De bouw van een snellere hellingzwever

[Berrie]

Jullie hebben hier volledig gelijk.

Er ligt echter al 1 staartboom klaar, en 1 nog als geknipte lay-up.

Afmetingen: Ø32 naar Ø18mm, lengte 695mm.
Lay-up: 3x UD140 gram carbon, 1x 93grams carbon onder 45°, dat alles bijelkaar gehouden om te wikkelen om de boom met een laagje glas van 54gram onder 45°.

Ik heb hier materialen kunnen gebruiken die ik nog had liggen. Vondt ik ook wel belangrijk. Ik heb wel vertrouwen in de sterkte van deze staartboom. Het concept is al meer dan eens op sterkte getest

V-staart zal ook echt wel stevig worden.

Wat betreft de aandrijving. Had ik minder vermogen gehad, dan zou ik nog een 2200mAh accu gebruikt hebben. Blijft de regelaar van 91 gram over en de motor van 180 gram waar wat op te winnen valt. Al met al valt daar gewichtstechnisch niet spectaculair veel te halen. (nou ja, een gram of 100 misschien...)

Het is meer zaak het totaalplaatje in balans te krijgen. En dat gaat lukken.

Ik wil dat vermogen nu ook wel eens mee maken (al was het doel een snellere hellingzwever, dus niet alles gericht op snelheid....)

 

[Wubbe]

Ik wil dat vermogen nu ook wel eens mee maken

We zijn toch nog wel een hellingzwever aan het maken, geen hotliner!

Die Berrie toch

 

[DirkSchipper]

Nèèèèh, een 'hot sloaper' ben ik bang ... ;-)

 

[Lyckele]

Net geen 40,- helaas Mega Ac 16/15/3 mit Axi Getriebe VMGM 3,86:1

 

[prop-er]

Vandaag een mooi licht en stijf rompje met V-staart gekocht (Stork 1):

Wel een maatje te groot voor 2,5m.

Inkorten? Of spanwijdte vergroten?

Ik neig naar het laatste...

 

[Lyckele]

Hey die heb van Sander Buitendijk gekocht ( clubgenoot )
Ik zou hem vergroten, in korten is zonde.

Lyckele

 

[Berrie]

Op welke spanwijdte kom je dan uit?

Zelf heb ik met de 3mtr Furio vaak het gevoel niet genoeg ruimte te hebben om er uit te halen wat er in zit. Maar dat zal, serieus bedoeld, ook aan mijn vliegkwaliteiten liggen.

Kleiner is ook wendbaarder.

 

[Fotor]

Ik dacht heel even: da's een dik profiel voor een hellingkist!

 

[prop-er]

75cm tussen achterlijst vleuegel en begin V-staart.
"Bijbehorende" spanwijdte is dan ca. 3,2m.

Ik zie dat de trend in F3F momenteel weer terug schuift in de richting van een spanwijdte van ca. 2,75m.

Als ik nou eens een Crossover als voorbeeld neem, moet de romp slechts 70mm ingekort worden:
http://www.aer-o-tec.de/media/f3j/Crossover3s.pdf?mtime=1310990453

De romp heeft een vluchtig gerepareerde breuk ter hoogte van het zadel, en moet dus sowieso opgeknapt worden.

Voorlopig hou ik 2,75m spanwijdte aan.
Gewoon vliegen met de iets te lange romp.
Inkorten kan altijd nog!

 

[Rick NL]

Ik zie dat de trend in F3F momenteel weer terug schuift in de richting van een spanwijdte van ca. 2,75m.

De Crossover doet het heel erg goed en heeft een span van 2.75 m.
Verder zie ik geen trend naar minder dan 3 meter, ja de Pike Precision heeft 2.94 m maar de Freestyler 4 die bijna de hele top 10 van de WK beheerste heeft met 3.04 m weer een grotere spanwijdte gekregen dan de FS3 die met 2.85 vrij klein is.
Verder is de Toxic vrij nieuw met 3.05 m evenals de Vampire met 3.03 m en de Rotmilan met 3.02 m.

Hoe harder het waait hoe meer de voordelen van een kleiner model de nadelen compenseren.
Maar nogmaals de Crossover vliegt uitermate goed.

