WillydeWoofer
Forum veteraan
Knuffelvliegen Gert-Jan? 
Bouw ION Pro van Freudenthaler / JP models
- Topicstarter GJVO
- Startdatum
WillydeWoofer
Forum veteraan
Ik ga alles uitprinten Gert-Jan en in een map doen.
Dat ken ik!
Alleen dan door mijn "Tripod Cat" inspector:
Fijne berichten in het begin van dit verslag, spoedig en goed herstel!
Mooi verslag, ik blijf het volgen en aangezien je andere materialen en technieken gebruikt dan ikzelf, ook veel leren, bedankt!
Groeten, Ramses
.
Laatst bewerkt:
Fret ligt weer lekker te slapen.
Ze heeft getekend voor de luchtwaardigheid dus als er wat fout gaat rolt haar koppie.
Ramses, ik ga volgende week aan een RC1 kist, de Kosmo 3 van Mantua, houtbouw beginnen.
Maar dat is old school bouwen.
Ook weer leerzaam voor Wil want hij gaat binnenkort ook zelf bouwen.
Beter dan dat ARF spul, geeft veel meer voldoening dan het bijna kant en klare spul.
GJ
Ze heeft getekend voor de luchtwaardigheid dus als er wat fout gaat rolt haar koppie.
Ramses, ik ga volgende week aan een RC1 kist, de Kosmo 3 van Mantua, houtbouw beginnen.
Maar dat is old school bouwen.
Ook weer leerzaam voor Wil want hij gaat binnenkort ook zelf bouwen.
Beter dan dat ARF spul, geeft veel meer voldoening dan het bijna kant en klare spul.
GJ
Wil, nog even wat foto's hoe hij er nu in de kamer bijligt.
De motor heeft nog niet gedraaid want ik moet de accu's eerst even laden.
Maar de besturing werkt op mijn zender, dus zal hij ook wel op jouw Multiplex werken, volgens mij zijn de middenstanden van Graupner/Jeti en Multiplex gelijk.
Ik heb hem even in butterfly gezet zodat je ziet wat de maximale uitslagen zijn.
Je kan dus vol remmend naar beneden komen.
Je moet alleen even bedenken hoe je de flaps en eventueel butterfly wil hebben op je zender.
Vraag dat even na op je bouwavond.
Ik had 3 fasen in mijn zender geprogrammeerd.
Normaal, Thermiek en Landing.
Alleen ik (en vele F5B piloten) hebben gas op een schakelaar, dus aan/uit.
Dan kan ik de gasknuppel gebruiken om de flaps te bedienen, gas terug is dan flaps uit (remmen).
In de fasestand normaal is dat dan ook zo.
In de fasestand thermiek stonden de flaps en ailerons ietsje naar beneden, de ailerons stonden 1mm hoger dan de flaps omdat hij anders snel overtrekt.
En in fasestand landing kon ik butterfly trekken, dus zo kon ik de kist volledig aanduiken zonder echt veel snelheid te maken en bij de landing kon ik dan het laatste beetje snelheid eruit trekken om een doellanding te maken.
Dus... kijk of je vliegfases in kan voeren (normaal en landing is genoeg)
En bedenk hoe je die flaps en butterfly wil bedienen, ik ben tegen een schakelaar want je moet ze proportioneel kunnen bewegen.
Dan de foto's:
GJ
De motor heeft nog niet gedraaid want ik moet de accu's eerst even laden.
Maar de besturing werkt op mijn zender, dus zal hij ook wel op jouw Multiplex werken, volgens mij zijn de middenstanden van Graupner/Jeti en Multiplex gelijk.
Ik heb hem even in butterfly gezet zodat je ziet wat de maximale uitslagen zijn.
Je kan dus vol remmend naar beneden komen.
Je moet alleen even bedenken hoe je de flaps en eventueel butterfly wil hebben op je zender.
Vraag dat even na op je bouwavond.
Ik had 3 fasen in mijn zender geprogrammeerd.
Normaal, Thermiek en Landing.
Alleen ik (en vele F5B piloten) hebben gas op een schakelaar, dus aan/uit.
Dan kan ik de gasknuppel gebruiken om de flaps te bedienen, gas terug is dan flaps uit (remmen).
