Bouwverslag Top Flite C-47 Dakota (DC-3)
- Topicstarter Huib
- Startdatum
Hoi Jan,
Een mooie samenvating. Mijn project heeft even stil gestaan. Had nog een andere kist te bouwen (was stevige gecrashed) en andere zaken vragen ook wat meer aandacht dan gedacht. Zo'n filmpje is wel weer een stimulans om het weer op te pakken.
Die kist met een .61 wel erg zwaar gemotoriseerd. volgens de beschrijving moetie met een .40 4 takt al goed vliegen. Het geeft ook de indruk alsof je op de voorste rij in Reno zit. Overigens doet dat niets af aan het bouwen. Het ziet er erg netjes uit.
Groet Huib
Een mooie samenvating. Mijn project heeft even stil gestaan. Had nog een andere kist te bouwen (was stevige gecrashed) en andere zaken vragen ook wat meer aandacht dan gedacht. Zo'n filmpje is wel weer een stimulans om het weer op te pakken.
Die kist met een .61 wel erg zwaar gemotoriseerd. volgens de beschrijving moetie met een .40 4 takt al goed vliegen. Het geeft ook de indruk alsof je op de voorste rij in Reno zit. Overigens doet dat niets af aan het bouwen. Het ziet er erg netjes uit.
Groet Huib
Hallo Huib,
Dit draatje ligt volgens mij al even stil dus ik was erg benieuwd naar de stand van zaken mbt de Dakota...........
Hoever staat de bouw inmiddels?
Ook ik heb de bouwhandschoen opgepakt, althans gedeeltelijk.
Vandaar dat ik erg geinteresseerd ben in de bouw/problemen etc etc.
Ik hoop dat er nog vooruitgang geboekt is, of nog gaat worden. Tot zover zag het er bijzonder goed en informatief uit!!
Succes in elk geval
Groetjes
Martin
Dit draatje ligt volgens mij al even stil dus ik was erg benieuwd naar de stand van zaken mbt de Dakota...........
Hoever staat de bouw inmiddels?
Ook ik heb de bouwhandschoen opgepakt, althans gedeeltelijk.
Vandaar dat ik erg geinteresseerd ben in de bouw/problemen etc etc.
Ik hoop dat er nog vooruitgang geboekt is, of nog gaat worden. Tot zover zag het er bijzonder goed en informatief uit!!
Succes in elk geval
Groetjes
Martin
Het gaat weer verder
Het gaat wat met horten en stoten, maar na wat
andere klussen heb ik het stof maar weer eens van de Dakota geblazen.
Dit is bijna onvermijdelijk als een project lang stil ligt
Even bijwerken
en een stukje in plakken. Niemand die het ziet
Bij de Top Flite uitvoering worden de servo hatches niet in een sponning opgevangen. Dus ook hier maar 4 randjes in geplakt.
Ook de positie van de gasservo’s heb ik anders gemaakt. Omdat dat beter uitkomt met de geleiding van de gasstangen Heb ik de stuurboordservo onder een hoek gezet. Dit in tegenstelling tot wat in de handleiding staat.
en voor de “guide tube post” heb ik maar een alu beugeltje gebogen.
Een van de lastigste klussen. Het opbrengen van de beplating aan de bovenzijde.
Hierbij heb je het probleem dat de voorrand onder veel spanning gelijmd moet worden, maar door de sterke ronding eigenlijk niet te klemmen is. Daarbij komt ook nog dat de vleugel in verband met het instellen van de tipverdraaiing op een paar steunen ligt. Overspannen met elastieken is dus ook niet echt een optie.
De handleiding is op dit gebied heel summier. Die zegt alleen dat je de beplating met gewone lijm op de ribben moet lijmen en met CA op de leading edge. Het geheel moet dan neergedrukt worden met zakjes loodkorrels. Tot slot moet dan het stukje beplating boven de flaps aangebracht worden (op de afbeelding hieronder komt die dan in de uitsparing te liggen). Dit moet dan met een rechte las aan de hoofdbeplating gelijmd worden.
Het risico dat dit fout gaat is aanzienlijk, dus zo heb ik het niet gedaan.
