Bouw Evert Kreulen bootje

D

De dobbe

Hallo allemaal,
Ik ben betrekkelijk nieuw op dit forum. Heb al onder wat andere topics veel goede adviezen gekregen voor de bouw van mijn bootje. Hiervoor mijn hartelijke dank, met name Bas helpt mij goed op weg.
Waarom het ontwerp van Evert Kreulen? Heel eenvoudig ruim 60 jaar geleden heb ik dat bootje gebouwd. Het is in de loop der jaren zoek geraakt en bij een verhuizing een paar jaar geleden dook die hele oude tekening van Evert Kreulen weer op. In al die jaren heb ik vele hobby's gehad, maar geen modelbouw, dus ben een betrekkelijke leek en hoop met jullie hulp de bouw tot een goed en mooi einde te brengen.

Inmiddels ben ik bezig met het verlijmen van de gordingen. zie foto. Voordat ik hier aan begon heb ik eerst gezorgd dat de schroefas en de motor goed zijn uitgelijnd.
Na het aanbrengen van de gordingen is het tijd om de huid erop te verlijmen. Na wat gelezen te hebben op dit forum gaan mijn gedachten uit naar de volgende methode:
Balsa hout van 3 mm aan brengen en dit waterdicht maken met epoxy. Met de uitstekende verhaal van Bas in gedachten moet dit toch lukken nietwaar.
Alleen heb ik hier nog een vraag over: Is alleen epoxy voldoende of moet ik er ook een dun (bv 25 gr) glasvezeldoek op aanbrengen
IMG_7045.JPG
IMG_7045.JPG
 
Epoxy op zich geeft geen sterkte. Leg er een paar laagjes 25 gr. of 1 laag 80 gr. keperdoek op, nadat de houten romp in model is geschuurd. Werk netjes opdat je minimaal hoeft te schuren aan de epoxy huid. Resultaat is dan een supersterke en waterdichte romp. Zie mijn bouwverslag. Daar heb ik de balsa romp gebruikt als plug. Dus het beplakken met tape is niet nodig. Het werken met epoxy en weefsel is vor jou het belangrijkst. Succes ermee! Gr. Klaas.
https://www.modelbouwforum.nl/threads/multiknikspant-coastertje.229450/
 
Inmiddels zitten bijna alle gordingen erop. Het klemmen doe ik met tyraps werkt erg handig moet ik zeggen.
 

Bijlagen

  • IMG_7053 gedraaid.JPG
    IMG_7053 gedraaid.JPG
    237,7 KB · Weergaven: 528
De dobbe zei:
krijg de foto maar niet gedraaid :hammer:
Klik om te vergroten...

Foto in laden in Paint als je dit niet kan vinden even in zoek balk Paint in tikken en je ziet prg.
Daar draaien in gewenste stand en dan opnieuw opslaan als jpg.
Zag wel mooie weller soldeerstation staan krijg vermoeden dat je ook iets hebt met antennes hi.
Ben benieuwd hoe dat bootje of boot er in werkelijkheid uit gaat zien.
Heel veel succes met de bouw ik ga je topic volgen .

Groetjes Jaap
 
Wat een mooi verhaal Bruno, over Evert Kreulen! Nu ik het gelezen heb komt een en ander weer een beetje boven, bijvoorbeeld dat hele gevoelige relais van 5000 Ohm, om de spoel zat rood isolatiemateriaal. En dat kleine buisje in de ontvanger, dat was circa 4 cm lang en had een ovalen doorsnede, circa 10mm. Wat is er toch veel veranderd! Zal dat boekje over radiobesturing eens downloaden, ik geloof zelfs dat ik dat ook heb gehad.
 
Een goede hulp bij het lijmen zijn, buiten de klemmen, postbode-elastieken. Op de einden van een dubbel gevouwen stuk koperdraad haken maken. Zijn vaker te gebruiken dan tie-raps. Gr. Klaas.
 
Tja, die postbode elastieken, had ruim een jaar geleden een doosje gekocht bij de Bruna....ze zijn nu bijna allemaal verweerd waardoor je ze zo stuk trekt:( En met die tyraps kun je flink kracht zetten. Maar idd slechts één maal te gebruiken helaas. Had nog een doos staan van de Aldi, lekker goedkoop. gr. Geert
 
Hola... ik ga niet alle how to do's uitschrijven hoor? Haha...

De betengeling... dat heet anders... Gordingen...
Daar waar het aansluit op de boeg afschuinen. Dat geeft een groter hechtingsvlak. Dat schuin je af met een schuurlat... en met het timmermansoog.
Alle gordingen op op gelijke afstand van de boeg hechten. Dus uitsparing maken in voorste spant om gording verder naar voren te trekken.

