Italeri 1/35 S-100 revisited

[reinaart]

Hallo Klaas, had de foto die je gepost had nog niet gezien. Ik heb deze mixer besteld :

https://nl.aliexpress.com/item/DasM...l-Bidirectinal-Motor-Control/32820778498.html

Een paar plaatjes van de toegevoegde metaaldelen. De uithouders aan het stuurhuis voor de veiligheidslijnen leken mij kwetsbaar en zijn nu geheel van metaal (met een oogje erop gesoldeerd) :

Het kraaiennest :

De verschillende "striker rails" (weet de Nederlandse benaming niet, in ieder geval de dingen die verhinderen dat je "jezelf in de voet schiet" ) :

Het rubberbootje is nog niet in elkaar gelijmd, gewoon toegevoegd om een mogelijke locatie aan te geven. Dit is een bootje van Bronco (uit mijn LWS kit) en dat is weer gewoon een kopie van het Dragon Pionier bootje waar ik er nog een stel van heb liggen. Munitiekasten zijn ook nog niet af. Het geschut zelf zal ik later wel ooit eens opleuken met de etch onderdelen die ik heb. Ik heb trouwens zowel de Italeri bemanning als de S-Boot figuren van Azimut (de laatste zijn wel een stuk fraaier).

Groet,

Arjan

 

[reinaart]

Ik heb vanmiddag mijn mixer ontvangen maar het fijne begrijp ik er niet van . Als ik het goed begrijp heb nu voor mijn 2 kanaal zender/ontvanger geen y-kabeltje meer nodig ? Ook weet ik niet of ik nu toch nog de rode draad van 1 van beide regelaars moet onderbreken ? Het ging dus om dit ding en ze zijn zo vriendelijk geweest om duidelijke plaatjes te leveren :

https://nl.aliexpress.com/item/DasM...l-Bidirectinal-Motor-Control/32820778498.html


edit: Ik heb inmiddels uit Duitsland vernomen dat de S-Boot van de foto niet toebehoorde aan de 9. maar aan de 6. S-Bootflottille. De Franse schrijver Dallies-Labourdette waar ik me op baseerde schijnt een fout met de emblemen gemaakt te hebben. De foto moet in het voorjaar van 1945 genomen zijn omdat het 6.S-Bootflottille pas in de herfst van 44 werd uitgerust met de nieuwe S-100 boten.

edit: Ben er intussen ook achtergekomen dat ik toch een y-kabeltje nodig heb om de stuurservo en de mixer samen op kanaal 1 van de ontvanger te kunnen zetten. Roel had zoiets al eerder gemeld maar ik begreep dat toen niet helemaal. Roel suggereerde ook om er dan een schakelaar tussen te zetten, mijn vraag is waarom ?

Groet,

Arjan

 

[Roel van Essen]

Hoi Arjan, dan kun je de mixer-functie uitgeschakelen, zodat je motoren "buitengaats", terwijl de Engelse destroyers achter je aan zitten, tenminste op hun maximale toerental blijven draaien, ook als jij een scherpe bocht wil inzetten.
In de haven is een mixer prachtig, buiten de haven verlies je snelheid als je binnenbochtmotor plotseling halve kracht gaat draaien als jij een fraaie S-bocht wil maken.

Ik lees dat je een 2-kanaals zender hebt.
Dan zou je zelf een schakelaar op je zender moeten maken die de pulsdraad van je knuppel-potmeter onderbreekt. Is geen raket-wetenschap.
Ik heb gelukkig een zender waarmee ik dat softwarematig kan doen...

 

[reinaart]

Bedankt Roel, ik zal het voorlopig maar even zonder schakelaar doen . Mij niet helemaal duidelijk of je nog steeds een S-100 boot hebt afgezien van jouw S-38 boot. Zou je anders nog eens wat close-ups kunnen plaatsen van de reling en dodgers (de "spatlappen" aan de reling). Vraag me af hoe ik het probleem van een onderbroken reling ( i.v.m. het afneembare dek) moet oplossen. Vraag me ook af of je de dodgers beter van textiel of van geïmpregneerd papier kunt maken.

