[FAQ] Het solderen van een ontvangeraccu

Ik heb nog iets op te biechten. Gisterochtend heb ik nog even snel mijn in vijf stukken gebroken Easystar van zolder gehaald, en weer vliegwaardig weten te maken. Het is nu een echte hellingzwever geworden. Hij kon zo mooi mee naar de Maasvlakte, alwaar de weersvoorspelling een afzwakkende wind aangaf.

Ik zat alleen even om het hand voor wat betreft de stroomvoorziening...

Jawel, de Aldi accu is er gewoon ingegaan, en heeft een uur lang probleemloos gefunctioneert, zelfs nadat ik een aantal malen de kist hardhandig in het zand parkeerde...

Ik heb hier bewust een risico genomen, maar met hellingzweven zijn deze goed te overzien.

Ik zal binnenkort het soldeerwerk proberen op te knappen.

Vincent
 
Die bout van Conrad is wel te gebruiken. Persoonlijk zou ik wel de iets duurdere 80W versie nemen maar ook de 50W versie is goed te gebruiken. Hij is wel temperatuur geregeld maar de regeling is vrij primitief. De met het knopje ingestelde temperatuur zal ongeveer berijkt worden maar de afwijking kan vrij groot zijn.
Voor deze toepassing is dat helemaal niet erg want het belangrijkste is dat de bout niet te warm wordt en dat het verwarmingselement direct wordt ingeschakeld wanneer de stift afkoelt om het verlies aan warmte op te vangen.
Je zult wel een zwaardere stift moeten gebruiken dan de hele fijne punt die er op de foto in zit. Johan heeft gelijk dat die stift niet geschikt is maar niet dat de bout niet geschikt zou zijn.

De Weller bouten zijn eigenlijk de Rolls-Royces onder de soldeerbouten. Het zijn hele goede bouten die hun geld zeker waard zijn en dat is toch vrij veel geld. Ik heb een Weller magnastat 24V-60Watt bout die behoorlijk veel werd en wordt gebruikt. Ik heb ook een goedkoop regelbaar sodeerstation wat ik nu veel meer gebruik. Vooral voor de elektronica gebruik ik eigenlijk alleen die bout. De Weller wordt nu meer voor het zwaardere werk gebruikt. Het nadeel van deze bouten vind ik wel dat je alleen een andere temperatuur kunt kiezen door er een andere stift in te doen. Dat is lastig als de bout heet is. Oké Weller heeft daar speciaal gereedschap voor maar ook dat heeft z'n (hoge) prijs. Maar verder geen slecht woord over Weller!

Even terug komen op de goedkope Conrad bouten. De regeling is vrij primitief zoals ik al schreef maar wel voldoende voor deze toepassing. De truuk is dat de bout niet te heet moet worden want dan verbrandt het vloeimiddel en het soldeertin te snel. Maar op het moment dat je de bout op een stevig stuk metaal hout zal er veel warmte in dat metaal vloeien. Die warmte moet uit de bout komen die daar dus door afkoelt. Op dat moment moet de verwarming snel aanschakelen om dat warmte verlies snel aan te vullen. Daar schort het bij nog al wat soldeerstations aan. Er zijn er nog al wat die relatief langzaam opwarmen en dus behoorlijk kunnen afkoelen voordat het verwarmingselement het warmte verlies opvangt. Volgens de omschrijving zit er in die Conrad bout een keramisch element om de bout snel op te laten warmen. Dat zal dus wel goed zitten.
 
Hallo allemaal.
Ten eerste wil ik zeggen dat dit topic mooi en duidelijk is uitgewerkt. :)

Maar, wat ik altijd heb geleerd is dat batterijen en accus heel slecht tegen plaatselijke warmte verandering kunnen.
En dat je je batterijen en cellen zwaar beschadigt door er aan 1 kant warmte aan toe te voegen.
Ik heb zelf heel wat accu setjes aan elkaar gesoldeerd. (meer als 100 ook voor hobby doeleinden ;) )

Maar dat deed ik allemaal met een 30Watt soldeerbout, schuurpapiertje en mischien wel het belangrijkste "S-93" Universal soldeervloeistof.

1. Batterij/accu pool beetje schuren voor een betere hechting.
2. druppeltje vloeistof op de pool doen, niet teveel das zonde. ;)
3. Draadje op de pool leggen zodat ie ook het vloeistof opneemt. (anders ook even wat S-93 erop doen.)
4. Beetje soldeertin op de bout.
5. 1 a 2 seconden contact met de soldeerbout is al genoeg om dit zaakje perfect vast te zetten.

Op deze manier houd je de weerstand ook heel erg laag. En dat komt het gebruik natuurlijk ten goede.

