Catfish club 20 racer bouwproject
- Topicstarter ragbak
- Startdatum
M.l.v.Doesburg
PH-SAM
Ik zou de spinner van Just Engines eens proberen. Het komt niet zo nauw volgens mij, als je de spinner van Martijn eens bekijkt weet je waarom.
En anders die van Brodak eventueel. Bruno is daar volgens mij wel enthousiast over. Dat wil wat zeggen.Maar Tru Turn zou ik zo 1-2-3 niet meer kiezen. Als je ziet hoeveel geld de spinners voor de Stiletto's hebben gekost...
Haha ja die spinner heeft het beton op leeuwarden wel eens geroken
Dit is overigens een verlengde spinnerachterplaat omdat het neuskapje niet mooi aansloot.
Er zijn overigens ook goedkope spinners die scheuren!!! (ik geloof die van MVVS) maar dat weet ik neit zeker meer.
Nico:
Ik zou gewoon lekker tesatape gebruiken voor de schanieren! Dat is veel strakker en scheeld je nog eens een hoop werk ook
Heb ook een venturi, maar ik wil de remote sproeier naald gebruiken, scheelt vingers...
Ik zou gewoon lekker tesatape gebruiken voor de schanieren! Dat is veel strakker en scheeld je nog eens een hoop werk ook
Strakker? I doubt it. Maar wel minder werk, da's zeker
Tape geeft als voordeel dat de luchtstroom boven en onder de vleugel gescheiden is wat voor zwevers een pre is. Geen hoogteverschillen tussen vleugel en roer. daarnaast is de schanier ook over de hele lengte van de roer dus minder speling waar andere schanieren nogal eens kunnen wringen. Ook schaniert het natuurlijk veel makkelijker zodat de servos het makkelijker hebben, maar ook de aansturing is nauwkeuriger doordat je minder speling hebt. De servo is ook alleen maar belast als je stuurt.
Weegt ook minder en je hoeft de achterlijst niet te openen dus maximale sterkte (geen verzwakking van de vezelrichting dus).
Als het kan gebruik ik altijd tape, tot de turbine trainers toe.
Weegt ook minder en je hoeft de achterlijst niet te openen dus maximale sterkte (geen verzwakking van de vezelrichting dus).
Als het kan gebruik ik altijd tape, tot de turbine trainers toe.
Laatst bewerkt:
Volgens mij hebben jullie niet helemaal door hoe dat scheurband werkt. Het scheurband wordt over de volledige roerbreedte meegelamineerd tussen de vleugelkern en de bovenste indekking. Je snijdt dus de bovenste indekking door, maar net 0,5mm diep zodat je niet de scheurband doorsnijdt. Vervolgens maak je aan de onderkant van de vleugel een spleet over de volledige breedte van het roer zodat de aileron of elevator naar beneden kan bewegen.
0 speling, maximale bevestiging en zit keurig weggewerkt in de vleugel.
Voorbeeld van hieronder: Alleen nog de aileron loszagen (dwars op de houtnerf dus) en de aileron is al klaar. Hij hoeft niet losgehaald te worden om daarna scharnieren of tape aan te brengen.
0 speling, maximale bevestiging en zit keurig weggewerkt in de vleugel.
Voorbeeld van hieronder: Alleen nog de aileron loszagen (dwars op de houtnerf dus) en de aileron is al klaar. Hij hoeft niet losgehaald te worden om daarna scharnieren of tape aan te brengen.
Aangezien ik scheurweefselband mee gelamineerd heb met het indekken, maak ik de slots vrij voor de scharnieren aan de onderkant vleugel: voorzichtig insnijden en dan het piepschuim eruit peuteren met een schroevendraaier.
Laatst bewerkt:
k bedoelde niet scheurband
k bedoelde niet scheurband
Oh. Dan heb ik niks gezegd.
Werd op het verkeerde been gezet omdat je het had over het al dan niet intact laten van de achterlijst. Dat is met scheurband namelijk niet nodig. Het zijn immers geen plastic of CA scharnieren. Dat wilde ik duidelijk maken.
Laatst bewerkt:
De eerste update van het nieuwe jaar: allereerst iedereen een goed, veilig en vooral snel 2010 wensen. Lekker raggen in 2010!