Schuurlat??? Dat is een hoekstuk aluminium van aangename hanteerbare lengte. 50 mm of korter...
Daar plak je met Photomount-spuitlijm schuurpapier op. Dat spul is minder heftig dan Bisonkit.
Je spuit de lat aan de schuurzijde egaal met lijm, en reeds vooruit gesneden...
de strips met schuurpapier. 80 t/m 100 grofheid, en langs de hoeklat voor de juiste breedte...
de aansluiting van de strips schuurpapier op de kopse kant, doe je 45 graad langs geodriehoek... als je A4 formaten hebt liggen. 45 graad?... dat hapt minder op de aansluiting
van het papier... en het laat minder snel los...
Je kan ook schuurpapier van de rol nemen. Dan rats je het formaat er in een keer langs.
Vervangen? Zet de föhn er op... komt het zo weer los. Bijspuiten en hoppa nieuwe strook
schuurpapier en je kan reetesnel weer verder!

Waarom een hoeklat? Omdat je die op de kant kan leggen en op de vlakke tafel dan mooi haaks kan schuren... Kops houtje haaks, kwestie van roteren in de schuurronde. Lukt altijd.

Uit allerhande vorm van restmetaal... of restmatriaal kan je mooie schuurlatten maken...
zelfs van ijsstokjes waar je een blokje hout op CA't om het vast te houden...

Het hout tevoren in model stomen. Meer curve via stomen of met föhn verwarmen/verhitten?
Dus meer curve dan de de rompvorm nodig heeft... testen en op gevoel doen,
symmetrisch werken, weeszijden gelijk mogelijke spanning.
Waarom meer curvatuur? Omdat de ronding meer naar buiten staat, dan het koud en onvervormd er tegenaan jassen.
Zo voorkom je ook een knikspant... van spant tot spant. Want dat zie ik op de foto... als een touwtje de kortste afstand zou volgen en niet een ronding maakt.

Zou je een mooi opengewerkt spant hebben. Dan kan je bij een over-curve de gordingen met
een dunne tie-rip of, veel goedkoper, met een ijzerdraadje in een kruis slag,
weerszijden van de 'las' borgen, en dat bij een verminderde spanning.
De gording leunt dan op voorop op de boeg en het achterste spant. In plaats dat je die tegen de romp moet forceren met kunst en vliegwerk, en je om de oren vliegende knijpers.
Na uitreageren van de lijm kan het borgdraadje weer weg.
Dus een dubbele kruis lus om de las, met een tangetje dicht draaien.
Later met kniptang weg nemen. Je drukt dan echt op het spant zonder kromtrekken.
Want dat zie ik thans ook gebeuren...

Lijmen kan met een dunne epoxy maar ook met een waterbestendige witte houtlijm. PU wellijm uitsluiten. Een andere goede lijm is UHU-Hart.
Nog steeds een zeer goede lijm. Ketst ook niet met de eindafwerking.

Maar nu het nog kan... zaag alle spanten open, zodat het een omlijstingsvorm is geworden.
Daar waar de open kuip komt, toegang tot RC pas als het dek er op zit uitzagen. Daar het gesloten spant de meeste vormstabiliteit geeft.
Open? Je heb alle ruimte nodig om ergens bij te kunnen komen.
Zijn dat gesloten compartimenten? Kan je het na afbouw nooit meer inspecteren of iets repareren.
En afgebouwd openen? Dat kan je gevoegelijk vergeten. Dat wordt frustratie.
Modelbouw kost tijd, inzichten komen on the fly... en soms moet heel veel werk gewoon over.
Hier is het niet anders. Slikken en doorgaan... tot het goed is!

Er zijn diverse trucjes mogelijk om een binnencontour af te tekenen. Met een schuifmaat in krassen
Of met een passer. Een gevouwen stukje plastic met een gaatje op afstand waar het puntje door steekt.
Ik zou een spantdikte van 10 mm aanhouden. Noem maar op...

Afwerking in epoxy... nog lang niet aan toe. Eerst zorgen dat je de constructie goed in het gareel krijgt. De rompvorm snor er in zit.
Het indekken van de knik zou ik ook met 0,5 tot 1 mm berkentripex doen.
De vormsjablonen eerst in dun karton. Bijstellingen in de toleranties met tape op tape, kleef op kleef... en minimeteren met een scherp schaartje....

