LRP elektro algemeen

het valt mij op dat wanneer ik zoek naar kyosho rb5 alu parts en lrp twister alu parts dat deze bijna gelijk zijn.
ik ben nogsteeds zeer benieuwd of deze onderdelen op elkaar passen
STUM505CB.jpg

deze bijvoorbeeld.
die chub van de twister zit zoveel speling op namelijk.
$(KGrHqVHJC0FCyfOMj5oBQuQevJFK!~~60_35.JPG
dit hele gedeelte geeft speling
ook op de voorste lagers zijdelinkse speling welke ik weg wil hebben, daar hebben we het al eens over gehad.
de enigste manier om dat op te lossen is alu meenemers welke ik er al op heb en dunnere borgpennetjes in de meenemers. maar helaas heb ik die pennetjes niet meer liggen. ik zal op het werk kijken of ik nog een stukkie rvs lasdraad bij het tig apparaat heb liggen ;)

het kost allemaal wel wat maar in de toekomst gaan er nog wel alu delen bij komen op mijn wagen.
zowiezo de shocks en de susp. holder brace
124504_794px_result.png
lrp
imagedro.jpg
kyosho
 
Anders een paar kunststof parts bestellen, kosten vooral in de VS soms minder dan de helft van hier, en dan zelfs met verzenden nog goedkoper. Als die passen, mag je verwachten dat de alu versies ook passen.
 
Loopt mooi die Twister, is dat met sensored motor (sorry, te lui om op te zoeken)? Leuke auto zo'n Twister buggy/truggy om als roller te kopen, en te kijken hoe leuk 2wd is...
 
Hier nieuw op het forum en sinds kort in het bezit van een LRP S10 Short Course truck.
- Imax B6AC lader met een Turnigy nanotech 2S2P 40C 4200mAh LiPo
- HobbyWing WP-SC8 met 3400kV 4Pole 3656
- FlySky FS-GT3B zender

Vooralsnog heb ik niet veel geluk met het ding, slechts 2 keer een LiPo leeg kunnen rijden. En toen bleek de Lipo ook nog stuk te zijn, de is vlot door de leverancier omgewisseld gelukkig.

Mijn ervaringen tot nog toe:
- 68 Tands Mod 06. Tandwiel is ovaal, gestript met 20 jaar oude brushed motor.
- Inbus van de achterste centerdriveshaft los, locktite, motorhuis beschadigd
- Inbus van de voorste center driveshaft meenemen los, locktite
- Inbus van de as achter de slipper los, locktite, door wiebel spur gear gestript
- Pennetje aan de voorzijde van de center aandrijfas eruit (2WD), achter verschoven, motor huis beschadigd, nieuwe aandrijfas
- Er komt zand in het achterste diffhuis, regelmatig schoonmaken, (foam over de meenemers?)
- Na een paar keer rijden al flinke scheuren in de kap, dat wordt verstevigen. Een proline F100 Hay Hauler short course body heb ik al op het oog ;)

De 48dp spur gears zijn van merkbaar betere kwaliteit dan de mod 0.6 spurs. Er zijn ook makkelijker aan goede pinions hiervoor te komen. Let wel op dat je de 77 tands spur gear bestelt bij de offroad S10, anders is deze afstand te klein in combinatie met een 17t pinion voor de juiste gearing.

Door deze beperking van de gearing zit de motor erg dicht op de aandrijfas en in de uiterste stand van de motormount. Toen de inbus van de meenemer eruit kwam heeft deze dus een moet in het aluminium motor huis gemaakt. Gelukkig is ie niet door.

Tips:
- Gebruik een 77t spur en 17t pinion voor een ~4,5 overbrenging, dit is een veilige vertanding in combinatie met de 3400kV motor. Hogere kV motoren of 3S moeten lager vertand worden.
- Doe een stukje krimpkous over het uiteinde van de meenemers van de center driveshaft. Je raakt de pinnetjes hiervan niet meer kwijt. Ik heb een plastic busje geprint.

Ik heb met de 3D printer een stofkap gemaakt voor de slipper moer en lager in de motormount om het meeste stof weg te houden. Deze past in de sleuf van het chassis en zit opgesloten onder de top deck.

Daarnaast staan een paar flensen voor over de diff meenemers in de planning om te proberen het zand uit het achterste diff huis te houden. Vooraan is het diffhuis nagenoeg schoon.

Verder staan shock guards voor de draagarmen achter op de planning, daar moet ik nog een ontwerpje voor maken, de schroef van de sway bar kan voor de montage gebruikt worden.