Ten tweede: het uitlaatspruitstuk is klaar:
Zie hier de uitdaging. Dit is een Rossi .21 met een driepuntsbevestiging M2,5 voor de uitlaat en een Irvine uitlaat met tweepunts bevestiging M3. Dat past dus niet zonder meer. Verder kun je zien dat het gat in de uitlaat kleiner is dan het uitlaatgat van de motor. Dat loopt nl. een beetje schuin weg naar onderen. De zaak is nu om:
1. De uitlaat stevig te bevestigen en deze
2. Optimaal te koppelen op de uitlaatpoort van de motor (optimale geleiding van de uitlaatgasstroom).
Best een uitdaging dus. Martijn heeft dat opgelost met een stukje blik waarbij hij een lip aan de onderkant naar binnen heeft gebogen om het uitlaatgat van de motor beter te laten aansluiten op het smallere gat van de uitlaat. Kan riskant zijn, het lipje kan nl. gaan trillen en afbreken en dan maar hopen dat het de goede kant op schiet. Erger nog: het zou ook kunnen gaan resoneren, en dan is het binnen een paar seconden zelfs bekeken denk ik. Maar goed ik weet niet of die motor al gelopen heeft met zijn oplossing? Het zou ook best goed kunnen gaan...
Afijn ik = eigenwijs en ga het dus anders doen.
Deze foto laat mijn oplossing zien, twee plaatjes 2mm dik aluminium waarmee ik een klein adapter-spruitstukje maak
Hier in close up. Links het deel wat tegene de cilinder geplaatst zal worden, rechts het deel wat contact maakt met de uitlaat.
Hier zijn beide delen op elkaar gelegd. Je kijkt nu tegen de kant aan die tegen de motor gemonteerd wordt. Ik heb de poort ook wat schuin naar beneden laten uitlopen, net zoals de motor, zodat de uitlaat gassen een beetje een trechter in gedwongen worden, i.p.v. plompverloren tegen de uitlaat te laten aanbotsen.
Dit is de andere kant die de uitlaat raakt. Twee montage gaten zijn opgeboord om de bevestigingsboutjes te verzinken anders kan de uitlaat er niet op.
Hier is het eerste plaatje gemonteerd
En hier het tweede, de boutjes liggen verzonken in het bovenste plaatje. Het onderste bevestigingsboutje kan nu gemonteerd worden en gaat door beide plaatjes.
Tot slot de uitlaat erop. Daarvoor het ik 4 stuks M3 gaten bij moeten boren/tappen.
Close up van de uitlaat bevestiging
Close up van de andere kant, hier zie je bevestigingsboutjes waarmee de uitlaat vast zit. Nu zie je ook dat de oorspronkelijke bevestigingsgaten van de uitlaat niet kunnen worden gebruikt, ze zitten te dicht tegen de motor aan waardoor er geen ruimte meer is voor de kop van de boutjes.
Al met al was dit toch geen klein klusje moet ik eerlijk bekennen. Ik zit er nog over te denken of ik beide plaatjes ook niet zal verlijmen met 2K metaallijm. Is niet echt nodig, maar zal voor nog meer stevigheid zorgen denk ik.
Enige minpuntje is nu dat de extra gaten in de uitlaat wel heel dicht bij het reeds bestaande gaatje zitten, dat los ik op door in dat oude gat gewoon een boutje te draaien en vast te zetten met rode locktite. Zo geef ik die gaatjes meer stevigheid en zullen de naast liggende gaten niet kunnen "uitlubberen" richting dat ongebruikte gaatje
Peet
Ten tweede: het uitlaatspruitstuk is klaar:
Zie hier de uitdaging. Dit is een Rossi .21 met een driepuntsbevestiging M2,5 voor de uitlaat en een Irvine uitlaat met tweepunts bevestiging M3. Dat past dus niet zonder meer. Verder kun je zien dat het gat in de uitlaat kleiner is dan het uitlaatgat van de motor. Dat loopt nl. een beetje schuin weg naar onderen. De zaak is nu om:
1. De uitlaat stevig te bevestigen en deze
2. Optimaal te koppelen op de uitlaatpoort van de motor (optimale geleiding van de uitlaatgasstroom).
Best een uitdaging dus. Martijn heeft dat opgelost met een stukje blik waarbij hij een lip aan de onderkant naar binnen heeft gebogen om het uitlaatgat van de motor beter te laten aansluiten op het smallere gat van de uitlaat. Kan riskant zijn, het lipje kan nl. gaan trillen en afbreken en dan maar hopen dat het de goede kant op schiet. Erger nog: het zou ook kunnen gaan resoneren, en dan is het binnen een paar seconden zelfs bekeken denk ik. Maar goed ik weet niet of die motor al gelopen heeft met zijn oplossing? Het zou ook best goed kunnen gaan...