Groet,

Arjan

 

[Roel van Essen]

Mijn ene S-100 staat in het huis van de zoon van een voormalig bemanningslid vaneen S-100 in Duitsland. Statisch.
De andere vaart, ook in Duitsland. Beide modellen heb ik verkocht.
Geen spijt van, zijn goed terecht komen en ik heb voor beiden de prijs gekregen die ik vroeg.

Bij de S-100 kun je de "doekverschansing" door laten lopen tot de bepantsering van de brug.
Bij de S-39 kon dat niet.
Voor het doek over de verschansing heb ik bij de S38 de volgende oplossing gehanteerd:
De plastic verschansing vervangen door Graupner 20mm relingpaaltjes met één bol draadgat op de top.

Dat gat bij alle paaltjes opgeboord naar 0,1mm en daar messing draad doorheen getrokken. De paaltjes in de daarvoor bestemde gaten gestoken en vervolgens gesoldeerd. Om te voorkomen dat de hitte tot het plastic komt, de het paaltje waar ik aan soldeerde voorzien van een schijfje rauwe aardappel aan de voet. Neemt de warmte mooi op. Solderen met een bout, brander is niet nodig. Vervolgens de paaltjes op het dek gelijmd met 2C lijm.
De uitstekende stukjes paal onderdeks afgekort met de Dremel met slijpschijf.

Vervolgens fijn linnen (had ik nog liggen) in nette stroken geknipt en die op de verschansing genaaid.

Het linnen geschilderd met dezelfde kleur verf als de romp. Iets kleurverschil, maar dat komt door de structuur.
De scheiding "afneembaar dek" en "vast dek" heb ik als volgt opgelost:
Op het vaste dek twee relingpaaltjes voorzien van 1mm draad in de top. Die vastgelijmd in het vaste dekdeel (waar ook de brug op staat)
Vervolgens een klein stuk liggen hier overheen gedrapeerd en geschilderd. Door de verf wordt het stug en blijft liggen.

Op het dek de scheiding tussen vast en demontabel deel voorzien van een 0,3mm dik stukje ABS plaat, zodat de naad is afgedekt.

Minder kans op water in de boot. (Met de S-39 heb ik nog nooit water in de boot gehad door de wat bescheidener snelheid vergeleken met de S-100's)

Maarten Flederus (Puffin) heeft het doek met dun (ik meen 03mm) ABS-plaat gesimuleerd en dat met een föhn wat laten "welven" zodat het op doek leek. Is ook een optie. Ik weet echter niet uit m'n hoofd of hij de scepters (paaltjes) in messing heeft uitgevoerd.

 

[reinaart]

Hartelijk dank voor alle moeite Roel, dat beantwoordt al mijn vragen . Zal vandaag voor het eerst in jaren de airbrush weer eens in gebruik nemen.

Groet,

Arjan

 

[k-k]

Kleine aanvulling van mijn kant (beetje beroepsdeformatie, maar alla). Zou bij het naaien een marlsteek gebruiken. Maar kijk zelf maar wat je het mooist vindt of het beste werkt. Gr. Klaas.

https://www.google.nl/imgres?imgurl...43eAhWIM-wKHaqTBXYQMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8

 

[reinaart]

Bedankt Klaas, weer wat geleerd (marlsteek) . Ik krijg de indruk van foto's dat het canvas aan de reling bevestigd werd met leren riempjes of canvas bandjes. Als ik het zelf mocht bedenken zou ik zeggen dat musketonhaken een goed idee geweest zou zijn voor dit doel. Helaas is het moeilijk om duidelijke foto's te vinden, dit is de beste (ook in andere opzichten) :

Groet,

Arjan

 

[k-k]

Mooi zo'n foto Arjan. Zou ook kunnen zijn dat men voor het vastmaken voor de kleedjes bezet- of zeilgaren gebruikte. Heb je er weer een woord bij. In geval van nood moesten de kleedjes gemakkelijk te verwijderen zijn en was een haal van een mes voldoende. Bezetgaren was eigenlijk bedoeld om tampen (einden) van touwwerk te bezetten (af te binden). Gebruikte het ook op mijn zeilboot en heb nog steeds een rolletje 0,5 mm dik. Nu gebruik ik het als takelgaren, vlaggenlijn of voor andere doeleinden. Verschil met vroeger is dat het nu van polyester of nylon is. Vaak zijn dat soort garens voorzien van een laagje was, waardoor er soepel mee te naaien en het redelijk vochtbestendig is. Succes met de bouw verder. Gr. Klaas.