Op dit moment ligt het achter diff uit elkaar om hier 5k diff olie in te stoppen, voorin moet 10k diff olie gaan. Let wel op dat je een nieuwe diff sealing kit besteld. De pakking is van papier, bij de duurdere diffs die ik gezien heb gebruiken ze altijd een siliconen ring, zal een kosten afweging geweest zijn.

Daarnaast ben ik nog wel even aan het sleutelen voordat deze weer in elkaar zit. Vooralsnog 3 keer een beetje gereden en 2 keer een volle accu. Niet de beste score.

Het is een flashback naar het verre verleden (20 jaar) waar ik nog met een Schumacher Cougar mijn rondjes bij Spinning Wheels deed. Altijd stuk.
 
Dit zijn bekende problemen spijtig genoeg.
Ik heb de truggy gehad en na 2 keer rijden ook veel problemen met onderandere geen locktite op de vijsjes enz.
Diff was daardoor beschadigd en heb uiteindelijk zelf een nieuw asje gemaakt uit de achterkant van een boor van 8.Deze afgedraaid en op lengte gemaakt,gaatje door geboord en dan een traxxas schroef erin waar zo'n pennetje aan zit na de schroefdraad zodat deze dus door het nieuwe asje ging ipv op de platte kant van het asje.
Heb veel bouten vervangen door langere,onderandere die de veren vasthouden op de shocktower en die van de stuurblokken.Die aan de stuurblokken daar heb ik dan een moer opgedraaid langs de andere kant.Dit verstevigde aanzienlijk,mijn stuurblokken braken altijd daar,na de mod niet meer.De body was bij mij ook snel stuk,niet echt het stevigste lexan als je kijkt naar mijn traxxas rustler body.Ik heb er een parma body van een baja beetle op gezet nadien en daar gebeurde buiten wat krassen niets mee.
Dan heb ik ook met een toch wel redelijke tik een as gebroken waarmee 1 van de onderste draagarmen vanvoor vast zitten.Deze waren zo duur (15 euro) dat ik zelf een stuk draadstang van 3mm ben gaan kopen aan 1,5 euro voor een meter.Deze mooi op maat afgezaagd en de schroefdraad plat gedremeld waar deze niet nodig was en dus de draagarm aan de binnenkant kon beschadigen.Ook dat weer vast gezet met een moertje aan de voorzijde,aan de achterzijde was wat schroefdraad overgehouden om vast te draaien.
Dan heb ik ook de spurgear eens gestript,eerst reed ik met een tamiya pinion gear en dit ging goed tot deze toch wat slijtage vertoonde,dan een origineel lrp pinion gekocht en deze was na een kwartier rijden volledig puntig geworden en heeft toen de spur opgegeten.Komt omdat lrp pinions van messing zijn en dus brushless precies niet goed aankunnen.Daarna terug een nieuwe stalen pinion erop van carson en heeft blijven werken zoals het moest met amper zichtbare slijtage.Heb nog wel een ritje of 25 gedaan toen voor ik hem verkocht.
Al bij al lijkt het voor beginners een leuke instap als je naar de prijs kijkt,onderdelen zijn dan weer te duur naar velen hun mening en de auto is eigenlijk pas goed als je zelf een beetje handig bent en het nodige kan aanpassen.
Echter,na mijn aanpassingen gedaan te hebben en vele uren van frustratie was dit uiteindelijk toch nog wel een zeer fijne auto waar ik nog veel fun mee heb gehad.
 
Met de Blast BX tot nu toe redelijk weinig problemen gehad. Wel het bekende losraken van de schroef van de drive shaft cup aan de voorkant. Na locktite, in dit geval secondelijm, ik had niets anders voorhanden op vakantie, geborgd, en daarna geen probleem meer.

Messing pinion is een lachertje, zelfs met brushed motor werd het snel puntig. Gelukkig opgemerkt voordat het spur ook beschadigd werd, en nu een Kyosho Optima Mid gehard alu pinion geen probleem meer. Het is te hopen dat LRP snel bij de Blast hetzelfde materiaal voor pinion gaat gebruiken als bij de Twister, die zijn wel goed.

De speling op de lagers van de diffs is ruim, ik heb een tip gehad hoe dat te verhelpen, maar tot nu toe geeft het geen problemen. Ik heb bij de dogbones, in de outdrives van de diffs, een rubber o-ring, om het rinkelen van de dogbones wat tegen te gaan. Vreemd genoeg is de stuurinrichting juist erg spelingsvrij, mede dankzij het gebruik van kogellagers in de hevels.