In de fasestand normaal is dat dan ook zo.
In de fasestand thermiek stonden de flaps en ailerons ietsje naar beneden, de ailerons stonden 1mm hoger dan de flaps omdat hij anders snel overtrekt.
En in fasestand landing kon ik butterfly trekken, dus zo kon ik de kist volledig aanduiken zonder echt veel snelheid te maken en bij de landing kon ik dan het laatste beetje snelheid eruit trekken om een doellanding te maken.
Dus... kijk of je vliegfases in kan voeren (normaal en landing is genoeg)
En bedenk hoe je die flaps en butterfly wil bedienen, ik ben tegen een schakelaar want je moet ze proportioneel kunnen bewegen.
Dan de foto's:
GJ
WillydeWoofer
Forum veteraan
Dank je Gert-Jan,
Ik neem de vragen woensdag mee naar de bouwavond.
Groeten, Wil
Ik neem de vragen woensdag mee naar de bouwavond.
Groeten, Wil
Om alles nog even af te ronden.
Ik moest nog 1 accu van goudcontacten voorzien en aangezien ik dit ook al honderden malen gedaan heb en anderen misschien niet, de manier waarop iedereen het kan, met een normale 50 Watt soldeerbout.
WAARSCHUWING!
Altijd maar 1 kant strippen en pas de andere kant strippen als je de draad geisoleerd hebt met krimpkous!
In deze kist gaan 4mm goudcontacten, 2,71 euro voor 10 paar bij Hobbyking.
Geloof dat er dan ook nog zwart en rode krimpkous bij zit voor dat bedrag.
https://hobbyking.com/nl_nl/4mm-gold-connectors-10-pairs-20pc.html
Ik heb een plankje, daar heb ik 4 gaatjes in geboord, ongeveer 10mm diep en 4mm rond.
De contacten kunnen daar enigszins klemmend in staan.
Ik heb mannetje en vrouwtje gaten, de mannetjes zijn wat kleiner geboord.
Ik soldeer vaak met een Weller gassoldeerbout, maar alles wat boven de 50 Watt is voldoet.
Je maakt het contact heet door de bout er een tijdje in te zetten.
Op een gegeven moment smelt het soldeer als een badje in de stekker.
Dan haal je de bout eruit en zet de gestripte draad er meteen in.
Als de draad erin zit zet je de bout nog een seconde of 10 tegen de zijkant van de stekker zodat het soldeer de draad in kan trekken.
Daarna haal je de bout weg en houd de draad nog een seconde of 10 vast.
Dan kan je het uit het plankje trekken.
Krimpkous er omheen en 1 kant is bijna klaar.
Bij ons is gezien van de accuzijde de + (rode) het vrouwtje.
Red, Hot (+ accuzijde) ,Woman
Dan hetzelfde verhaal bij het mannetje.
Nog even een krimpkousje om het nekje van het mannetje en het krimpkous bij het vrouwtje mooi afsnijden zodat er ook een mannetje in kan en dan heb je dit:
Ik hou altijd 1 draad korter dan de andere zodat ze niet met hun kopjes tegen elkaar kunnen tikken, dan slaan er vonken over en zitten het mannetje en vrouwtje aan elkaar vast.
En het hele pakket, klaar voor gebruik.
Dit hele gedoe is nog geen 5 minuten werk, kost hooguit 50 cent en kan ruim 80 Ampere aan.
En dan zijn er mensen die een paar euro per stekker uitgeven en die stekkers zijn vaak nog slechter ook.
Wil kan vliegen, volgende week mooi weer dus misschien het eerste filmpje van de ION Pro
GJ
Ik moest nog 1 accu van goudcontacten voorzien en aangezien ik dit ook al honderden malen gedaan heb en anderen misschien niet, de manier waarop iedereen het kan, met een normale 50 Watt soldeerbout.
WAARSCHUWING!
Altijd maar 1 kant strippen en pas de andere kant strippen als je de draad geisoleerd hebt met krimpkous!
In deze kist gaan 4mm goudcontacten, 2,71 euro voor 10 paar bij Hobbyking.
