CNC freesmachine maken en gebruiken...

[Manuel]

En met 1 op 5 bedoel je 1 meter bij 20 cm bijvoorbeeld?
Ik wil ook depron shockies etc gaan frezen dus dat word wel nauw dan..
Of bedoel je 1 meter bij een half?

 

[HugoW]

Mijn machine was als basis een plaat van 122 bij 61, omdat dat een standaard plaatmaat van de gamma is. Hoefde ik minder te zagen... Mijn nieuwe machine wordt kleiner, omdat ik minder ruimte nodig heb en minder ruimte in mijn nieuwe werkplaats heb. Ik heb de machinematen als volgt bepaald: op mijn nieuwe machine heb ik maximaal 30 cm breedte en 65 centimeter lengte nodig (hij is primair voor het frezen van gitaarbodies en halzen). Daar doe ik 5 centimeter speling bij, en 20 centimeter van de breedte van het karretje dat over de rails rijdt. Nu weet ik de rail lengtes; 90 voor de x-as en 55 voor de y as. Daar kan ik mee aan de slag. Voor de z-as heb ik gekozen voor 35 centimeter beweging, da's meet dan genoeg. Ik frees tot 5 centimeter diep, de frees is dan dus ook 5 centimeter lang en nog 5 centimeter erbij voor de speling. En 20 voor het karretje, uiteraard.

Ontwerpen kan je gratis downloaden van de cnczone site, maar ik ben met een nieuw, eigenbedacht concept bezig. Daarbij begin ik met de Z as te ontwerpen, daar omheen de Y as, en daar omheen weer de X-as. Als je andersom werkt weet je niet hoe het uit gaat komen. Overigens heb ik de eerste uit de hand gebouwd, zonder tekeningen, in die volgorde. Werkt kennelijk ook, al was de precisie ver te zoeken.

De site stappenmotor.nl ken ik, vind ik niet zaligmakend. Ik heb mijn spullen bij Motion Control Products uit Engeland vandaan, goede service en niet duur. Maar bepaal zelf, met behulp van het cnczone forum, wat je nodig hebt. Adviezen van die Nederlandse en die Engelse verkopers bleken bij mij van beide incompleet en soms fout. Er is zeer veel theorie over stappenmotoren te leren, maar de meeste aanbieders van onderdelen zijn niet meer dan dat, aanbieders van onderdelen.

 

[bgijsber]

Ik heb zelf ook op basis van de jgro tekening een machine gebouwd. Het berijk is 25cm x50cm. De buiten afmetingen van de machine zijn dan 60cmx100cm!! Als je een 100cm werkbereik wilt halen dan krijg je een erg grote machine. Ik denk zelf dat het jgro design niet geschikt is voor erg grote afmetingen. Bij mijn afmetingen heb ik al het effect dat een onderdeel verschillend in formaat wordt als hij in het midden geplaatst is of in de hoek (denk hierbij aan 0,1/0,2 mm verschil. De geleiding buigt. Indien je dus een groot bereik wil maken moet je dit design aanpassen.

Tot op de dag van vandaag heb ik geen spijt dat ik de machine heb gemaakt. Voor mij is het een stuk gereedschap geworden. Je moet wel bereid zijn om alles wat je maakt eerst op tekening te zetten (of natuurlijk een goede tekening vinden). Ook is handigheid met computer programma's een must.

Het bouwen vondt ik redelijk eenvoudig. Doordat alles recht is kan je alles goed laten zagen in een zagerij. Een paar tap-sets, lepelboren, dunne CA lijm, accu boormachine en een boorkolom is alles wat je nodig hebt om het mechanische deel te maken.

Heel veel success!!
Bart

 

[Manuel]

Mijn machine was als basis een plaat van 122 bij 61, omdat dat een standaard plaatmaat van de gamma is. Hoefde ik minder te zagen... Mijn nieuwe machine wordt kleiner, omdat ik minder ruimte nodig heb en minder ruimte in mijn nieuwe werkplaats heb. Ik heb de machinematen als volgt bepaald: op mijn nieuwe machine heb ik maximaal 30 cm breedte en 65 centimeter lengte nodig (hij is primair voor het frezen van gitaarbodies en halzen). Daar doe ik 5 centimeter speling bij, en 20 centimeter van de breedte van het karretje dat over de rails rijdt. Nu weet ik de rail lengtes; 90 voor de x-as en 55 voor de y as. Daar kan ik mee aan de slag. Voor de z-as heb ik gekozen voor 35 centimeter beweging, da's meet dan genoeg. Ik frees tot 5 centimeter diep, de frees is dan dus ook 5 centimeter lang en nog 5 centimeter erbij voor de speling. En 20 voor het karretje, uiteraard.