Hoe het zich houdt met brushless power, daar kan ik niets over zeggen, ik rij wel op LiPo, maar met een Kyosho G20 motor, 40 km/u topsnelheid. Mogelijk blijf ik daarmee aan de veilige kant van wat de auto zo uit de doos kan hebben.
 
Indoorvlieger zei:
Mogelijk blijf ik daarmee aan de veilige kant van wat de auto zo uit de doos kan hebben.
Klik om te vergroten...

Denk dat dat een grote reden is waarom er bij mij meer problemen waren.
Ik vind een 1/10 wagen pas echt leuk eigenlijk vanaf rond de 60km/h.
Niet super snel maar gewoon een goede gang dus,en dat was iets teveel van het goede denk ik in het begin.
Na de mods en upgrades kon hij het wel goed verdragen.
 
vanaf rond de 60?
rijdt je zeker ook 3s of niet?

mijn twister rijdt ook als een raket.
het enige wat ik heb gedaan is de slipper wat losser om wheelys te voorkomen en dikke olie in de dempers + iets sterkere veren.
als je er gewoon mee om gaat en een beetje sturen kan gaat er weinig kapot.
schroefdraad wat niet is geborgd komt bij de minste trillingen al los natuurlijk he ;)
i.p.v. loctite kan je ook een klein beetje kit gebruiken op het draad. dat komt makkelijker los hoewel je het je soldeerbout die kleine onderdelen ook goed kan verhitten en los krijgen kan.
 
Ik heb inderdaad de indruk dat de twister van al deze zaken geen last heeft.
De asjes bijvoorbeeld die bij de blast uit het diff huis komen om zo naar de middenas te gaan heeft de twister niet.Die asjes zijn eigenlijk ietsjes te kort en eens die borgschroef 1 keer los is gekomen en het asje heeft beschadigd is het meestal al om zeep.

3s wordt inderdaad ook wel eens gebruikt ja :)
Hoogste cellenaantal dat ik momenteel heb gereden is met een mamba monster in een kyosho inferno op 5s.Zeer leuk kan ik je vertellen :D Spijtig genoeg niet de mijne :)
Binnenkort maar eens een speedrunfilmpje plaatsen op het forum van mijn rustler op 3s.
 
poebe zei:
vanaf rond de 60?
rijdt je zeker ook 3s of niet?
Klik om te vergroten...


Voor de Lazer ZX-5 is het met 2S zelfs op NiMh nog mogelijk om meer dan 60 te halen, maar die heeft wel een erg licht lopende transmissie. De Blast is zwaarder, maar ik denk dat het op 2S ook wel te doen zal zijn. Maar voor mij telt meer dat ik lekker bijvoorbeeld op vakantie met de auto kan rijden in het bos, etc, en dan heb je weinig aan 60 km/u.
 
Vandaag lekker bezig geweest en de diffs gevuld met diff olie, 5k achter en 10k voor.

De pakking welke erin zit gaat meteen stuk als je hem open haalt, ik heb een setje pakking ringen van het leiding werk (bouwmarkt 1,29) gepakt en daar een geperst papieren pakking va gebruikt, deze was even dik. De doorsnede was ietsjes groter, deze doorgesneden, binnen de krans gelegd van het tandwiel en daarna op maat gesneden zodat deze binnen de krans klemt.

Daarna knoeien om de kroon tandwielen op de juiste plek te krijgen zodat deze het diff niet vergrendelen. Een paar keer schuiven en draaien helpt. Ik heb wel de tandwielen ingevet met Kroon Lagervet (van de fietshandel of bouwmarkt.) voordat ik deze vulde tot net boven de middenas van het diff.

Ik heb een aantal pfte washers van traxxas gebruikt voor bij de lagers van de bevelgear bij het voor en achterdiff. De spacers van het diff zelf zijn wel ok. Tandwielen zagen er nog goed uit. Ik heb er ook niet zoveel mee kunnen rijden.

De stuurstang aan de voorzijde vervangen voor een aluminium exemplaar (10 euro), de oorspronkelijke is een beetje gummi, geweldig met short course banden, niet zo geweldig met een monstertruck band. Tevens aluminium wielmeenemers 12mm met klemschroef. Hmm, de servo is wat zwakjes.

Nieuwe Proline Trencher 2.8 monster truck banden erop gezet (vandaar alu meenemers). Alle aandrijflijn schroeven opnieuw een drup loctite gegeven.