Afijn ik = eigenwijs en ga het dus anders doen.
Deze foto laat mijn oplossing zien, twee plaatjes 2mm dik aluminium waarmee ik een klein adapter-spruitstukje maak
Hier in close up. Links het deel wat tegene de cilinder geplaatst zal worden, rechts het deel wat contact maakt met de uitlaat.
Hier zijn beide delen op elkaar gelegd. Je kijkt nu tegen de kant aan die tegen de motor gemonteerd wordt. Ik heb de poort ook wat schuin naar beneden laten uitlopen, net zoals de motor, zodat de uitlaat gassen een beetje een trechter in gedwongen worden, i.p.v. plompverloren tegen de uitlaat te laten aanbotsen.
Dit is de andere kant die de uitlaat raakt. Twee montage gaten zijn opgeboord om de bevestigingsboutjes te verzinken anders kan de uitlaat er niet op.
Hier is het eerste plaatje gemonteerd
En hier het tweede, de boutjes liggen verzonken in het bovenste plaatje. Het onderste bevestigingsboutje kan nu gemonteerd worden en gaat door beide plaatjes.
Tot slot de uitlaat erop. Daarvoor het ik 4 stuks M3 gaten bij moeten boren/tappen.
Close up van de uitlaat bevestiging
Close up van de andere kant, hier zie je bevestigingsboutjes waarmee de uitlaat vast zit. Nu zie je ook dat de oorspronkelijke bevestigingsgaten van de uitlaat niet kunnen worden gebruikt, ze zitten te dicht tegen de motor aan waardoor er geen ruimte meer is voor de kop van de boutjes.
Al met al was dit toch geen klein klusje moet ik eerlijk bekennen. Ik zit er nog over te denken of ik beide plaatjes ook niet zal verlijmen met 2K metaallijm. Is niet echt nodig, maar zal voor nog meer stevigheid zorgen denk ik.
Enige minpuntje is nu dat de extra gaten in de uitlaat wel heel dicht bij het reeds bestaande gaatje zitten, dat los ik op door in dat oude gat gewoon een boutje te draaien en vast te zetten met rode locktite. Zo geef ik die gaatjes meer stevigheid en zullen de naast liggende gaten niet kunnen "uitlubberen" richting dat ongebruikte gaatje
Peet
Zo! Best werk geweest zie ik.
Maar het ziet er wel goed uit. Je kunt inderdaad beide delen nog verlijmen, kan nooit kwaad zou je denken. Heb je er een tekening van trouwens? Misschien zijn er meer geïnteresseerden in de toekomst.
Ik zit even te kijken naar mogelijkheden om de uitlaat te monteren. Maar een flens op maat en die aanlassen werkt ook niet doordat de uitlaatbocht ovaal is en de schroefgaten overlapt. Blijft een lastig vraagstuk.
Maar het ziet er wel goed uit. Je kunt inderdaad beide delen nog verlijmen, kan nooit kwaad zou je denken. Heb je er een tekening van trouwens? Misschien zijn er meer geïnteresseerden in de toekomst.
Ik zit even te kijken naar mogelijkheden om de uitlaat te monteren. Maar een flens op maat en die aanlassen werkt ook niet doordat de uitlaatbocht ovaal is en de schroefgaten overlapt. Blijft een lastig vraagstuk.
Zo! Best werk geweest zie ik.
Maar het ziet er wel goed uit. Je kunt inderdaad beide delen nog verlijmen, kan nooit kwaad zou je denken. Heb je er een tekening van trouwens? Misschien zijn er meer geïnteresseerden in de toekomst.
Boormalletje is tegen grof geld te leen
Nee, gekheid: ik heb wel een boormal voor het geval dat. Tekeningen doe ik niet aan, ik bouw 99% van de tijd "on the fly".
Hoezo???? ben jij ook met een catfish aan het bouwen dan?
Boormalletje is tegen grof geld te leen
Hoezo???? ben jij ook met een catfish aan het bouwen dan?
Nee, maar een dergelijk probleem daagt me uit naar het zoeken van een oplossing.
M.l.v.Doesburg
PH-SAM
Die motor van mij is al versleten joh Ik heb 3,5 jaar gevlogen met dat stukje gebogen blik in de uitlaat. Het voordeel van een plaatje naar binnen buigen is dat je de kuil in de uitlaatpoort gewoon helemaal overlapt. (aerodynamisch beter denk ik)
Misschien dat ik nog een nieuw zuiger/cilindersetje koop voor volgend jaar want die rossi was uiteindelijk beter dan mijn irvine!