Ontwerpen kan je gratis downloaden van de cnczone site, maar ik ben met een nieuw, eigenbedacht concept bezig. Daarbij begin ik met de Z as te ontwerpen, daar omheen de Y as, en daar omheen weer de X-as. Als je andersom werkt weet je niet hoe het uit gaat komen. Overigens heb ik de eerste uit de hand gebouwd, zonder tekeningen, in die volgorde. Werkt kennelijk ook, al was de precisie ver te zoeken.

De site stappenmotor.nl ken ik, vind ik niet zaligmakend. Ik heb mijn spullen bij Motion Control Products uit Engeland vandaan, goede service en niet duur. Maar bepaal zelf, met behulp van het cnczone forum, wat je nodig hebt. Adviezen van die Nederlandse en die Engelse verkopers bleken bij mij van beide incompleet en soms fout. Er is zeer veel theorie over stappenmotoren te leren, maar de meeste aanbieders van onderdelen zijn niet meer dan dat, aanbieders van onderdelen.

Bedankt
Maar over het algemeen hoe duurder de stappen motor hoe sneller en preciezer??
Ik ga eerst heeel veel lezen en dan snap ik alles hopelijk beter...
122 bij 61 is opzich wel slim ja ik zal eens wat schetsjes maken over mijn slaap/hobby kamer.

 

[HugoW]

Zou dit lukken met oude printer stappen motoren?

Motoren uit printers zijn in principe waardeloos voor elke frees-toepassing. Tenzij ze misschien uit een A0 plotter komen. Die zijn alleen goed voor lichte verplaatsing. Bijvoorbeeld van die kleine machines waar ze geëtste printplaatjes op boren. De enige beweging met kracht is naar beneden (het boren) en daar helpt Newton een handje. Dit zijn meestal machines van een A4-tje of kleiner. Voor een frees heb je stevige motoren nodig, kijk maar naar de beesten op mijn machine. Die overigens voor een paar tientjes van marktplaats kwamen!

 

[Manuel]

Ik heb zelf ook op basis van de jgro tekening een machine gebouwd. Het berijk is 25cm x50cm. De buiten afmetingen van de machine zijn dan 60cmx100cm!! Als je een 100cm werkbereik wilt halen dan krijg je een erg grote machine. Ik denk zelf dat het jgro design niet geschikt is voor erg grote afmetingen. Bij mijn afmetingen heb ik al het effect dat een onderdeel verschillend in formaat wordt als hij in het midden geplaatst is of in de hoek (denk hierbij aan 0,1/0,2 mm verschil. De geleiding buigt. Indien je dus een groot bereik wil maken moet je dit design aanpassen.

Tot op de dag van vandaag heb ik geen spijt dat ik de machine heb gemaakt. Voor mij is het een stuk gereedschap geworden. Je moet wel bereid zijn om alles wat je maakt eerst op tekening te zetten (of natuurlijk een goede tekening vinden). Ook is handigheid met computer programma's een must.

Het bouwen vondt ik redelijk eenvoudig. Doordat alles recht is kan je alles goed laten zagen in een zagerij. Een paar tap-sets, lepelboren, dunne CA lijm, accu boormachine en een boorkolom is alles wat je nodig hebt om het mechanische deel te maken.

Heel veel success!!
Bart

25cm x50cm Vind ik toch echt te klein ik wil in ieder geval fatsoenlijk een balsa plankje kunnen frezen dus iig 100 bij 10
Wat voor design zou ik moeten gebruiken als ik groter wil?

 

[HugoW]

Nee, de prijs van de motoren is over het algemeen kracht-gerelateerd. De besturing is de precisie. Oh jee, ik voel een theoretische uitleg aankomen...