Als eerste heb ik de het stukje boven de flaps pas gemaakt
en afgeschuind voor de aansluiting met de flap. Als je daarbij het plankje op de (omgekeerde) schuurbalk met grof schuurpapier legt, heb je een vlakke ondergrond en verschuift het niet tijdens het schaven.
en op de standaard manier (op een vlakke tafel en zonder spanning) op zijn plaats gelijmd.
Tegelijk zijn de achterrand en de aansluiting met het middengedeelte op maat gesneden.
De achterrand wordt nu met een paar klemmetjes op de TE vastgeklemd …
Op de onderstaande foto is nog duidelijk te zien hoeveel de voorrand gebogen moet worden.
en de voorrand met de hand omgebogen en met contactlijm (Pattex) vastgelijmd. Niks klemmen, goed aandrukken is voldoende.
Nu kan ik in alle rust de beplating naar achteren opspannen en aan de spanten en de TE vastlijmen.
Het gaat wat met horten en stoten, maar na wat
andere klussen heb ik het stof maar weer eens van de Dakota geblazen.
Dit is bijna onvermijdelijk als een project lang stil ligt
Even bijwerken
en een stukje in plakken. Niemand die het ziet
Bij de Top Flite uitvoering worden de servo hatches niet in een sponning opgevangen. Dus ook hier maar 4 randjes in geplakt.
Ook de positie van de gasservo’s heb ik anders gemaakt. Omdat dat beter uitkomt met de geleiding van de gasstangen Heb ik de stuurboordservo onder een hoek gezet. Dit in tegenstelling tot wat in de handleiding staat.
en voor de “guide tube post” heb ik maar een alu beugeltje gebogen.
Een van de lastigste klussen. Het opbrengen van de beplating aan de bovenzijde.
Hierbij heb je het probleem dat de voorrand onder veel spanning gelijmd moet worden, maar door de sterke ronding eigenlijk niet te klemmen is. Daarbij komt ook nog dat de vleugel in verband met het instellen van de tipverdraaiing op een paar steunen ligt. Overspannen met elastieken is dus ook niet echt een optie.
De handleiding is op dit gebied heel summier. Die zegt alleen dat je de beplating met gewone lijm op de ribben moet lijmen en met CA op de leading edge. Het geheel moet dan neergedrukt worden met zakjes loodkorrels. Tot slot moet dan het stukje beplating boven de flaps aangebracht worden (op de afbeelding hieronder komt die dan in de uitsparing te liggen). Dit moet dan met een rechte las aan de hoofdbeplating gelijmd worden.
Het risico dat dit fout gaat is aanzienlijk, dus zo heb ik het niet gedaan.
Als eerste heb ik de het stukje boven de flaps pas gemaakt
en afgeschuind voor de aansluiting met de flap. Als je daarbij het plankje op de (omgekeerde) schuurbalk met grof schuurpapier legt, heb je een vlakke ondergrond en verschuift het niet tijdens het schaven.
en op de standaard manier (op een vlakke tafel en zonder spanning) op zijn plaats gelijmd.
Tegelijk zijn de achterrand en de aansluiting met het middengedeelte op maat gesneden.
De achterrand wordt nu met een paar klemmetjes op de TE vastgeklemd …
Op de onderstaande foto is nog duidelijk te zien hoeveel de voorrand gebogen moet worden.
en de voorrand met de hand omgebogen en met contactlijm (Pattex) vastgelijmd. Niks klemmen, goed aandrukken is voldoende.
Nu kan ik in alle rust de beplating naar achteren opspannen en aan de spanten en de TE vastlijmen.
gaan we zeker verder volgen 
J
Jeroen Vlaeminck
Guest
Hallo Huib,
Ook ik ben verheugd dat je de draad terug opneemt, zo heb ik een uitstekend voorbeeld voor de Top Flite DC-3 die ik momenteel opbouw
Momenteel ligt mijn 'project' stil daar ik binnenkort verhuis! Niettemin volg ik verder op.
Greetz,
Jeroen
Ook ik ben verheugd dat je de draad terug opneemt, zo heb ik een uitstekend voorbeeld voor de Top Flite DC-3 die ik momenteel opbouw
Momenteel ligt mijn 'project' stil daar ik binnenkort verhuis! Niettemin volg ik verder op.
Greetz,
Jeroen
H
hezik
Guest
Ah.. je begrijpt wel dat ik nu wél dit voorjaar een maiden verwacht, Huib? 