Geloof dat er dan ook nog zwart en rode krimpkous bij zit voor dat bedrag.
https://hobbyking.com/nl_nl/4mm-gold-connectors-10-pairs-20pc.html
Ik heb een plankje, daar heb ik 4 gaatjes in geboord, ongeveer 10mm diep en 4mm rond.
De contacten kunnen daar enigszins klemmend in staan.
Ik heb mannetje en vrouwtje gaten, de mannetjes zijn wat kleiner geboord.
Ik soldeer vaak met een Weller gassoldeerbout, maar alles wat boven de 50 Watt is voldoet.
Je maakt het contact heet door de bout er een tijdje in te zetten.
Op een gegeven moment smelt het soldeer als een badje in de stekker.
Dan haal je de bout eruit en zet de gestripte draad er meteen in.
Als de draad erin zit zet je de bout nog een seconde of 10 tegen de zijkant van de stekker zodat het soldeer de draad in kan trekken.
Daarna haal je de bout weg en houd de draad nog een seconde of 10 vast.
Dan kan je het uit het plankje trekken.
Krimpkous er omheen en 1 kant is bijna klaar.
Bij ons is gezien van de accuzijde de + (rode) het vrouwtje.
Red, Hot (+ accuzijde) ,Woman
Dan hetzelfde verhaal bij het mannetje.
Nog even een krimpkousje om het nekje van het mannetje en het krimpkous bij het vrouwtje mooi afsnijden zodat er ook een mannetje in kan en dan heb je dit:
Ik hou altijd 1 draad korter dan de andere zodat ze niet met hun kopjes tegen elkaar kunnen tikken, dan slaan er vonken over en zitten het mannetje en vrouwtje aan elkaar vast.
En het hele pakket, klaar voor gebruik.
Dit hele gedoe is nog geen 5 minuten werk, kost hooguit 50 cent en kan ruim 80 Ampere aan.
En dan zijn er mensen die een paar euro per stekker uitgeven en die stekkers zijn vaak nog slechter ook.
Wil kan vliegen, volgende week mooi weer dus misschien het eerste filmpje van de ION Pro
GJ
Laatst bewerkt:
WillydeWoofer
Forum veteraan
Ik sta al te popelen.
Ik heb met 3 verschillende verbindingen en apparaten gekeken, ook met 4G en ze zijn wel zichtbaar.
Ze staan op mijn eigen server dus niet ergens op een vaag iets.
Even refreshen misschien?
GJ
WillydeWoofer
Forum veteraan
Voor mij wel.
eric_laermans
PH-SAM
Erg mooi verslag! Ook handig ivm de bouw van m'n topmodelcz Stinger. Toch ook een vraagje... Bij een R/C speedboot is het te doen gebruikelijk een zgn nooduit aan de buitenzijde te bouwen. Dat is niet handig bij een speed vliegtuig. Hoe krijg je het voor elkaar een stroom-onderbreking te creëren voor gevallen dat het mis dreigt te gaan.
WillydeWoofer
Forum veteraan
Met een beetje geluk, gaat GJ mij deze week nog leren, met een dergelijk model te vliegen 
.
.
Hoezo fout gaan?
Ik heb nog nooit een model op hol zien slaag zodat de motor aangaat (ook niet in boten).
Een regelaar moet een signaal krijgen voor hij kan schakelen.
Bij boten is het meer, als hij opgehaald word in een reddingsboot ze zeker willen zijn dat de piloot niet de knuppel aanraakt en de modelboot in de reddingboot gaat draaien.
Een vliegtuig haal je meestal zelf op dus dan bestaat dat probleem niet.
Zelfs al komt het model rokend naar beneden (zoals in F5B vroeger vaak gebeurde) dan moet je eerst de vleugel eraf schroeven en de accu eraf trekken.
Daarom zie je op F5B wedstrijden vaak dat de piloot of helper een schroevendraaier of imbussleutel in zijn achterzak heeft.
Een stroom-onderbreking word in vliegtuigen dus niet gebruikt en is zelfs onwenselijk.
Ook wat sommige mensen hebben, een bepaalde handeling op de zender om de motor vrij te geven (bepaalde schakelaar omhalen voordat men gas kan geven) geeft al problemen.
Ik heb wel gezien dat iemand zijn kist weggooide maar vergeten was de schakelaar om te zetten, dus gas gaf en er niks gebeurde.
