ( vergeet je cad bestanden niet :wink: )

Groeten Ba®t

 

[MatD]

Ik heb wel nog een vraag:

Als ik dwars op het MDF wil voorboren, kan ik voor de meeste delen natuurlijk gewoon een kolomboor gebruiken, maar wat doe ik met de gaten die in de zijkant in het MDF gaan? De kolomboor is nooit hoog genoeg om de grootste delen MDF te boren. Als iemand hier iets op weet, laat maar horen.


Mathias

Dat gaat prima op de manier zoals ik al eerder omschreef:

Voorboren, verzinken, Lijmen, Schroeven,,, met name het voorboren is in de diktekant van MDF héél belangrijk, doe je dit niet, of met onvoldoende aandacht dan zal het MDF splijten, als dit gebeurd heb je ongeacht de hoeveelheid gebruikte lijm een waardeloze verbinding, dit splijten kun je zien aan de bobbels die ter hoogte van de schroeven op het oppervlak komen, ook de keuze van de schroefmaat is belangrijk, kies eerder voor een lange dunne schroef als voor een korte dikke, voor 18mm MDF "Vlak tegen Diktekant" werkt een schroef van 3,5 X 40 uitstekend, voorboren doe je dan met een boortje van 2,5 mm tot op minimaal schroeflengte door beide delen heen, dit is om de exacte plaats van de schroef te bepalen, daarna met een boortje 3,5 het 2,5mm gat opboren tot op 18mm diepte, daarna schroefkop verzinken totdat deze max 1mm onder het oppervlak zit met een souvereinboor.

Groeten, André.

Ik ben van plan om het op jou manier te doen, maar als ik met "de losse hand" ga boren, kan ik nooit mooi recht boren op de diktekant van het MDF, omdat mijn kolomboor simpelweg niet hoog genoeg zal zijn. Ik heb wel nog tips gekregen van andere mensen die voorstelden om een hulpstuk te gebruiken dat ook bij houten pennen wordt gebruikt, waardoor je ook recht kan boren. Dit kost wel weer wat extra geld (ik heb het dacht ik zien staan voor 17euro), dus als het lukt met een kolomboor, kan ik beter die gaan gebruiken.

Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel.

grts
Mat

 

[Rover]

[Ik ben van plan om het op jou manier te doen, maar als ik met "de losse hand" ga boren, kan ik nooit mooi recht boren op de diktekant van het MDF, omdat mijn kolomboor simpelweg niet hoog genoeg zal zijn. Ik heb wel nog tips gekregen van andere mensen die voorstelden om een hulpstuk te gebruiken dat ook bij houten pennen wordt gebruikt, waardoor je ook recht kan boren. Dit kost wel weer wat extra geld (ik heb het dacht ik zien staan voor 17euro), dus als het lukt met een kolomboor, kan ik beter die gaan gebruiken.

Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel.

grts
Mat

Er zijn inderdaad één of meerdere hulpstukken verkrijgbaar om een Dookboring (houten pennen) te maken maar ik vrees dat je daar niet veel aan hebt als je geen 6 of 8 mm boortje gaat gebruiken zoals voor de meestte doken nodig is, het scheefgaan waar je bang voor bent valt meestal reuze mee, bij de meestte soorten MDF is de kern van een iets andere/grovere spaan/pulp gemaakt als de eerste milimeters van boven en onderzijde, deze iets zachtere/andere kern werkt als het ware als een soort geleider voor je boortje, probeer het maar eens op een paar reststukjes, dan kun je meteen testen of de keuze/combinatie van boortjes en schroeven goed is.

Mocht je er desondanks toch moeite mee hebben om recht te boren dan zou je bijvoorbeeld de (2,5mm) gaatjes die haaks op het oppervlak komen met behulp van de kolomboormachine kunnen boren, om deze gaatjes vervolgens als geleiding te gebruiken bij het boren in de diktekant na het exact positioneren van de te verbinden delen, je hebt dan als het ware een zuivere geleiding van 18mm dik, dit is bij zorgvuldig werken meer als voldoende om niet scheef te gaan.

Succes en Groeten,

André.