Sterke warmte wisseling komt geen enkel metaal ten goede als het voor elektronica word bedoeld, want de maten kunnen dan enorm veranderen.
Metaal word wel sterker als het snel word afgekoeld en weer opgewarmd maar ook dat is een gemisch procces die je niet in een baaterij/accu zou willen hebben.
Want een batterij/accu werkt door middel van een gemische reactie.


Ik wil hiermee niet zeggen dat bovenstaande manieren fout zijn.
Alleen dat ik het anders heb geleerd, en daarmee ook anderen wil helpen. Maar mischien dat ik die hulp zou unnen gebruiken als blijkt dat mijn manier helemaal fout is. (dat zou ik dan ook graag horen)
Ik kan het natuurlijk ook helemaal verkeerd hebben, maar tot nu toe hebben mijn "accupacks" geen problemen ondervonden op deze manier.


Bedankt aan alle posters in dit forum, ik heb hier als beginnende vlieger al heel veel geleerd.



Groetjes,
Hans.
 
30Watt is te klein, daarmee moet je te lang stoken en wordt de hele cell heet. Juist dat vermijd je met een flinke soldeerbout van 100Watt. Het is gebeurd voor de cel het in de gaten heeft. Je kunt het een beetje vergelijken met het langzaam en met een ruk verwijderen van een pleister (of waxen ;)) Zuur van S39 blijft in de draadjes zitten en vreet op den duur alles weg.

Soldeertips:
s39-s65-en-soldeer-vet-pasta-zijn-grote-bagger
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Hartelijk dank voor je reactie.
Ik heb de soldeertips doorgelezen, nooit geweten dat het zo'n troep was die S-93.
Alleen heb ik er (gelukig) nog geen last van gehad met mijn accuutjes, maar de levensduur van die dingen zijn bij mij toch niet zo lang (door intensief gerbuik).

Oh en met een 30Watt soldeerijzer deed ik heel kort de accu aanraken maximaal 3 seconde. Zal zonder S-93 wel minder makkelijk gaan.

Nogmaals bedankt om mijn onwetendheid vriendelijk te verhelpen. ;)
 
Volgens mij is een 50W bout overal goed voor te gebruiken.
Liefst instelbaar en
mits je maar de juiste punt gebruikt, dus bij zwaardere solderingen een punt die dikker is en meer warmte vast houdt en bij lichte solderen een die juist erg licht is omdat je anders de boel te warm maakt en b.v heel de draad mee weg smelt.

Verder ook de juiste vorm van de punt voor het juiste soldeerwerk.

Werk nu zelf met een 30W+50W bout en zou niet weten waar een 100W bout goed voor is. zon 50W is volgens mij meer dan genoeg maar wel met de juiste punt dus.

Zit zelf naar dit soldeer station te kijken:
Aoyue 937 soldeerstation
En een set punten:
Soldeerpunten - Eleshop
 
