Martijn's Ohio project

hallo frederik

nee niet uit zo een handzaagje
maar een degelijk stuk metaalzaagblad van een cm of 5 hoog
nu goed lezen he
je kan van die houtzaagbeugel toestanden kopen waar je verstek mee kan zagen
meestal zijn ze bluw van kleur

daar kan je ook metaal zagen voor kopen
en deze zijn ideaal want ze zijn 5 cm hoog en zijn dus stabieler dan die kleintjes van 1 cm
en je moet ze uit de houder geen 10 cm laten uitsteken
maar net ietsje meer dan de diepte van je draai werkje


er zijn speciale houdertjes voor te koop maar zelf maken kan ook

groetjes raf

 

oke ja ik dacht al he
Ja zo.n setje heb ik dus ook het verstekgedoe he
En die dat zaagblad heb ik dus ook
Wist helemaal niet meer als dat ik dat ook nog had (heb}
mvg
Frederik

 

ok, ik kan ook nog lang niet goed draaien, maar als je een beiteltje wilt hebben,
dan is het de moeite waard eens langs te gaan bij Herman Buitelaar in Gouda.
ik zoek de url even op.

het is deze : Home

en, wat betreft resoneren : waarschijnlijk probeer je te ver van een
ondersteuningspunt (bijv als de pijp alleen in de klauwplaat vast zit) te snijden.
dan kan je dit ding gebruiken, dat ondersteunt de pijp aan de achterkant
op de plek waar je snijdt. In het engels : traveling/fixed steady.
travelling variant zit vast aan het ding waar je beitel ook aan vast zit. de fixed
variant zit gewoon vast op een plekje op de draaibank als zodanig.



succes !

 

Terug naar de Ohio:

De duiktank gaat op 12V draaien en de voorstuwingsmotor op 6 tot 8V. In eerste instantie wilde ik twee spanningsbronnen aan boord plaatsen, nl. eentje van 12V en eentje van 6V. Maar eigenlijk is het simpeler om het te beperken tot 1 spanningsbron van 12V en de motor dan op een 50% tot 65% duty cycle PWM te laten draaien. De motor gaat toch via de microprocessor gestuurd worden, dus dat is geen probleem.

Nu kan ik kiezen voor NiCd-cellen, NiMH-cellen of de oude vertrouwde onderhoudsvrije loodaccu. NiCd-cellen vallen eigenlijk al af door allerlei nare eigenschappen met geheugen effect enzo. Blijven de NiMH-cellen en de loodaccu over. Als ik kijk naar de kosten versus capaciteit dan kost een onderhoudsvrije loodaccu maar 1/3 van wat NiMH-cellen kosten en de loodaccu is zwaarder, zodat ik later minder ballast in de boot hoef te plaatsen. Is er nog voordeel van NiMH-cellen tov. een onderhoudsvrije loodaccu, waardoor het toch beter is te investeren in NiMH-cellen? Ruimte heb ik zat, dus dat is geen issue en Ah's heb ik altijd te weinig

Tweede punt is de BEC. Ik zat te denken aan een losse BEC.

Derde punt is de zender. Ik heb mijn oog laten vallen op een Graupner X-412 op 40MHz. Deze zender heeft 4 kanalen onder de stuurknuppels en als extra's een proporioneel kanaal met een draaiknop en een schakelkanaal, dus 6 kanalen alles bij elkaar, waarvan 5 kanalen proportioneel. Dat lijkt mij voldoende voor alle basale duikbootfuncties?

 

Martijn,

Als je de Ef 76 gaat gebruiken is 6 tot 8 volt prima te doen. 12volt kan ook maar dan heb je echt TE veel power. Ook dit kan je terug schroeven zodat dit acceptabel blijft, dan kun je toch op 12 volt blijven varen.

Als ik ga kijken naar de zender, kan het een goed keuze zijn als je alleen de 6 kanalen gebruikt. Als je gaat kijken naar de toekomst en nog meer subs wilt bouwen komen er toch meer functies bij en heb je aan 6 kanalen niet genoeg. Mocht je deze zender hebben prima, als je er nog een moet kopen koop er dan 1 waarvan je zeker weet dat je deze uit kan breiden met een mulitswitch of iets dergelijks. Zelf heb ik de zender van Robbe f14. Dat is geen computer zender maar wel eentje die ik kan uitbreiden. Een leuke en betrouwbare zender.

Maar ja, jou kennende zal het wel een computerzender worden.

Dan de accu's. Streep loodaccus uit je hoofd en gebruik NiMH cellen. Loodaccus zijn oud, maar vertrouwd allang niet meer.... loodaccu's Kunnen de Amp per uur niet leveren die je soms wel nodig hebt. Ze storten dan echt helemaal in elkaar... Daarna kan je deze accu weggooien, puur omdat je ze dan niet meer tot de volle capaciteit op kan laden....

Ik had loodaccu's, en heb deze allemaal vervangen door NiMH's.... Daarnaast kan je beter de NiMH accu's onderin plaatsen, en het overige gewichtmet lood echt HELEMAAL onder in de boot leggen. Krijg je lekker een stabiel boot van... Daar komt er ook nog een bij dat NiMH accus het vemogen wel kunnen leveren voor een lange tijd.