 

[bgijsber]

Ik heb ook al mijn schroeven gewoon met een accuboormachine voorgeboord. Dit gaat stekend uit het losse handje. Klem gewoon beide planken tegen elkaar en boor ze beide in een keer (wel netje eerst aftekenen). Ik heb een stelring op de boorgezet zodat ik altijd de correcte diepte boor. Na het boren met 2.5 heb ik met 4mm geboord door de eerste plank alleen. Daarna heb ik er 4x45mm schroeven ingedraaid.

Groeten,
Bart

 

[BigBoat]

Eerder zei ik dat het volle buizen waren, maar blijkbaar zijn ze toch hol van binnen

Holle en volle buizen......heb je daar foto's van

 

[MatD]

Gisteren mijn MDF gaan ophalen in de doe het zelf zaak. Alles is was mooi en nauwkeurig gezaagd. Ikzelf had wel een 2tal maten foutief opgegeven, maar dat is geen ramp en vrij simpel op te lossen. Vandaag heb ik de brug gemaakt die over de y-as glijdt. Alles is vastgemaakt met vijzen van 4x40 en houtlijm van Bison. De gaten voor de vijzen zijn voorgeboord met een 3mm boortje tot op schroeflengte. De brug zelf is zeer stevig, als ik eraan schudt of trek komt er geen beweging in, ik ben dus tevreden van het resultaat.

Volgende stap is dus het onderstel van de cnc zelf maken. Dit doe ik normaal volgend weekend. De kogellagers moeten normaal deze week ook binnenkomen, zodat ik ze hopelijk volgende week al kan monteren.

Ik heb wel nog geen goed systeem gevonden om de draadstangen (M12) in de lengte vast te zetten(dus van de as van de stappenmotor tot het andere eind van de machine). Ik laat ze afdraaien tot op 8mm, zodat ik ze in een kogellager kan plaatsen. Ik heb al iets gevonden dat werkt met een veer, maar als de brug dan stopt met bewegen veert die dus gewoon mee, waardoor je dus een afwijking krijgt. Als iemand ideeën heeft of tips, geef ze aub.

Dus tips zijn welkom, volgende week verder.

mvg

Mathias

 

[bgijsber]

Wat ik gedaan heb is de lagers aan de buitenkant van de machine plaatsen. Dan kan je het draadeind als het ware opspannen tussen de lagers aan beide zijden. Eigenlijk zou je rollenlagers moeten hebben welke schuin staan. Dan kan je er echt kracht op zetten om het volledig spelings loos te krijgen (zoals bij een voorvork van een fiets).

Groeten,
Bart

 

[erik1234]

Wat betreft de lagering en koppeling loopt er een draadje op het cnc-forum http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?t=118

Gr.

Erik

 

[MatD]

Bedankt voor de tips mensen.

@bgijsber: je hebt dus gewone kogellagers gebruikt. Heb je de binnenste ring er dan niet uitgetrokken of vervormd, of loopt die nog steeds goed?

@erik1234: ik neem aan dat je dit bedoelt

Hoe maak je dan best die binnenste ringen, of moet je die ergens kopen (kan ik ze eventueel uit een fiets halen zoals bgijsber zei?). En wat voor materiaal is POM juist?

Nogmaals bedankt voor de info.

mvg

Mat

 

[bgijsber]

Hi Mat,

Klopt, ik gebruik gewone 'skate' lagers. Ik heb er weinig spanning op gezet, want ben direct met je eens dat deze lagers niet geschikt zijn voor dwars krachten. De stappen motoren hebben ook lagers zonder voelbare speling. De combinatie maakt dat ik geen speling heb op de assen.

groeten,
Bart

 

[erik1234]

@erik1234: ik neem aan dat je dit bedoelt

Heb je gelezen of alleen plaatjes gekeken?

taatslagers zijn niet zo duur als je denkt, zie maar bij conrad


KOGELLAGER BA 8 AXIAL
Bestnr.: 214558 - 89

Binnen-Ø 8 mm
Buiten-Ø 19 mm
Breedte 7 mm
Max. toerental 8000 omw./min.