Met excuses voor de wat vertraagde reactie, maar mijn PC was een beetje door de knieen gegaan. Inmiddels verholpen en het lijkt weer redelijkstabiel.
Maar goed. Ik heb, door een operatie aan mijn schouder, inmiddels al weer twee maanden niet kunnen bouwen en heb nu nog een kleine twee maanden revalidatie voor de boeg.
Niettemin, ik zal mijn best doen om hem voor Oss klaar te hebben. Hij staat boven aan mijn lijstje.
Groet Huib
Maar goed. Ik heb, door een operatie aan mijn schouder, inmiddels al weer twee maanden niet kunnen bouwen en heb nu nog een kleine twee maanden revalidatie voor de boeg.
Niettemin, ik zal mijn best doen om hem voor Oss klaar te hebben. Hij staat boven aan mijn lijstje.
Groet Huib
.
H
hezik
Guest
Als je een 3de hand nodig hebt... 
DC-3
Hallo Huib,
Bij het beplanken van de vleugel kan het ook een stuk makkelijker,ik maak het hout altijd vochtig aan de bovenkant d.m.v een kleine spons die ik wat lauw warm water voorzien van een scheut azijn doop.
Door de azijn neemt balsahout het water wat makkelijker op, ik begin vaak bij de neuslijst en werk dan richting de hoofdligger.
Je kunt deze truc natuurlijk ook gebruiken bij alle andere ronde vormen (romp motorgondels).
Succes,
Egbertje
Hallo Huib,
Bij het beplanken van de vleugel kan het ook een stuk makkelijker,ik maak het hout altijd vochtig aan de bovenkant d.m.v een kleine spons die ik wat lauw warm water voorzien van een scheut azijn doop.
Door de azijn neemt balsahout het water wat makkelijker op, ik begin vaak bij de neuslijst en werk dan richting de hoofdligger.
Je kunt deze truc natuurlijk ook gebruiken bij alle andere ronde vormen (romp motorgondels).
Succes,
Egbertje
H
hezik
Guest
Beter dan water/azijn of warm buigen, is glassex of een ander product waar ammonia inzit.
Warm buigen is meer van toepassing voor plankdiktes waar vocht niet meer goed werkt. Dat zal ook de reden zijn waarom Huib het niet op de vleugel heeft gedaan, gok ik.
Warm buigen is meer van toepassing voor plankdiktes waar vocht niet meer goed werkt. Dat zal ook de reden zijn waarom Huib het niet op de vleugel heeft gedaan, gok ik.
@Egbertje
Bedankt voor je suggestie, dat is idd een manier om te buigen. Maar elke methode heeft zo zijn eigen toepassing en dat probeer ik zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
Nat voorbuigen (ipv azijn kun je ook amoniak gebruiken) heeft voor mij het nadeel dat het weer een poos moet drogen voordat het verlijmd kan worden. Verder moet je de mogelijkheid hebben om het, tijdens het drogen, goed in model op te spannen. Dat laatste is bijvoorbeeld bij een sterk geprofileerde LE van een vleugel niet altijd mogelijk.
Verder is het bij bij deze methode niet mogelijk - tenzij je met veel overlap werkt - om het randje van de plaat te buigen. Om dat te doen pas ik een warme buigmethode toe. Hoe ik dat doe is op de volgende link te vinden warm-buigen-van-huidplaten-voor-een-houten-romp
Groet Huib
Bedankt voor je suggestie, dat is idd een manier om te buigen. Maar elke methode heeft zo zijn eigen toepassing en dat probeer ik zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
Nat voorbuigen (ipv azijn kun je ook amoniak gebruiken) heeft voor mij het nadeel dat het weer een poos moet drogen voordat het verlijmd kan worden. Verder moet je de mogelijkheid hebben om het, tijdens het drogen, goed in model op te spannen. Dat laatste is bijvoorbeeld bij een sterk geprofileerde LE van een vleugel niet altijd mogelijk.
Verder is het bij bij deze methode niet mogelijk - tenzij je met veel overlap werkt - om het randje van de plaat te buigen. Om dat te doen pas ik een warme buigmethode toe. Hoe ik dat doe is op de volgende link te vinden warm-buigen-van-huidplaten-voor-een-houten-romp
Groet Huib
Laatst bewerkt door een moderator:
jan brilman
Forum veteraan