Ik heb 3,5 jaar gevlogen met dat stukje gebogen blik in de uitlaat. Het voordeel van een plaatje naar binnen buigen is dat je de kuil in de uitlaatpoort gewoon helemaal overlapt. (aerodynamisch beter denk ik)Misschien dat ik nog een nieuw zuiger/cilindersetje koop voor volgend jaar want die rossi was uiteindelijk beter dan mijn irvine!
Ha, dan kan die lip inderdaad geen probleem meer zijn, anders was die allang eens gebroken.
Ben benieuwd hoe mijn oplossing het er in de praktijk vanaf brengt. Heb de uitlaat nu in ieder geval met alle drie M2,5 boutjes vast hangen, dat geeft ook wel weer een prettig gevoel. Twee gaten gebruiken en die opboren en optappen met UNC draad is voor mij even geen optie. Heb de spullen niet en te riskant.
Ben benieuwd hoe mijn oplossing het er in de praktijk vanaf brengt. Heb de uitlaat nu in ieder geval met alle drie M2,5 boutjes vast hangen, dat geeft ook wel weer een prettig gevoel. Twee gaten gebruiken en die opboren en optappen met UNC draad is voor mij even geen optie. Heb de spullen niet en te riskant.
Een beetje off-topic, maar ik zag dat dit bouwverslagje gelinked werd op de f3d.nl site:
Bouwverslag
Hele mooie site overigens!
Mooi werk Wubbo.
Iedereen die zich met Pylon racen bezig houd: even kijken, of beter nog: inschrijven
Ben nu met het gat in de romp bezig voor het stabilo, hopelijk morgen/overmorgen zit ie d'r in, zal t.z.t. een paar foto's plaatsen.
Peet
Bouwverslag
Hele mooie site overigens!
Mooi werk Wubbo.Iedereen die zich met Pylon racen bezig houd: even kijken, of beter nog: inschrijven
Ben nu met het gat in de romp bezig voor het stabilo, hopelijk morgen/overmorgen zit ie d'r in, zal t.z.t. een paar foto's plaatsen.
Peet
Zo eindelijk eens tijd gehad om het gat voor het stabilo in de romp te maken. Het is altijd weer zo'n klusje wat in 1x
goed moet, want het beste is als het gat zo strak mogelijk is en het stabilo horizontaal gezien parallel loopt aan de vleugel. De manier waarop ik dat doe is door de vleugel te monteren op de romp en dan een smalle sleuf te maken aan weerszijden van de romp op de plek waat het stabilo komt. Vervolgens schuif ik er een lineaal door heen en ga ik "zichten": van achteraf tegen de staart aan kijken en controleren of vleugel parallel met stabilo loopt. Zo lang de sleuf niet te groot is valt er nog van alles te corrigeren. De kunst is dan om langzaam het gat op te ruimen en steeds weer even kijken of alles nog recht is, totdat het stabilo er zelf goed in past.
Het gat zit erin.
Zo op zicht zit alles mooi strak en recht
Hier de uitsparing voor de elevator afgetekend. Dat moet dus nog weg, anders word't moelijk sturen ;-)
Ik ga de aansturing doen met een simpele control horn waar ik een ball linkje op monteer. Er is net voldoende ruimte in
de romp om dat voor elkaar te krijgen.
Wordt vervolgd,
Peet
goed moet, want het beste is als het gat zo strak mogelijk is en het stabilo horizontaal gezien parallel loopt aan de vleugel. De manier waarop ik dat doe is door de vleugel te monteren op de romp en dan een smalle sleuf te maken aan weerszijden van de romp op de plek waat het stabilo komt. Vervolgens schuif ik er een lineaal door heen en ga ik "zichten": van achteraf tegen de staart aan kijken en controleren of vleugel parallel met stabilo loopt. Zo lang de sleuf niet te groot is valt er nog van alles te corrigeren. De kunst is dan om langzaam het gat op te ruimen en steeds weer even kijken of alles nog recht is, totdat het stabilo er zelf goed in past.
Het gat zit erin.
Zo op zicht zit alles mooi strak en recht
Hier de uitsparing voor de elevator afgetekend. Dat moet dus nog weg, anders word't moelijk sturen ;-)
Ik ga de aansturing doen met een simpele control horn waar ik een ball linkje op monteer. Er is net voldoende ruimte in
de romp om dat voor elkaar te krijgen.
Wordt vervolgd,
Peet