Een stappenmotor bestaat uit een magneet op een as, met een boel spoelen er om heen. Stel het je voor als een horizontaal wiel aan een vertikale as, met een heleboel mensen er omheen. Als je de spoelen niet bekrachtigt, is de as vrij om te bewegen. Als je de spoelen bekrachtigd, houdt het magnetisch veld van de spoelen de magneet van de as vast. Alsof de mensen het wiel vasthouden. Zo heeft de motor 'holding torque'. Als we de polen nu heel kort anderom bekrachtigen, komt de magneet even los uit het eerste magnetisch veld. Dan ontstaat er een nieuw omgekeerd magnetisch veld, waardoor de magneet en de as draaien. Dan bekrachtigen we de spoelen weer gewoon, en hebben we weer holding torque. Voila, 1 stap genomen. Een motor gaat in 180 stappen 360 graden rond.

Je hebt dus per motor een controller nodig, die dit geintje uithaald. Deze kan heel eenvoudig zijn, maar dat is niet handig. Een eenvoudige controller houdt altijd de volle stroom op de spoelen, en kan alleen hele stappen nemen. 'Slimmere' controllers kunnen 'micro steppen' (vraag me niet hoe) waardoor je die 180 echte stappen in een paar honderd micro-stappen kan verdelen. En de controller verlaagd de stroom als de motor langere tijd (enkele tienden van seconden) niet hoeft te draaien. Dit spaart de motor, de driver en stroom. Er zijn nog meer voor en nadelen, maar over het algemeen is microsteppen en stroombeperking wel aan te bevelen.

Voor je precisie spelen een aantal zaken:
Mechanisch moet je rails (lineairgeleiding) uiteraard goed zijn. Ongecontroleerde beweging is uit den boze. En de speling tussen de schroefdraad die door de motor wordt aangedreven en de moer die het karretje moet verplaatsen moet zo klein mogelijk. Hier geldt vaak: hoe duurder hoe beter.
Qua aandrijving moet je gaan rekenen. Ik heb een motor die in een bepaalde rotatiesnelheid (in een grafiek terug te vinden in stappen met minuut tegen moment) zijn maximale kracht bereikt. Dit houdt hij een bepaald stappen/minuut bereik vol, daarboven en daaronder stort het moment in. Mijn huidige machine zit boven het bereik, ik moet de motoren 1:2 de spindel aan laten drijven (1 omwenteling motor voor 2 omwentelingen spindel) om in het juiste motortoerengebied te komen. Bij stappenmotoren geldt vaak hoe langzamer, hoe krachtiger. Je theoretische accuratesse kan je dan berekenen. Zeg 1200 microsteps per omwenteling, 1 omwenteling motor is 2 omwentelingen spindel is in mijn geval 8 mm. Ergo, 0,007 mm per stap. Yeah, right. Die accuratesse haal je mechanisch al nooit (speling tussen spindel en moer is al groter) dus dat is nooit je beperking. Dus; NETJES BOUWEN!

Oh ja, waar kom je eigenlijk vandaan? Misschien zijn er mede hobbyisten in je buurt die wel willen helpen, of meedoen.

[EDIT] Voor het freezen van een plankje van 100 bij 10 centimeter kan je ook een hele kleine machine gebruiken. Als het onderdeel dat je freest maar heel klein is! Stel je maakt een machine met een werkruimte van 50x20 centimeter. Dan kan je 2 halve plankjes kwijt, dus veel onderdelen tegelijk laten frezen.[/EDIT]

 

[HugoW]

@ Bart; ik zie dat jij as-verstellingsblokken uit MDF gebruikt. Hoe heb je daar schroefdraad in verstevigd? Met lijm o.i.d.? Of draait de bouw gewoon in het hout?

Dank,

 

[Manuel]

Nee, de prijs van de motoren is over het algemeen kracht-gerelateerd. De besturing is de precisie. Oh jee, ik voel een theoretische uitleg aankomen...