Rick

 

[Berrie]

Wat expirementen

Een nadeel van de positief vacuumbag bouwmethode is dat het lastig is om een goede neuslijst te krijgen. Tenminste, hoe dikker de layup, hoe lastiger.

Ik heb geprobeert een methode te vinden die het eenvoudig mogelijk maakt betere neuslijsten te krijgen op een manier die juist gebruik maakt van de dingen die wel makkelijk zijn met vacuumbaggen.

Na wat expirementen ben ik op het volgende uit gekomen.

Als eerste wilde ik nauwkeuriger de blokken uit de platen schuim kunnen snijden. Daarvoor heb ik twee malletjes gemaakt die zo haaks mogelijk zijn. Door de plaat wat achterover te laten hangen kan op deze manier gebruik makend van de zwaartekracht het blok goed haaks worden afgesneden:

Als je met de zwaartekracht snijder de vleugelkern uit snijdt, dan doe je dat vanaf de neuslijst naar de achterlijst, en de onderzijde eerst.

In vergelijk met de 'oude' methode houdt ik het schuimblok bij de leadingedge 5mm langer. Dat stukje schuim ga ik nu juist gebruiken.

Zoals je ziet blijft er een extra puntje schuim staan op de neuslijst:

Voorheen zou ik deze schuimneuslijst zo nauwkeurig mogelijk in vorm hebben geschuurd. Dan met spuitlijm een strook weefsel aan hebben gebracht. Dan baggen.

Nu laat ik de punt zitten. Bag onder en bovenzijde van de vleugel tegelijk, waarbij je weefsel tot op het puntje schuim door laat lopen. Na het baggen haal je er een schuurlat langs, en pulk je wat schuim weg.

Vervolgens een fijn schuurpapiertje er door heen:

Het geultje dat ontstaat kun je super eenvoudig vullen met (gespleten) roving. Plak de stukjes roving vast zodat je er licht aan kunt trekken. Al soppend met epoxy en een klein kort stevig kwastje stop je de roving zo in het geultje.

Als de roving in het geultje zit kun je het afwerken met epoxy/microballoons.

Geef dit even de tijd op z'n plek te zakken, eventueel bij vullen, dan de vleugel schoon poetsen met toiletpapiertjes gedrenkt in spiritus. (bovenstaande foto toont de 'smerige' neuslijst, nog voor het schoon maken.)

Uit laten harden en de neuslijst in vorm schuren met behulp van neusmalletjes. Je hoeft maar zeer weinig te schuren!!

Een extra hulpmiddel om de kernen goed in de schalen terug te kunnen plaatsen vormen lijntjes die ik nu in de zijkanten van de blokken kerf voordat ik de kern uit snijd:

Zo hoop ik het profiel zo goed mogelijk te houden tijdens het baggen.

 

[PapaHotel]

Mooie methodes.

Ik vraag me alleen af of de carbon rovings nu niet te diep zitten. Zo midden in het profiel leveren ze geen bijdrage. Bundeltje rovings moeten in direct contact staan met de boven en onderhuid. Als de rovings helemaal in de ronding van de neus zouden zitten (waar nu de microballoon vulling zit) behoud je de sterkte van de D-box constructie beter (en kan je ook niet al te dikke boompjes mee hakken :smile.

Groet, Sinan

 

[Berrie]

Mooie methodes.

Dank je.

Ik vraag me alleen af of de carbon rovings nu niet te diep zitten.

Ik weet niet of dat op de mm aankomt. Het is een beetje een gevoel dat ik moet ontwikkelen.

Je kunt natuurlijk ook door gaan met rovings tot de neus volledig gevuld is

Zo midden in het profiel leveren ze geen bijdrage. Bundeltje rovings moeten in direct contact staan met de boven en onderhuid.

Ja, je wilt onder en bovenhuid in contact hebben. Ik vraag me wel af wat het aandeel in het totaal is. Voordat de rovings en microballoons in de neus gestopt werden heb ik kunnen voelen hoe torsiestijf het teststukje was. Toen ik dat probeerde te torderen was het eerste wat door me heen schoot: "who, dat is stijf!" En dat zonder neuslijst, en op 1 vleugelzijde het carbon niet onder 45°.