 

[reinaart]

Een stel plaatjes van mijn vorderingen. Heb de reddingsvlotten beige geschilderd omdat ik grijs wat saai vond. Op zwart-wit foto's zie je dat de vlotten soms net zo licht van kleur zijn als het Schnellbootweiss en soms ook weer veel donkerder, kortom ik neem aan dat de dingen in allerlei kleuren geschilderd werden en vaak gingen er ook nog zeilen over heen.

Ik heb de standaard Italeri mijnen rails gemonteerd hoewel ik geen enkele foto ken van een late S-100 boot die met die dingen was uitgerust. Zelf de juiste rails bouwen had ik geen zin in en 3d exemplaren zijn me veel te duur. Ik vrees overigens dat ik ook het hele dek moet bijschilderen want de tien jaar oude verf is verbleekt en steekt af bij de nieuwe stukjes.

Voordek is nu bijna klaar (ook hier moet de oude verf worden bijgewerkt):

Arjan

 

[reinaart]

Ben net terug van een eerste proefvaart. De paarse Dys brushless motortjes leveren ruim voldoende vermogen voor schaal topsnelheid en ik kan er ook mooi langzaam mee varen. Mixer werkt naar behoren hoewel de draaicirkel nog steeds bepaald groter is dan van mijn andere bootjes maar dat is ook te verwachten met zo'n lange smalle romp. Zowel motortjes als 10 A regelaars bleven mooi koel dus er lijkt geen enkele noodzaak te zijn om zwaardere regelaars/motortjes te installeren.

Nadeel van die plastic 1/35 bootjes is wel dat de onderdeeltjes uiterst kwetsbaar zijn, twee plastic relingpaaltjes zijn tijdens transport naar het water afgebroken. Ik denk dat ik 0.3mm styreen plaat ga gebruiken voor de dodgers en ik hoop dat dat de reling afdoende zal verstevigen. Messing reling paaltjes blijft natuurlijk ook een optie.

Arjan

 

[k-k]

Fijn dat de proefvaart naar wens is verlopen Arjan! Je staat altijd versteld hoe weinig vermogen een slank schip nodig heeft om vaart te (gaan) lopen. Die motoren kunnen veel meer kracht leveren dan de schroeven aan het water kwijt kunnen. En dat bepaalt in principe de belasting van je regelaars. Ik had nog een vreemde ervaring met zo'n regelaar. Vaar normaal met een MPX setje. De zender heeft voor de motorregelaar een zelf neutraliserende stick. Om alle schepen tegelijk te kunnen laten varen had ik de F-14 met navy-stick ingezet. Bij het aanzetten van de ontvanger stond de stick voor de motorregeling net in neutraal en de motor weigerde aan te lopen. Duurde even eer ik door had waar het kwaad precies zat. Probeer maar eens een beetje te spelen met de stick voor de motorregeling en net vooruit en achteruit aan te tikken. Grote kans dat je motor er dan mee nokt. Het is maar dat je het weet. In principe "kijkt" de regelaar of de motor normaal aan wil lopen. Staat de motor geblokkeerd, dan zal de regelaar er mee nokken. Volgens Lex Verkuijl is dat een soort beveiliging van de regelaar, dat die bij een blokkade niet uitfikt. Heb zelf een 10 A zekering tussen accu en regelaar gezet.
Bij twee van mijn schepen 1:35 en 1:50 heb ik de relingscepters van 0,7 mm styreen plaat gemaakt. Strookjes gesneden, daar 1 mm gaatjes in geboord en 1 mm RVS voetjes aan gelijmd met CA lijm.
Bij 1:50 zijn de scepters wat te breed. Bij de 1:35 sleper heb ik 1 mm RVS draad door de gaatjes getrokken (eigenlijk andersom, de scepters aan de draad geregen, nadat die op maat was gebogen). Daarna het geheel geplaatst in de 1 mm gaatjes in de opbouw. Als laatste de 1,5 mm koperdraad, na het buigen, in de V-vormige keep bovenin de scepter gelijmd. Alles met elkaar een redelijk stevig geheel geworden. Bij het 1:50 model voor de onderste draad 0,5 mm genomen en voor de bovendraad 1 mm RVS rond. Na montage het geheel geschilderd. De hele reling van messing maken levert een nog steviger geheel op. Is wel bewerkelijker, maar ook weer een uitdaging. Tot nu toe weinig problemen dat de boel los komt. En gebeurt het toch dan is het gemakkelijk te repareren. Gr. Klaas.