Een stappenmotor bestaat uit een magneet op een as, met een boel spoelen er om heen. Stel het je voor als een horizontaal wiel aan een vertikale as, met een heleboel mensen er omheen. Als je de spoelen niet bekrachtigt, is de as vrij om te bewegen. Als je de spoelen bekrachtigd, houdt het magnetisch veld van de spoelen de magneet van de as vast. Alsof de mensen het wiel vasthouden. Zo heeft de motor 'holding torque'. Als we de polen nu heel kort anderom bekrachtigen, komt de magneet even los uit het eerste magnetisch veld. Dan ontstaat er een nieuw omgekeerd magnetisch veld, waardoor de magneet en de as draaien. Dan bekrachtigen we de spoelen weer gewoon, en hebben we weer holding torque. Voila, 1 stap genomen. Een motor gaat in 180 stappen 360 graden rond.

Je hebt dus per motor een controller nodig, die dit geintje uithaald. Deze kan heel eenvoudig zijn, maar dat is niet handig. Een eenvoudige controller houdt altijd de volle stroom op de spoelen, en kan alleen hele stappen nemen. 'Slimmere' controllers kunnen 'micro steppen' (vraag me niet hoe) waardoor je die 180 echte stappen in een paar honderd micro-stappen kan verdelen. En de controller verlaagd de stroom als de motor langere tijd (enkele tienden van seconden) niet hoeft te draaien. Dit spaart de motor, de driver en stroom. Er zijn nog meer voor en nadelen, maar over het algemeen is microsteppen en stroombeperking wel aan te bevelen.

Voor je precisie spelen een aantal zaken:
Mechanisch moet je rails (lineairgeleiding) uiteraard goed zijn. Ongecontroleerde beweging is uit den boze. En de speling tussen de schroefdraad die door de motor wordt aangedreven en de moer die het karretje moet verplaatsen moet zo klein mogelijk. Hier geldt vaak: hoe duurder hoe beter.
Qua aandrijving moet je gaan rekenen. Ik heb een motor die in een bepaalde rotatiesnelheid (in een grafiek terug te vinden in stappen met minuut tegen moment) zijn maximale kracht bereikt. Dit houdt hij een bepaald stappen/minuut bereik vol, daarboven en daaronder stort het moment in. Mijn huidige machine zit boven het bereik, ik moet de motoren 1:2 de spindel aan laten drijven (1 omwenteling motor voor 2 omwentelingen spindel) om in het juiste motortoerengebied te komen. Bij stappenmotoren geldt vaak hoe langzamer, hoe krachtiger. Je theoretische accuratesse kan je dan berekenen. Zeg 1200 microsteps per omwenteling, 1 omwenteling motor is 2 omwentelingen spindel is in mijn geval 8 mm. Ergo, 0,007 mm per stap. Yeah, right. Die accuratesse haal je mechanisch al nooit (speling tussen spindel en moer is al groter) dus dat is nooit je beperking. Dus; NETJES BOUWEN!

Oh ja, waar kom je eigenlijk vandaan? Misschien zijn er mede hobbyisten in je buurt die wel willen helpen, of meedoen.

[EDIT] Voor het freezen van een plankje van 100 bij 10 centimeter kan je ook een hele kleine machine gebruiken. Als het onderdeel dat je freest maar heel klein is! Stel je maakt een machine met een werkruimte van 50x20 centimeter. Dan kan je 2 halve plankjes kwijt, dus veel onderdelen tegelijk laten frezen.[/EDIT]

Bedankt voor de uitleg
Ik woon in een best wel in een modelbouw gat, ergens in de buurt van zaltbommel (ja daar kwam sinterklaas paar jaar geleden aan)

[EDIT] Voor het freezen van een plankje van 100 bij 10 centimeter kan je ook een hele kleine machine gebruiken. Als het onderdeel dat je freest maar heel klein is! Stel je maakt een machine met een werkruimte van 50x20

Maar ja ik weet haast wel zeker dat er dan altijd weer iets is dat bijv 60 cm lang moet zijn en dan moet je weer met omwegen gaan bouwen etc

Oja en netjes bouwen komt wel goed

 

[bgijsber]

Ik begrijp dat je graag balsa planken van 100x10 wilt kunnen freesen, maar is het ook zo dat je onderdelen zo groot zijn? Zelf frees ik onderdeel voor onderdeel en verplaats de plank als het nodig is.