De schroefkoker kan je weerszijden opsluiten met 0,5 tot 1 mm berkentriplex. Dat is met een hobbymes op maat te snijden
(uiteraard langs de multifunctionele schuurlat, want het schuurvlak geeft mooie stroefheid bij leunen en langssnijden,
ook bij kleine werkstukjes, jawel!)... of... je knipt het met een goede schaar net zo goed...
Je hebt dan aan weerszijden een nette opsluiting... de sandwich houdt de kiel ook recht.
Krom trekken is er niet meer bij.

Lijm de as alleen waar nodig. Voorop en achterop... en niet over de hele lengte... je krijgt hem nooit meer los...
Soms heb je onvoorzien onderhoud. En met een soldeerbout laat de epoxy zich netjes lossen.

De verlijmen delen van de koker dienen blank geschuurd te zijn, ontvet voor optimale hechting.

Weet niet wat de beste bouwplank is... maar ik had wat pakken kurk-klik-laminaat over...
Dat gaat op de bouwtafel. Daar kan je naar hartenlust allerhande modelwerk op mishandelen...

Een sjabloontje uit tape en post-it strookjes om een binnenmaatje in het gareel te krijgen.
Even werk... maar daarna een voortreffelijke maatvoering voor het werkstuk...
Als Stoompomp meeleest... herkent hij het direct...

TH-Motorspant.jpg

Eerst het sjabloon... dan de uitwerking...

DSC_0349.JPG DSC_0353.JPG DSC_0356.JPG


Zomaar weer?
Gr Bas
 
Laatst bewerkt:
Daar plak je met Photomount-spuitlijm schuurpapier op. Dat spul is minder heftig dan Bisonkit.
Klik om te vergroten...

Ik gebruik daarvoor altijd dubbelzijdig Tesa tapijttape. Plak de volle breedte alvast op het schuurpapier, snij van boven reepjes ter breedte van je schuurlat en je hebt gelijk een
voorraad zelfklevend schuurpapier. Spuitbus en fohn niet nodig de tape trek je met de hand weer los.
 
Als de spuitlijm nog vers is... dus na directe schuurronde... trek je het er ook zo weer van af...
Als je lui bent stapel je 3 of 4 maal achtereen... waarna je het er af robt...
Wel zo... in de garage mijn bouwhok... groot stuk klieder karton op de grond, A1 formaat... onder de klassiekert.
Inmiddels abstracte kunst van de neerslag... het karton!... daar spuit ik de spray-zooi op...
slaat de kwalm dan ietsssss onder de wagen :) ...op de bodem als steenslag beschermer aan...
Mwahhhh... nee nog geen grotten van Mancave met stalagtieten...
Maar doe je dat in een knutselhokje... dan is een afzuiging bijkans gewenst...
zo een folie kan dan beter werken... kwestie van testen...

Foto's roteren... dat kan in de telefoon. Met een IPhone in het fotoprogramma of in de foto-opslag-app. Bewerken, roteren.
Telefoon rechtop houden, plaatje slag draaien, bewaren en daarna weer roteren en rechtop bewaren... dan staat de jepg zoals ie op het forum moet.
Op de de Mac... dan is het een koud kunstje... ander verhaal... daar zit het in een standaard pakket.
 
Laatst bewerkt:
Bas, wederom hartelijk dank voor de vele tips!
Alle gordingen zitten erop en ben nu bezig het geheel zo strak en vloeiend mogelijk te krijgen, voordat de huid erop gaat. zie foto.
Een goede tip eerst vormen met stoom en de curvatuur iets meer.
Wat ik niet snap is je opmerking over Het indekken van de knik zou ik ook met 0,5 tot 1 mm berkentripex doen.
Je tip van het opvullen bij de schroefaskoker aan weerzijden van de kiel lijkt mij ook een goede. Wordt de kiel wel dikker, over de volle lengte, wat volgens mij de stromings weerstand verhoogd. Helaas heb ik de schroefaskoker over de volle lengte met UHU gelijmd....nooit meer los te krijgen.
Heb idd "on the fly" ook mijn dingetjes. Zo had ik bij het maken van de schroefaskokersteun het gat voor de koker niet onder een hoek geboord waardoor er geen optimale ondersteuning zou komen...afgekeurd en opnieuw. Bij de boeg moet ik correctie latjes lijmen om de curve mooi te laten verlopen tot aan de punt. Als het geheel naar mijn zin is, ga ik de balsa stomen. Vanwege de vorm van de boot ga ik proberen om dat met twee stroken te doen, SB en BB dus totaal vier. Zou dat lukken?? Onverstandig? Want in jouw bouwverslag heb ik gezien dat je het met smallere stroken hebt gedaan. Kom er tijdens het stomen wellicht achter.