Volgens mij zijn de meest in mallen gemaakte kisten bij de neus ook gewoon verlijmd met een rups microballoons.

Bovendien is de ligging van de roving (lengterichting) volgens mij helemaal niet gunstig.

Misschien kun je beter het papje microballoons nog van wat katoenvlokken voorzien voor een mechanisch zo sterk mogelijke verbinding.

Vergeet in dit alles niet dat er 'eerst' slecht 1 laagje 93 grams carbon op die doorsnede zat. (0.15mm dik.)

Nu zit er 1 stuk 24K roving (1.6mm^2) en epoxy microballoons op diezelfde doorsnede.

en kan je ook niet al te dikke boompjes mee hakken :smile.

De bedoeling was idd ook om een neuslijst te maken die niet bij de eerste de beste dikkere grashalm een deuk op loopt.

Licht gewicht is de methode niet (relatief gezien dan hè), maar stevig wel!!

Ik ben 1 ding vergeten te vertellen. Het profiel heb ik zo in het blok schuim getekend dat deze 5mm terug in het schuim licht. Na het baggen kan ik dus met een mesje op een afstandsblokje langs de vleugel snijden. Precies op 5mm (4.8 eigenlijk, voor een schuurspelinkje).

Daarna laat het zich nauwkeurig in vorm schuren. En door zo lang mogelijk het profiel in de snijmal bij de neus te volgen hoeft er niet meer dan 1.5-2mm van koorde in profiel geschuurt te worden. Daar kun je nauwelijks moe van worden

 

[Peral]

Ha Berrie,

Dat is wel ee interessante aanpak!
Maar waarom zou je uberhaupt rovings in dat gleufje stoppen?
Ik denk niet dat het voor de sterkte van de vleugel uitmaakt, behalve dan om bomen om te hakken en mid-airs te overleven.

Je zou ook, net zoals je bij je DLG's bij de ailerons doet, een soort webbing op 1 cm van de neuslijst kunnen inbouwen. Dan zijn de vleugel onder en bovenkant goed verbonden en hoef je alleen nog maar wat micoballonnen in dat gleufje te stoppen.

nb, ik heb me laten vertellen dat F3J kisten soms 'ontploffen' aan de lijn doordat de neuslijst open splijt en de 2 huiden tot de ligger eraf knallen.

Nou, succes verder. Ik volg het met interesse!

Patrick

 

[Berrie]

Maar waarom zou je uberhaupt rovings in dat gleufje stoppen?

Ik wil grotere zwevers kunnen bouwen. Die zijn vanzelf wat zwaarder en kunnen ook wat meer gewicht hebben. Ik wil bij die zwevers af van een kwetsbare, slechts met doek beklede, neuslijst.

Glasrovings zouden wellicht slimmer zijn, gezien de toepassing. (maar ja, carbon heb ik op voorraad en het is een iets lichtere vulling. Ik geloof dat een 24K ingesopte carbon roving per meter circa 3-3.5gram weegt)

Je zou ook, net zoals je bij je DLG's bij de ailerons doet, een soort webbing op 1 cm van de neuslijst kunnen inbouwen. Dan zijn de vleugel onder en bovenkant goed verbonden en hoef je alleen nog maar wat micoballonnen in dat gleufje te stoppen.

Het hele principe wil ik laten baseren op weinig handelingen die het profiel kunnen verstoren. Met name in het voorste stuk.

Nu is het, kort door de bocht:
Blokken snijden
profiel snede 1
profiel snede 2
kern ontdoen van haren en licht opschuren. (slechts oppervlakte laten verkleuren)
Baggen.
5mm (4.8mm) snede om de koorde op lengte brengen.
Schuimrandje verwijderen
vullen
nabewerken van de voorste 1.5-2mm.
Achterlijst op lengte snijden.


(oke, ligger er nog in en webbing voor de flaps)

nb, ik heb me laten vertellen dat F3J kisten soms 'ontploffen' aan de lijn doordat de neuslijst open splijt en de 2 huiden tot de ligger eraf knallen.

Slechts een verlijming dus. Die moet je goed doen.