Als je groot wilt gaan met het jgro design moet je denk ik de lange geleiding gaan ondersteuen. Je X-as moet als het ware op ondersteunde rails gaan lopen. De buizen moeten gaan steunen op een vlakke ondergrond. Uitdaging is dat de 'fundering' recht moet zijn. Ik denk dat je minimaal 15cm MDF op zijn kant moet zetten om te garanderen dat het over een lengte van 1 meter niet door buigt. Of je moet over een zeer vlakke ondergrond beschikken. Een stel mechanisme voor de hoogte is ook een optie. Denk ook na over het gewicht. Ik heb mijn machine nooit gewogen, maar denk dat hij meer dan 60kg weegt. Ik kan hem in mijn eentje net optillen. Ik heb de X geleidings buizen expres laten uitsteken zodat ik ze als draag armen kan gebruiken.

Groeten,
Bart

 

[arthurw]

Hoi MAnuel,

Ik heb ook een portaalfrees gemaakt, zie cnc-portaalfrees

Ik sluit me bij de voorgangers aan voor de meeste commentaren.

En verder:

- Als je het doet om tijd te besparen - laat hetdan maar zitten. De constructie van je CNC machine wordt op een gegeven moment een hobby op zich...

- Verkijk je niet op de kosten. 500 - 1000 euro ben je minimaal kwijt, ook als je dingen tweedehands koopt: materiaal, spindels (liefst kogelomloop), stappenmotoren, freesmotor, freesjes, stappenmotor drivers, geleidingen etc...

- Kijk op ebay duitsland voor geleidingen: eBay: Motor, Linearführung, CNC Steuerung, Mikrometer - al mijn spindels en geledingen zijn hier cnadaan gekomen.

- Voor stappenmotoren ken ik geen betere deal dan stappenmotor.nl

Voor ik aan dit project begon vond ik 2000 euro voor een cmmerciele machine belachelijk veel geld. Nu vind ik het absoluut redelijk...

Arthur

 

[bgijsber]

De verstelblokken zijn inderdaad gewoon van MDF. Als je in MDF tapt en daarna dunne CA (secondenlijm) in de draad laat lopen krijg je een sterker schroefdraad dan je zou verwachten. Ik gebruik zelfs die MDF taps voor de aandrijving. Ik heb gewoon draadeind gebruikt voor de verstelling van de assen. Dit draadeind loopt door twee MDF blokjes welke onderling met schroefdraad te verstellen zijn om alle speling eruit te halen. Door het goed te smeren met vet heeft die van mij al vele uren erop zitten zonder enige vorm van zichtbare slijtage.

Groeten,
Bart

 

[Manuel]

- Als je het doet om tijd te besparen - laat hetdan maar zitten. De constructie van je CNC machine wordt op een gegeven moment een hobby op zich...

Nee ik wil er ook kitjes mee frezen, en ik haaaaat figuur zagen en het is veel preciezer dan met mes/figuurzaag.

- Verkijk je niet op de kosten. 500 - 1000 euro ben je minimaal kwijt, ook als je dingen tweedehands koopt: materiaal, spindels (liefst kogelomloop), stappenmotoren, freesmotor, freesjes, stappenmotor drivers, geleidingen etc...

Dus 400 honderd lukt niet?
Misschien dat iemand een "adressen lijstje" heeft?

 

[HugoW]

Nee ik wil er ook kitjes mee frezen, en ik haaaaat figuur zagen en het is veel preciezer dan met mes/figuurzaag.

Laserit lasersnijden, uitbesteden... Kan je tientallen, zo niet honderden kitjes sneller en preciezer laten maken dan met je eigenbouw cnc...

Onder de 400 kan, als je geen waarde aan accuratesse hecht. Kleine machine, laderails van de gamma als geleiders, gewone metrische schroefdraad als spindels, oude printer slopen voor motoren, simpele drivers, etc. Mijn machine kwam op 1000 euro, met slechte accuratesse, tweedehands motoren en een gratis (foutje van de leverancier!) voeding. En die 1000 is nog exclusief de freesmachine.

Bezint eer ge begint. 't Is leuk, maar niet iets dat je 'even' doet, voor weinig. Zeker niet een grote machine met grote accuratesse.

@ Bart, dank voor je uitleg over de schroefdraad in MDF. Secondelijm heb ik wel in huis, als modelbouwer!