Overbrenging nu 16/77 48dp. Wat me verontrust is dat met nieuwe slipper platen het tandwiel niet meer "ovaal" is! Dat zou niet moeten kunnen. Ik gebruik 48dp pinions van traxxas (5,90) en deze zijn ok, maar deze kunnen barsten bij de inbus. Beetje bijzonder. Als het weer stuk gaat zoek ik wel een mooi plat 32dp spur om in de slipper te monteren, moet niet onmogelijk zijn.

Het ratelen van de centrale aandrijfas is weg nu er aan de voorzijde een 20mm krimpkous om de meenemer en as zit. Achterzijde heeft alleen een 10mm krimpkousje om mijn kruisasje niet kwijt te raken.

In de Hobbywing regelaar de punch op 1 gezet, dit zou het minimum moeten zijn volgens de programmer, maar het speert nog steeds als een gek weg. Slipper staat ook redelijk los.

Even een stukje gereden en het maakt een gigantische bak verschil die diff olie. Minder last van een 180 als een wiel van de grond komt. Even voorzichtig een schuin plankje op gereden met 1 wiel in de lucht en dat maakt het duidelijker.

Wat mij betreft mogen ze de diffs standaard met 5k diff olie verschepen.

Ook een paar schuimringen voor over de aandrijf as meenemers zou top zijn, hier zoek ik nog iets voor. Alternatief, klevend schuimband 15x15 met 10mm gat in het midden om op het diffhuis te plakken.
 
databeestje zei:
Overbrenging nu 16/77 48dp. Wat me verontrust is dat met nieuwe slipper platen het tandwiel niet meer "ovaal" is! Dat zou niet moeten kunnen. Ik gebruik 48dp pinions van traxxas (5,90) en deze zijn ok, maar deze kunnen barsten bij de inbus. Beetje bijzonder. Als het weer stuk gaat zoek ik wel een mooi plat 32dp spur om in de slipper te monteren, moet niet onmogelijk zijn.
Klik om te vergroten...

En kun je dan dan ook nog even toelichten wat je bedoelt met dat het tandwiel niet meer ovaal is, ik zou denken dat een tandwiel juist rond moest zijn, dus je zal vast iets anders in gedachte hebben.
 
Stukje video, ik had geen foto's. Het is wel engels, ik hoop dat het geen probleem is.
[media=youtube]BL04C4wdvAQ[/media]

Ik heb er ook nog een paar andere video's tussen staan van de LRP.

Wat ik bedoelde met ovaal is dat als je de mesh van de tandwielen van achteren bekijkt en de spur rond draait dat deze verandert. Dat zou niet mogen gebeuren.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Ok, je bedoelt dus dat het tandwiel na je aanpassing juist wel ovaal lijkt, terwijl je zei dat het verontrustend was dat het met de andere slipper pads niet meer ovaal was. Vandaar mijn vraag.

Als de mesh sterk veranderd tijdens een omwenteling, dan zit het tandwiel niet goed in het midden. Een minimale afwijking kan nog wel, maar als ik naar je filmpje kijk, is het best fors.

Ben nog steeds benieuwd hoe de krimpkous voor zit, omdat je het daar hebt over een stukje om de meenemer en om de as.
 
Indoorvlieger zei:
Ok, je bedoelt dus dat het tandwiel na je aanpassing juist wel ovaal lijkt, terwijl je zei dat het verontrustend was dat het met de andere slipper pads niet meer ovaal was. Vandaar mijn vraag.

Als de mesh sterk veranderd tijdens een omwenteling, dan zit het tandwiel niet goed in het midden. Een minimale afwijking kan nog wel, maar als ik naar je filmpje kijk, is het best fors.

Ben nog steeds benieuwd hoe de krimpkous voor zit, omdat je het daar hebt over een stukje om de meenemer en om de as.
Klik om te vergroten...

Nee, wat ik letterlijk bedoel is dat de MOD 0.6 tandwielen niet rond zijn, of het gat niet in het midden. Wat je wil. Het stukje krimpkous zit gewoon over de as meenemer, niks bijzonders.

Met de 48dp spurs ging dit weg na het vervangen van de blauwe slipper platen (je krijgt er 2 met pads bij een 77t 48dp spur a 19,50).

Aan de voorzijde is het 20mm lang en zat de as er al in toen ik hem kromp waardoor je een soort aandrijf as hoes krijgt maar zonder de flex van een rubber hoes. Niet tegen het stof, maar wel om het kruis asje erin te houden. Je hoeft hem overigens niet lang te maken, een stukje van 10mm is genoeg.

Ik zal wel even een foto maken als ik thuis ben.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top