Het belangrijkste van de soldeerbout is de warmte capacteit. Hoeveel warmte zit er in de punt en kan in heel korte tijd gebruikt worden om het te solderen onderdeel te verwarmen. Wanneer je een stevige koperen punt hebt zal daar heel wat warmte in zitten. Waneer je een accucel gaat solderen zal er warmte uit die punt gebruikt worden om het metaal van de cel te verwarmen. Is de punt klein en dun dan zal de warmte snel uit de punt trekken en moet de verwarming inschakelen om het verlies snel aan te vullen. Alleen zo kan je snel en goed solderen.
Wanneer je een 30 Watt bout gebruikt en de punt is groot en dik genoeg om een flinke warmte capaciteit te hebben dan kan je daar ook prima mee solderen. Alleen zal je niet te snel achter elkaar kunnen solderen want met een dergelijk klein vermogen duurt het wel even voordat de stift weer terug op temperatuur is. Vandaar het advies om een bout van minimaal 50 Watt te gebruiken. Daar zit meestal een dikkere stift in en wanneer nodig is die ook snel weer op temperatuur
Hoe dan ook probeer als het even kan om een bout te gebruiken waarvan de temperatuur regelbaar is. Daarmee kan je zorgen dat de temperatuur van de bout niet zo hoog wordt dat het soldeertin "verbrandt". Een te hete bout is net zo slecht al een te koude bout. Het vloeimiddel zal te snel verdampen en zelfs verbranden. Hierdoor wordt het smeltende en gesmolten tin niet beschermd en wordt het te solderen opppervlak wordt ook niet schoon genoeg om het soldeer te laten "pakken".
Het gesmolten soldeertin moet hechten aan het oppervlak van de cel contacten. Dat gebeurt doordat de atomen van het gesmolten soldeertin zich tussen tussen de atomen van het contactmateriaal wurmen. Zo ontstaat er dus een mix (een legering) van de twee metalen daar waar ze elkaar raken. Dat kan alleen als de atomen bewegelijk genoeg zijn om zich te verplaatsen. Dat is het geval wanneer het metaal (het soldeertin in dit geval) vloeibaar is. Ook het oppervlak van het andere metaal moet heet genoeg zijn zodat de soleer atomen zich ook daarin nog kunnen bewegen. Is dat niet zo dan zullen de atomen van het soldeertin zich niet tussen die van het andere metaal kunnen wringen en zal er dus ook geen hechting plaatsvinden.
Vandaar dat niet alleen het soldeer warm moet worden maar ook de te solderen onderdelen. Ook moeten de te solderen oppervlakken goed schoon zijn en er mag geen oxide op zitten. Vuil en oxide maken het moeilijk tot onmogelijk voor de soldeer atomen om zich tussen de atomen van het andere materiaal te wringen. Het vloeimiddel zorg voor een beschermlaagje over het gesmolten soldeer, hierdoor kan het niet oxideren (verbranden). Omdat het een beetje etsend is zorgt het ervoor dat het oppervlak van het te solderen contact wordt ontdaan van kleine resten verontreiniging zodat het soldeertin er goed aan kan hechten. LET OP, je moet de oppervlakken wel eerst goed schoonmaken (opschuren) want het vloeimiddel is alleen maar in staat om resten verontreiniging te verwijderen. Een roestig oppervlak kan je er echt niet mee solderen. Daar zijn ook wel hulpmiddelen (zoals S39!) voor maar die moet je NOOIT maar dan ook echt NOOIT voor de elektronica gebruiken. Waarom dat is kan je in diverse andere draadjes hier op het forum vinden.
Succes.
 
Ik heb een regelbare bout (soldeerstation) en wil binnenkort wat kleine celletjes gaan solderen.
Kun je aangeven welke temperatuur goed is? Ik meen dat ik 250-450 kan instellen.
 
Wanneer je normaal (loodhoudend) soldeer gebruikt dan kan je het beste beginnen met 340°C. Mogelijk zal dat aan de lage kant zijn maar wanneer je niet te veel materiaal warm hoeft te stoken zal het prima gaan.
Vloeit het soldeer niet goed en is het meer plakken dan solderen ga dan naar 360°C. In het uiterste geval kan je nog tot 380°C gaan maar dan moet je goed uitkijken dat je snel genoeg soldeerd want het vloeimiddel zal dan snel verdampen en zelfs verbranden.
Er zijn zelfs mensen die naar 400°C gaan maar dan is er zelfs kans op verbrandt soldeer. Wanneer je dat doet dan moet je dus heel snel en direct werken. Zeker voor een beginner zal dat niet makkelijk zijn.

Wanneer je het moderne loodvrije soldeer gebruikt moet je bij de boven genoemde temperaturen 30°C optellen. Verder gaat alles hetzelfde met dat verschil dat het een stuk lastiger is om een slechte soldeerverbinding te herkennen. Het loodvrije soldeer stolt langzamer en zal altijd een min of meer dof oppervlak hebben. Waneer je dat bij loodhoudend soldeer ziet weet je dat het een niet zo beste soldeerverbinding is.
Het loodvrije soldeer heeft wel een belangrijk voordeel, het is mechanisch sterker. Dat betekend dat het meer kracht kan opnemen en dat het veel minder snel los breekt. Maar het belangrijkste nadeel is wel dat het echt een stuk lastiger soldeerd. De juiste temperatuur is veel belangrijker dan bij het loodhoudende soldeer. De marge die je hebt is kleiner waardoor je eerder te heet of te koud bezig bent.

Denk er ook aan dat je een schone bout hebt. Dat is zeker zo belangrijk als de juiste temperatuur. Voor je begint met het solderen veeg je het beste de bout schoon aan een vochtige spons. Niet zeiknat maar goed vochtig!
Laat de bout heet worden en veeg hem schoon. Direct daarna soldeer je de eerste verbinding. Wanneer je electronica soldeerd kan je meerder punten achter elkaar solderen. Op een gegeven moment zal je bruine resten op de bout zien, dat is het teken dat je de bout weer schoon moet vegen. Wanneer je accucellen gaat solderen dan zal je tussen elke verbinding door de bout schoon moeten vegen. Veeg de bout altijd schoon VOOR je gaat solderen en niet nadat je een verbinding hebt gemaakt. Je moet met een schone bout beginnen!
Succes.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top