 

[arthurw]

Nee, de kosten lopen toch snel op:

Aansturing - ca 150.-
Voeding - ca 40
Freesmotor bvb Kress - ca 150
Freesjes - ca 8 euro per stuk
Stappenmotoren - 3 * 30 = 90
Trapezium + moeren = 3 * 20 = 60 (beter = kogelomloop)
Geledingen = euro veel...
Machine ombouw = ?
Computer = 2e handsje
Diverse kopelingen, bouten, etc...
Kabels...

Natuurlijk kun je bezuinigen. Maar je zult merken dat je als je flink geinvesteerd hebt (vooral in tijd) dat je dan ook wilt dat het goed werkt.

En verkijk je niet in de tijd van het frezen (incl de voorbereiding). Je snijdt of zaagt vele malen sneller dan je kunt frezen.

Arthur

 

[Manuel]

Nee, de kosten lopen toch snel op:

Aansturing - ca 150.-
Voeding - ca 40
Freesmotor bvb Kress - ca 150
Freesjes - ca 8 euro per stuk
Stappenmotoren - 3 * 30 = 90
Trapezium + moeren = 3 * 20 = 60 (beter = kogelomloop)
Geledingen = euro veel...
Machine ombouw = ?
Computer = 2e handsje
Diverse kopelingen, bouten, etc...
Kabels...

Natuurlijk kun je bezuinigen. Maar je zult merken dat je als je flink geinvesteerd hebt (vooral in tijd) dat je dan ook wilt dat het goed werkt.

En verkijk je niet in de tijd van het frezen (incl de voorbereiding). Je snijdt of zaagt vele malen sneller dan je kunt frezen.

Arthur

Freesmotor bvb Kress - ca 150
Kan dat niet gewoon een dremel zijn (heb ik nog liggen namelijk)
Computer heb ik ook nog
stappenmotoren koppel in Nm en Oz-in
daar heb je er al 1 voor 18.00 voldoet dat niet tot 4mm triplex (hoeft niet in 1 keer ofzo)

 

[HugoW]

Beste Manuel,

wellicht klink ik nu wat oneerbiedig, maar het lijkt erop dat je geen idee hebt. Die motoren van 18 euro zijn veel te klein voor enige vorm van houtbewerking, laat staat metaal. Op mijn machine zitten motoren met 10 keer zoveel koppel en nog zijn deze, omdat ik het verkeerde toerengebied gebruikte, te slap. Op die lijst staan motoren van 75 euro/stuk, die voldoen al beter. Die daaronder van 90 komen in de richting van wat ik gebruik. Voor deze flinke motoren heb je drivers nodig die flinke stromen kunnen leveren. Even gekopieerd uit mijn bouwverslag:

Pentium3 with windows XP home Free (thanks, Richard)
Mach3 controller software US$ 150.00
3 MSD542 drivers £ 85.50 excl. VAT
2 PS407 power sources £ 81.66 excl. VAT
(all from Motion Control Products in the UK)
C10 breakout board by CNC4PC.com US$ 38.00
Lots of MDF € 150,00
Micro switches and lots of shielded wire € 60,00
Two big HY 200 3438 motors, second hand € 90,00
(Marktplaats.nl, the Dutch e-bay)
One small 57BYGH728 £ 16.50 excl. VAT
(Again Motion Control Products)
A 10V zener and a 7805 € 5,00 (wrong shop)
Stainless steel and bearings € 100,00
Threaded barstock M16x1,5 and 16x4 € 100,00
Nut, bolts, screws, etc. € 50,00
Miscellaneous € 100,00

Je ziet dat er zo meer dan 1000 euro in zit, en dat is nog met veel 2e hands spullen, niet meegerekende frees en gratis computer. Ik zag dat je de tekeningen van jgro op je scherm had, lees veel op dat forum en leer ervan. Als je begint met het idee 'ik neem wel kleine motoren, met wat vertraging werkt dat wel', snap je er niks van. Je snijsnelheden en koppelkrommes van de motoren dienen op elkaar afgestemd te zijn. Of je berekend dat, of je kopieerd wat anderen gedaan hebben (lang leve het forum). En ik ben het geheel met Arthur eens, het bouwen en ontwikkelen van de machine is een hobby op zich. Ik win er niet veel tijd mee, voor de modelbouw. Bij de gitaarbouw wel, want ik frees (in meerdere stappen) door 45 mm dik hardhout. En dat figuurzaag je niet zo makkelijk uit de hand.