Wat de RC betreft, dat komt allemaal in de achterkajuit en daar komt een deksel op.
Op de oude tekening van Kreulen stond de opmerking dichte compartimenten te maken aan de voorzijde van het schip om het boot onzinkbaar te maken. Vandaar dat de spanten allemaal dicht zijn. Maar spant 5 ga ik wel gedeeltelijk open werken voor trimdoeleinden, want misschien moet ik flink gaan schuiven met de zware accu's.

IMG_0829.JPG

 
Wat ik nog was vergeten te melden: Heb de ZAP epoxy gekocht, balsa, vulmiddel. En keperdoek van 50 à 80 gr. besteld. Voor het impregneren van de Balsa twijfelde ik nog over de veel dunnere afwerkingshars. Maar de winkelier gaf mij de tip om de 30 min Epoxy te verwarmen, de viscositeit wordt dan kennelijk flink lager, zo dat je er dan ook mee kunt impregneren!?
 
O, en nog wat, de
DXF files.
Alle spant tekeningen van het Evert Kreulen bootje heb ik opgeschaald naar 1:1 en gedigitaliseerd. En vervolgens gefreesd.
Mocht iemand belangstelling hebben voor deze DXF files, ik heb ze beschikbaar.
En mocht iemand graag de spanten gefreesd hebben wil ik dat ook wel doen tegen de materiaalkosten
 
Met de knik bedoelde ik te schrijven de beplating... zin niet afgemaakt/niet gecorrigeerd. Rompindekking.
Zoek eens op de Dumas Shelly Foss en op de Dumas Dauntless.
Bouwverslagen op RC Groups. Geeft inzichtelijke info in het bouwen van knikspantmodellen... en met welk materiaal te beplaten...

R&G epoxy is niet zo heel erg prijzig.
En blijft lang goed voor veel projecten, zeker 5 jaar.

Heb ook wel stunts uitgehaald met de 30 minuten.... maar de lamineer epoxy werk vele malen beter. Is relatief ook goedkoper. Nu vanavond een achterklepje lamineren in matrijs uit gips en met de vacuumpomp er aan.

Het wordt dunner maar de verwerkingstijd ook veel korter.
En kan gehannes worden.
Je moet rustig kunnen werken.

Schroefaskoker... geeft allemaal niet.
Ik zie nu de relatieve opdikking van de koker. Mehhhh... zet de naad maar in de snelplamuur, en afstrijken met oud bankpasje... geeft mooie afspateling.
Daarna maar wat laminaat met epoxyglas. Dat geeft indeze idd een mooiere afwerking... en slanker...
Dikker zal de vaarsnelheid niet beinvloeden... een scheg kan je altijd mooi in model schuren tot een zekere scherpte... ipv een rechte afkapping.

Koop van die grote rollen papier van de kruidvat om na gebruik met papier goed alle spulletjes te reinigen.

De kwastjes dus eerst in de thinner of aceton, daarna in de pure schoonmaakazijn met een scheut zeep.
Schoon porren...

Niet vergeten vinyl handschoenen. Geen epoxymeuk aan je fikken!
 
Laatst bewerkt:
De dobbe zei:
O, en nog wat, de
DXF files.
Alle spant tekeningen van het Evert Kreulen bootje heb ik opgeschaald naar 1:1 en gedigitaliseerd. En vervolgens gefreesd.
Mocht iemand belangstelling hebben voor deze DXF files, ik heb ze beschikbaar.
En mocht iemand graag de spanten gefreesd hebben wil ik dat ook wel doen tegen de materiaalkosten
Klik om te vergroten...
Spantenplannen zijn altijd interessant toch?
En heb je misschien een plaatje van hoe het bootje uiteindelijk gaat worden?
 
De lijm epoxy's zijn verdikt zodat het niet wegloopt uit de lijmnaad, als je epoxy verwarmd wordt het dunner maar wordt de verwerkingstijd korter je 30 min. epoxy wordt dan 10 min. epoxy, verwarmen helpt wel goed als je oude epoxy is gekristalliseerd, het is net honing. Kleine stukjes impregneren met lijm epoxy gaat wel, maar voor een hele romp is het onhandig.
 
Spantenplannen zijn altijd interessant toch?
En heb je misschien een plaatje van hoe het bootje uiteindelijk gaat worden?

In dit topic vind je wat foto's. En in het topic "welke motor en schroef" onder Algemene scheepsbouw wat meer info, waaronder de originele tekening, zie onder
img_6673-2-jpg.358151
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top