 

[reinaart]

Hartelijk dank voor je reactie Klaas. Wat voor soort zekeringen heb je gebruikt en maakt het uit of je de zekering tussen de rode of zwarte draad zet ?

Groet,

Arjan

 

[k-k]

Gewoon een platte 10A zekering. Maakt in principe niet uit in welke draad, maar zit bij mij in de +. 2 op AMP kabelschoentjes schuif je zo op de zekering. Gr. Klaas.

 

[reinaart]

Duidelijk, van harte dank maar weer !

Groet,

Arjan

 

[Roel van Essen]

Arjan, om een indruk te krijgen van verschansing in dun ABS:
Spit deze foto-reportage "even" door. Is van Maarten (Puffin).
https://puffin.smugmug.com/Hobby-projects/S100-Bouwverslag/i-Xv98W22

 

[reinaart]

Bedankt Roel, dat ziet er goed uit. Ik zal Maarten een berichtje sturen om te vragen hoe hij dit voor elkaar gekregen heeft. Lijkt me dat je toch moet uitkijken met een föhn (je wilt natuurlijk niet dat de reling zelf ook vervormt).

Groet,

Arjan

 

[Roel van Essen]

Ik had me vergist. Geen föhn, maar thinner en dan iets vervormen.

 

[reinaart]

Bedankt Roel, ik heb inmiddels van Maarten begrepen dat hij een messing reling gesoldeerd had alvorens met het styreen plaatmateriaal en thinner aan het werk te gaan. Ik durf het wel aan om de plaat rechtstreeks op de originele plastic reling te lijmen (ook met Bison thinner wat ik overigens altijd als plastic lijm gebruik voor styreen) om daarna het styreen van buitenaf verder met thinner bij te vormen. Dat scheelt in ieder geval een berg soldeerwerk en als het goed gaat zal het waarschijnlijk in een redelijk stevig geheel resulteren.

Groet,

Arjan

 

[Roel van Essen]

Ben net terug van een eerste proefvaart. De paarse Dys brushless motortjes leveren ruim voldoende vermogen voor schaal topsnelheid en ik kan er ook mooi langzaam mee varen. Mixer werkt naar behoren hoewel de draaicirkel nog steeds bepaald groter is dan van mijn andere bootjes maar dat is ook te verwachten met zo'n lange smalle romp. Zowel motortjes als 10 A regelaars bleven mooi koel dus er lijkt geen enkele noodzaak te zijn om zwaardere regelaars/motortjes te installeren.

Arja, nog proficiat met je geslaagde maidentrip.En fijn dat de mixer doet wat ' ie moet doen. We willen natuurlijk wel fotos/films zien...
Tja, die draaicirkel is natuurlijk logisch als je met 2 motoren werkt en de roeren niet recht achter de schroeven staan... En ja, het is en blijft een lange lerp.
Geen Smit Nederland of zo.
Dat vind ik het voordeel van de 3-motoren-opstelling: ik kan op de plaats draaien.
middenmotor rustig aan achteruit, buitenste motoren rustig aan vooruit, zo blijft het model stil liggen met de roeren neutraal.
Zet ik de roeren maximaal naar links, wordt het achterschip door de buitenste motoren naar rechts verzet.
De middenmotor zorgt ervoor dat er geen voorwaartse snelheid is. Werking van de middenmotor op het middelste roer is er niet.
Zo kan ik "fileparkeren" in de haven.

Nadeel van die plastic 1/35 bootjes is wel dat de onderdeeltjes uiterst kwetsbaar zijn, twee plastic relingpaaltjes zijn tijdens transport naar het water afgebroken. Ik denk dat ik 0.3mm styreen plaat ga gebruiken voor de dodgers en ik hoop dat dat de reling afdoende zal verstevigen. Messing reling paaltjes blijft natuurlijk ook een optie.
Arjan

Ik hoop voor je dat je het geheel stevig genoeg kunt maken.