Samengevat; leest en leert op het cnczone forum, bespaar niet op motors en drivers, en wees bereid tot een investering van 1000 of meer euro en een half jaar bouwen en stoeien. In mijn machine zitten maar 60 bouwuren, maar voordat'ie bewoog zoals ik wilde...

Succes,

 

[Manuel]

Beste Manuel,

wellicht klink ik nu wat oneerbiedig, maar het lijkt erop dat je geen idee hebt. Die motoren van 18 euro zijn veel te klein voor enige vorm van houtbewerking, laat staat metaal. Op mijn machine zitten motoren met 10 keer zoveel koppel en nog zijn deze, omdat ik het verkeerde toerengebied gebruikte, te slap. Op die lijst staan motoren van 75 euro/stuk, die voldoen al beter. Die daaronder van 90 komen in de richting van wat ik gebruik. Voor deze flinke motoren heb je drivers nodig die flinke stromen kunnen leveren. Even gekopieerd uit mijn bouwverslag:

Pentium3 with windows XP home Free (thanks, Richard)
Mach3 controller software US$ 150.00
3 MSD542 drivers £ 85.50 excl. VAT
2 PS407 power sources £ 81.66 excl. VAT
(all from Motion Control Products in the UK)
C10 breakout board by CNC4PC.com US$ 38.00
Lots of MDF € 150,00
Micro switches and lots of shielded wire € 60,00
Two big HY 200 3438 motors, second hand € 90,00
(Marktplaats.nl, the Dutch e-bay)
One small 57BYGH728 £ 16.50 excl. VAT
(Again Motion Control Products)
A 10V zener and a 7805 € 5,00 (wrong shop)
Stainless steel and bearings € 100,00
Threaded barstock M16x1,5 and 16x4 € 100,00
Nut, bolts, screws, etc. € 50,00
Miscellaneous € 100,00

Je ziet dat er zo meer dan 1000 euro in zit, en dat is nog met veel 2e hands spullen, niet meegerekende frees en gratis computer. Ik zag dat je de tekeningen van jgro op je scherm had, lees veel op dat forum en leer ervan. Als je begint met het idee 'ik neem wel kleine motoren, met wat vertraging werkt dat wel', snap je er niks van. Je snijsnelheden en koppelkrommes van de motoren dienen op elkaar afgestemd te zijn. Of je berekend dat, of je kopieerd wat anderen gedaan hebben (lang leve het forum). En ik ben het geheel met Arthur eens, het bouwen en ontwikkelen van de machine is een hobby op zich. Ik win er niet veel tijd mee, voor de modelbouw. Bij de gitaarbouw wel, want ik frees (in meerdere stappen) door 45 mm dik hardhout. En dat figuurzaag je niet zo makkelijk uit de hand.

Samengevat; leest en leert op het cnczone forum, bespaar niet op motors en drivers, en wees bereid tot een investering van 1000 of meer euro en een half jaar bouwen en stoeien. In mijn machine zitten maar 60 bouwuren, maar voordat'ie bewoog zoals ik wilde...

Succes,

Dan ga je er anders tegen aan kijken....
Maar in principe hoef je toch niet alles in 1 keer te kopen, wat is de volgorde die ik moet aanhouden?

 

[Manuel]

Beste Manuel,

wellicht klink ik nu wat oneerbiedig, maar het lijkt erop dat je geen idee hebt. Die motoren van 18 euro zijn veel te klein voor enige vorm van houtbewerking, laat staat metaal. Op mijn machine zitten motoren met 10 keer zoveel koppel en nog zijn deze, omdat ik het verkeerde toerengebied gebruikte, te slap. Op die lijst staan motoren van 75 euro/stuk, die voldoen al beter. Die daaronder van 90 komen in de richting van wat ik gebruik. Voor deze flinke motoren heb je drivers nodig die flinke stromen kunnen leveren. Even gekopieerd uit mijn bouwverslag:

Pentium3 with windows XP home Free (thanks, Richard)
Mach3 controller software US$ 150.00
3 MSD542 drivers £ 85.50 excl. VAT
2 PS407 power sources £ 81.66 excl. VAT
(all from Motion Control Products in the UK)
C10 breakout board by CNC4PC.com US$ 38.00
Lots of MDF € 150,00
Micro switches and lots of shielded wire € 60,00
Two big HY 200 3438 motors, second hand € 90,00
(Marktplaats.nl, the Dutch e-bay)
One small 57BYGH728 £ 16.50 excl. VAT
(Again Motion Control Products)
A 10V zener and a 7805 € 5,00 (wrong shop)
Stainless steel and bearings € 100,00
Threaded barstock M16x1,5 and 16x4 € 100,00
Nut, bolts, screws, etc. € 50,00
Miscellaneous € 100,00

Je ziet dat er zo meer dan 1000 euro in zit, en dat is nog met veel 2e hands spullen, niet meegerekende frees en gratis computer. Ik zag dat je de tekeningen van jgro op je scherm had, lees veel op dat forum en leer ervan. Als je begint met het idee 'ik neem wel kleine motoren, met wat vertraging werkt dat wel', snap je er niks van. Je snijsnelheden en koppelkrommes van de motoren dienen op elkaar afgestemd te zijn. Of je berekend dat, of je kopieerd wat anderen gedaan hebben (lang leve het forum). En ik ben het geheel met Arthur eens, het bouwen en ontwikkelen van de machine is een hobby op zich. Ik win er niet veel tijd mee, voor de modelbouw. Bij de gitaarbouw wel, want ik frees (in meerdere stappen) door 45 mm dik hardhout. En dat figuurzaag je niet zo makkelijk uit de hand.

Samengevat; leest en leert op het cnczone forum, bespaar niet op motors en drivers, en wees bereid tot een investering van 1000 of meer euro en een half jaar bouwen en stoeien. In mijn machine zitten maar 60 bouwuren, maar voordat'ie bewoog zoals ik wilde...

Succes,

eigen turbine? Bedoel je dan staal of alu frezen? Dat lukt niet met een houden machine hoor.
Precisie van 0.01mm is wel optimistisch denken. 0.1 is doenbaar in MDF en met zelfgemaakt geleidingen denk ik, 0.05 als je het goed doet, maar 0.1 halen sommige stalen machines zelfs niet. Printer stappenmotoren zijn in theorie mogenlijk met extreem veel vertraging, maar ik zou er niet voor gaan. Check voordelige stappenmotor stappenmotoren en microstapdrivers besturingen voor cnc eens, dan krijg je een idee van de prijs waar je tegenaankijkt. Voor minder dan 400euro denk ik niet dat je een cnc kan maken, zeker niet als hij 1 op 1 meter gaat worden. Waarom neem je niet 1 op 5? dat is te doen voor 400euro denk ik.

gr

(ik wil je niet ontmoedigen, maar ik dacht vroeger ook zelf een te bouwen voor 300, uiteindelijk is het 550 geworden denk ik, maargoed, 400 is doenbaar).

Staat een beetje tegen over elkaar!:-?

 

[HugoW]

FF egotrippen; ik loop al 1,5 machine op jullie voor...

Daarnaast is de stelling "Printer stappenmotoren zijn in theorie mogenlijk met extreem veel vertraging" komplete nonsens. Hiermee wordt de volledige koppelkromme / snijsnelheid theorie vergeten. Een stappenmotor en een gewone electromotor zijn niet te vergelijken. En alle waar is naar zijn geld. Voor € 500 euro is een machine te bouwen. Klein, zonder precisie, met hier en daar wat geluk op e-bay en zo.

Het is heel belangrijk je doel te definieren. Het klinkt alsof je een machine wilt met een actieradius van een meter bij een halve meter, om maximaal 4 mm dik triplex op te frezen. De frezingen moeten repeteerbaar zijn (je wilt kitjes frezen) en de precisie moet goed genoeg zijn voor directe passing na frezen (je wilt niet alles eindeloos naschuren). Dit strookt niet met € 500,-. Dus of je stelt je eisenpakket bij, of je budget. Of je bepaalt dat cnc machines bouwen je hobby wordt, en dat de uitkomst niet zo belangrijk is. Maar dat laatste ligt wel ver van de originele wensen.

Uiteraard kan je de aanschaf in delen doen. Bouw eerst de machine, zoek dan de motoren erbij en daarbij de drivers. Daaruit volgt de voeding, etc. Maar de totale investering wordt daar niet minder van!