Dat kostte meestal een kist.
GJ
Heeft mij ook al eens een kist gekost.
Lanceren m.b.v. een bungee en geen reactie op "het gas" bij het loskomen.
Tegen de tijd dat ik het me realiseerde en de schakelaar overhaalde, zat ik vlak boven de hei en ging er met vol vermogen in. Accu nooit meer terug gevonden.
Vanaf dat moment heb ik voor die situatie een waarschuwing ingesteld.
Het is een goed gebruik om vlak voor vertrek even de roeren te testen.
Zodra ik de roeren even test maar de schakelaar die de esc vrij moet geven nog niet actief is; wordt ik indringend gewaarschuwd.
Dat is een mogelijkheid.
Ik heb jaren F5B gevlogen (motoren met vertraging, 6 tot 7 kilowatt en carbon props van 20 inch) en niemand in die klasse gebruikt ook maar iets van een extra veiligheidsschakelaar.
De kans dat het fout gaat is te groot, dat je de kist weg laat gooien en hij niet "op scherp" staat.
En bij F5B zit het model al een hele tijd in elkaar voordat hij gaat vliegen.
Je moet namelijk de kist opbouwen, vleugel erop, tape erover.
Dan naar de starttent, je 2e clone ontvanger in laten lezen,
Daarna zet je pas het model aan, dus het model heeft al die tijd in elkaar gezeten, met de accu aangesloten en de ontvanger uitgeschakeld.
Pas vlak voor de vlucht zet je alles aan en test je even de roeren.
In al die jaren, met soms 50 deelnemers is er nooit iets fout gegaan.
Mensen maken elkaar bang dus gaan ze onnodige dingen verzinnen.
Net als met lipo's, iedereen loopt elkaar gek te maken.
In mijn goede tijd had ik stapels lipo's in huis, stonden ook altijd te laden of ontladen.
Nooit iets gebeurd, en ook niet bij andere mensen die hetzelfde doen.
De enige brand die ik gezien heb was een gebruikersfout, ongebalanceerd met verkeerde cellenaantal laden.
Moraal van het verhaal.
Geen rare dingen op je zender in gaan stellen waardoor het je je kist kan kosten en je niet gek laten maken door iemand die ooit wel een van een buurman zijn zoon zijn vriendje iets gehoord hebben dat het gevaarlijk is.
GJ
Ik heb jaren F5B gevlogen (motoren met vertraging, 6 tot 7 kilowatt en carbon props van 20 inch) en niemand in die klasse gebruikt ook maar iets van een extra veiligheidsschakelaar.
De kans dat het fout gaat is te groot, dat je de kist weg laat gooien en hij niet "op scherp" staat.
En bij F5B zit het model al een hele tijd in elkaar voordat hij gaat vliegen.
Je moet namelijk de kist opbouwen, vleugel erop, tape erover.
Dan naar de starttent, je 2e clone ontvanger in laten lezen,
Daarna zet je pas het model aan, dus het model heeft al die tijd in elkaar gezeten, met de accu aangesloten en de ontvanger uitgeschakeld.
Pas vlak voor de vlucht zet je alles aan en test je even de roeren.
In al die jaren, met soms 50 deelnemers is er nooit iets fout gegaan.
Mensen maken elkaar bang dus gaan ze onnodige dingen verzinnen.
Net als met lipo's, iedereen loopt elkaar gek te maken.
In mijn goede tijd had ik stapels lipo's in huis, stonden ook altijd te laden of ontladen.
Nooit iets gebeurd, en ook niet bij andere mensen die hetzelfde doen.
De enige brand die ik gezien heb was een gebruikersfout, ongebalanceerd met verkeerde cellenaantal laden.
Moraal van het verhaal.
Geen rare dingen op je zender in gaan stellen waardoor het je je kist kan kosten en je niet gek laten maken door iemand die ooit wel een van een buurman zijn zoon zijn vriendje iets gehoord hebben dat het gevaarlijk is.
GJ
eric_laermans
PH-SAM
... bedankt voor het antwoord. Ik ben puur op zoek naar 'best practices' voor de bouw van dit soort vliegtuigen. Vooral om zelf toe te passen en veilig in gebruik te hebben. Terug naar het bouwproces ... 