Prijs vanaf 4,45 EUR

Deze is ideaal voor een 12mm trapeziumspil

Gr.

Erik

 

[MatD]

taatslagers zijn niet zo duur als je denkt, zie maar bij conrad


KOGELLAGER BA 8 AXIAL
Bestnr.: 214558 - 89

Binnen-Ø 8 mm
Buiten-Ø 19 mm
Breedte 7 mm
Max. toerental 8000 omw./min.

Prijs vanaf 4,45 EUR

Deze is ideaal voor een 12mm trapeziumspil

Gr.

Erik

Ja ik heb gelezen erik1234 , natuurlijk wel, maar ik geef toe dat ik misschien wat te snel hier een bericht heb teruggeplaatst. De taatslagers van Conrad zijn inderdaad niet zo duur, maar als ik er daar 6van nodig heb, wil dat wel zeggen dat ik grofweg op 28euro uitkom inculsief verzending, terwijl dit ook op het cnc forum staat:

Dat is inderdaad een goedkoop lagertje en die moet je ook zeker nemen als je toeren gaat maken. De oplossing die ik heb gekozen is bestemd voor langzaam draaiende assen, waar alleen wrijvingsreductie belangrijk is. Dan voldoet de plaatjes/gaatjes/kogeltjes oplossing net zo goed, kost
bijna niks en spaart ook ruimte in de lagerconstructie

Dus ik zou liever opteren voor de zelfgemaakt kunststof lagertjes of het systeem van bgijsber.


Ik weet inmiddels wat POM (Polyacetaal.) is, en wat de eigenschappen zijn. Helaas denk ik dat er in de buurt niet direct winkels zijn die dit zullen verkopen. Daarbij komt ook nog dat ik het best Teflon of Delrin kan gebruiken om de moeren op de spindels te maken.

Mijn volgende vraag (weeral ) is dus of nylon een goede vervanger zou zijn voor Delrin of Teflon en POM. Het wordt ook veel gebruikt in lagers, wat er dus op wijst dat het een lage wrijving heeft. Mijn buurman heeft er ook nog een hoop liggen, en hij zei dat ik er eventueel wel wat mocht hebben.Weten jullie hier wat meer over. Hij heeft ook wel wat machines staan en is behoorlijk handig in zelf dingen maken, dus ik denk dat hij eventueel wel de lagertjes zou kunnen maken.

mvg

Mathias

 

[BigBoat]

Ga naar een fietsenmaker/verkoper en koop daar een paar kogelringen welke oa in het stuur zitten.
Je kan tevens de lagerloopringen kopen bij die zelfde fietsenmaker en dat alles voor een paar euro.
Teflon is zelf smerend, nylon niet.

 

[Dirk W]

Kogellagers kan men ook axiaal belasten, hetzij met geringere kracht.
Tot 12mm 25% en voor grotere 50%
SKF Axial load carrying capacity

 

[MatD]

Kogellagers kan men ook axiaal belasten, hetzij met geringere kracht.
Tot 12mm 25% en voor grotere 50%
SKF Axial load carrying capacity

Er staat inderdaad voor meer dan 12mm : 0.5Co en voor minder 0.25Co, maar ik vraag me af wat ze dan juist bedoelen met die Co?
Hoe dan ook bedankt voor de site.

Normaal moeten de M12 draadstangen tegen het weekend thuis liggen. Teflon en delrin zijn inderdaad zelfsmeren, maar ik zou niet weten waar ik die moet vinden of kopen. Nylon daarentegen is makkelijker aan te geraken voor mij (zijn snijplankjes uit de keuken ook niet gemaakt uit nylon?). Als iemand ervaring heeft met bouten van nylon, laat dat dan zeker weten. Als iemand een goed alternatief weet, of als iemand weet waar ik snel (en goedkoop ) delrin of teflon kan krijgen, laat ook maar weten. Als ik niets vind zal ik het met nylon proberen denk ik.

grts

Mathias

 

[MatD]

Kogellagers kan men ook axiaal belasten, hetzij met geringere kracht.
Tot 12mm 25% en voor grotere 50%
SKF Axial load carrying capacity

Er staat inderdaad voor meer dan 12mm : 0.5Co en voor minder 0.25Co, maar ik vraag me af wat ze dan juist bedoelen met die Co? Is dit de radiale kracht die de radiale kogellagers maximaal kunnen hebben? En wat is die ongeveer bij kogellagers als deze?
Hoe dan ook bedankt voor de site.