 

[GdeGroot]

Stille lezer

Dag Berrie,

Je snapt natuurlijk wel dat ik als hellingvlieger fan dit draadje volg

Even op de neuslijst terug te komen.
Als je hier stevigheid in wil hebben dan zou ik een glas stang erin aanbrengen.
Dan overleef je een midair
Voor het gewicht zou ik niet zo bang zijn. Een snelle helling kist heeft wat gewicht nodig.

Succes met bouwen
Gerhard

 

[Berrie]

Je snapt natuurlijk wel dat ik als hellingvlieger fan dit draadje volg.

Leuk!!

Als je hier stevigheid in wil hebben dan zou ik een glas stang erin aanbrengen.

Dit is voor mij geen doel op zich zelf. Bij DLG's stoppen sommige ook een carbon strookje in de neus, om deuken door het vangen te minimaliseren.

Ik heb geprobeert meerdere zaken in één keer te vangen:
- Geen dubbel weefsel op de neuslijst. Dat telt bij dikker weefsels. Als je in ACAD of gelijke programmas dit uittekend, dan zie je wat een dubbel doekje van 0.2mm dik doet met je eerste stukje profiel! Nu ben je dat kwijt, alleen al door de keuze van de bouwmethode.
- Geen verstorend schuurwerk aan de schuimkern. De snijmallen zijn nauwkeurig te maken. De zwaartekracht snijder werkt ook nauwkeurig. Alles wat je daarna aan de kern doet voor het baggen doet helpt niet mee de nauwkeurigheid vast te houden. Al kom ik een heel eind
- Stevigere neuslijst. (zodat ik niet nerveus hoef te zijn als ik een grotere zwaardere zwever in de hei moet landen!)
- Sneller produceren. (de neuslijst maken zoals nu aangegeven is minder werk dan weefsel stroken maken en op de kernen plakken.)


Goed, de komende tijd zal ik zien of ik er nog een verfijninkje aan weet te geven, en of het uiteindelijk ook werkt bij een volledige vleugel.

 

[DirkSchipper]

Hoi,

Hoi Berrrie,

De bouwwijze vind ik boeiend.
Maar voor Aamas wil ik eigenlijk niet zonder diagonale vezels om de neuslijst met minimaal 1 cm overlap met de boven- en onderbekleding. Adamas is ontworpen om bij 200 km/u nog vol up te mogen trekken. 300 km/u gaat ooit echt wel een keertje gehaald worden (dan maar niet vol up ). En dan wil ik absoluut niet ook maar een minieme kans lopen dat die neuslijst vanwege de torsie over de lengte opensplijt. :shock: :?

Allereerst: je doet dat juist met een low pass / veld zooooomer. Het idee dat er opeens allemaal onderdelen met 300 km/u ongecontroleerd over een veld met piloten en omstanders razen ... uppydogeyes:
Ten tweede: wil je een model waarin zoveel werk en geld zit überhaupt wel een (kleine) kans laten lopen op total loss?! Want dat is wel het gevolg ...

Dirk.

 

[Berrie]

Dirk, als je mijn test stukje in handen hebt twijfel je er niet over.

En, nogmaals, hoe denk je dat onder en bovenzijde uit negatieve mallen op elkaar verbonden zitten???

 

[DirkSchipper]

Dirk, als je mijn test stukje in handen hebt twijfel je er niet over.

Ik twijfel er niet aan dat het als beton aanvoelt.
Maar ... gevoel en voelen is geen bruikbare maatstaf meer voor kisten van het caliber Adamas. Een Fiat 500 voelt met je handen oerdegelijk aan. Jij en ik krijgen daar met onze blote handen geen essentiële schade aan. Toch leg je er geen 400 pk motor in om vervolgens volgas op Zandvoort te gaan karren. Dat houdt hij niet uit. Adamas is geen F3x, maar 2x zo groot, en kan waarschijnlijk 1,5 tot 2 maal harder ...

En, nogmaals, hoe denk je dat onder en bovenzijde uit negatieve mallen op elkaar verbonden zitten???

Inderdaad met een rups ingedikte epoxy.
Ik vraag me af hoe dat bij een FS5000, een Pace FX, .... is gedaan?! Zal er eens een mailtje aan wagen..

Dirk.