Normaal moeten de M12 draadstangen tegen het weekend thuis liggen. Teflon en delrin zijn inderdaad zelfsmeren, maar ik zou niet weten waar ik die moet vinden of kopen. Nylon daarentegen is makkelijker aan te geraken voor mij (zijn snijplankjes uit de keuken ook niet gemaakt uit nylon?). Als iemand ervaring heeft met bouten van nylon, laat dat dan zeker weten. Als iemand een goed alternatief weet, of als iemand weet waar ik snel (en goedkoop ) delrin of teflon kan krijgen, laat ook maar weten. Als ik niets vind zal ik het met nylon proberen denk ik.

grts

Mathias

 

[Dirk W]

'Co' kan je op dezelfde site vinden bij deep groove ball bearings.
detail 608 2Z

Co = 1.37 kN = 137 kg

Axiaal = 137 x 0.25 = 34.25 kg. maximum belasting

 

[MatD]

Bedankt Dirk, ik had het niet direct gevonden want die site gaf wat foutmeldingen.
Mijn vader stuurde me net een mail van thuis (ik zit op kot) om te zeggen dat de kogellagers zijn aangekomen, dat wordt dus lekker verderwerken dit weekend.

bedankt

Mat

 

[MatD]

Ik heb in de weekends wat verder gewerkt. Onder andere de centreerblokken gemaakt en de draadstangen afgedraaid (met hulp van de buurman, hij heeft immers een draaibank en een kolomboor met kruistafel). In de komende dagen moeten de hoekprofielen waar de lagers op zitten ook afgewerkt worden en er wordt ook gewerkt aan de nylon bouten die ik zal gebruiken op de spindels. Verder heb ik ook de onderdste en bovenste tafel gemaakt van de cnc, waartussen de bruge dus loopt. Hier nog enkele foto's dus.

hier zie je het stukje waarmee ik de bout verbind met het mdf centreerblokje. Het is een soort koperkleurige vijs met binnenin een draad om een bout in te draaien.

Nu het einde van de machine zelf in zicht komt, begin ik al stilaan te denken over de electronica. Ik had gedacht om eventueel stappenmotoren van www.stappenmotor.nl te kopen. Ik had er 2 op het oog: 1.3Nm van 30euro en 1.5Nm van 35 euro. Beide kunnen zowel uni als bipolair worden aangesloten. Eventueel kan voor de Z-as een lichtere motor worden gekozen.
Verder had ik de SMC 800 van conrad op het oog, omdat deze vrij goedkoop is en omdat je hem makkelijk met windows kan bedienen (door het programmatje van www.majosoft.com).

De linisteppers van damencnc lijken mij ook wel wat, maar die moet ik dan wel zelf nog maken (daar heb ik totaal geen ervaring mee) alles samen kost dan 100euro. (3xlinistepper en dan nog de koppeling voor aan de pc erbij).

Ik heb reeds een 25V voeding uit een oude printer, die is dus goed gestabiliseerd (veel electronica in printer) en het is gelijkspanning.

Als iemand een beter oplossing weet of tips heeft, laat maar horen.

groeten

Mathias

 

[erik1234]

Die smc 800 heb ik net bekeken maar 800mA per fase lijkt me een beetje aan de krappe kant. Je 1,3 Nm motoren komen dan geheel niet tot z'n recht. Ook word me niet duidelijk of die driver halfstap, 1/8 stap of microstap ondersteund.

Verder moet ik opmerken dat die 25V voeding aan de lage kant is, meestal neem je ongeveer 50V.

Probeer electronica (+voeding) te vinden waarbij je de maximale stroom van je motoren aanstuurt = maximaal koppel. Kies daarbij een voedingsspanning zo hoog die je drivers en motoren maximaal aankunnen = maximaal toerental.

Gr.

Erik