Die BEC is een goede, meer dan genoeg vermogen....

Als ik iets vergeten ben, laat het maar weten.....

Douglas

 

Duidelijk verhaal.

Ik heb nog geen zender, behalve dan een zeker 30 jaar oude Robbe 27MHz 2 kanaals zender uit mijn bovenwaterboot tijd .

Ik zat het aantal functies te tellen:
1) vooruit/achteruit
2) links/rechts
3) hoog/laag
4) tank vol pompen/tank leeg pompen/proportioneelsturing tank

Dan hou ik bij de X-412 nog een proportioneel en een schakelkanaal over en de enige extra functie waar ik nu eventueel behoefte aan heb is periscoop up/down (schakelkanaal dus).

Ik heb ook staan kwijlen bij een 40MHz MX-16s, met een 5 proportionele kanalen en 3 schakelkanalen en kristalloze tuning(!), maar ja, dat mag dan ook wat kosten. Gelukkig krijg ik nog wat terug van Minister Bos, dus wie weet . Op eBay staat ook nog een Graupner 6014 te koop die al flink is uitgebouwd met 4 extra proportionele kanalen en 8 extra schakelkanalen.

Qua voeding duw ik er dan twee of drie pakketten NiMH-cellen van 12V en 3300mAh in.

 

Martijn,

Kijk ff op marktplaats, computerzenders genoeg. Van beiden merken en niet te duur!!!!!
Ennhu, NiMH zijn er al met 4300 Amp...

Douglas

 

Alle onderdelen zijn binnen. Ik zou zaterdag het aluminium gaan ophalen, maar ik was een beetje katerig, dus heb ik het transport maar aan TNT overgelaten.



De plaxiglazen buis die de tank gaat vormen en het extra ATTiny2313 microprocessortje staan er niet op. De kogellagers zijn wellicht wat overbemeten, maar het is de bedoeling om de stalen moeren van de trapezium draadstang iets af te draaien en klem in het kogellager te passen. Dan draai ik het tandwiel uit, zodat het klem over de moer heen past. Een ander, gelijk tandwiel, ook niet op de foto, boor ik uit op 6mm, zodat het over de as van een motor geperst kan worden en die wordt dan in een mooi frame tegen de tank gehangen.

Ik zag ook in mijn oude berekeningen dat het bovenwater deel van de Ohio zo'n 3000 cc is en dat ik mijn oorspronkelijke tank ook op 3000cc had bemeten. Ik ga de zuigertank dus ook in 3000cc uitvoeren. Da's eenvoudig het ding een stukje langer maken . Ik moet het nog een keer narekenen allemaal, want het echte schip heeft een verschil in waterverplaatsing van 2150 ton, wat in model wel op zo'n 2 liter zou uitkomen.

Nu moet ik nog een avond vinden dat ik niet in de tuin kan werken om het ruwe aluminium tot vier mooie onderdelen om te vormen.

@Douglas: Minister Bos bleek zeer ruimharig dit jaar met zijn teruggaaf, dus ik denk dat er zelfs wel een 40 MHz MX-16s zender vanaf kan

 

Het gaat allemaal sneller dan ik had gedacht, Vandaag heb ik lekker in de tuin gewerkt (ook een terras gelegd, met zand eronder ipv. een duikboot ) en toen iedereen de finale zat te kijken ben ik maar even de werkplaats in gedoken. De 4 schijven aluminium zijn ongetoverd tot twee zuigers en twee tankstoppen. De zuigers passen als gegoten en passen perfect in de buis. Ik moet alleen nog de draadstangen aan de zuigers vastmaken, maar dat is niet zo'n punt denk ik. De tankstoppen passen ook perfect in de buis en heb ik voorzien van een kamer waar het lager voor de moer precies in past. Ik wilde een perspassing maken, maar bij de tweede kamer ging het net iets te hard en werd het een mooie passing, maar niet klemvast. Nu moet het lager of erin gelijmd worden of met een borgringetje vast gezet worden.

De hele santekraam


Een zuiger


Een tankstop



Morgenavond ben ik ontheven van tuinwerkzaamheden en ga ik proberen om de eerste zuiger gangbaar te maken. Dat wil zeggen dat de moer op maat gedraaid moet worden en dat het tandwiel uitgedraaid moet worden, zodat ie op de moer geklemd kan worden.

 

Hallo wat is dat voor Alluminium het heb zo.n leuk kleurtje ????
Ik maak in het alluminium zelf nooit een passing hoor.
Vind daar het materiaal te zacht voor.
Maak er eerst een bronze stijf passende bus in.
Die lijm ik met loctyde vast.
En op de scheiding bus alluminium.
Daar tap ik draad m4 in
En draaid dat stevig vast met een bout zonodig in drieen en draai dat later mooi glad.
En daar draai ik dan mijn lager met een passing H7 in .
Nogmaals ik doe dat alleen met alluminium hoor.
mvg
Frederik

 

Het aluminium is 'gewoon' aluminium. Ik denk AW-2011 of AW-6026. Ik heb het niet nagevraagd, daar vond ik de toepassing te kritisch genoeg voor. De kleur zal veroorzaakt zijn door de foto onder gloeilampenlicht zonder flits.

Geen perspassing in alu? Ik heb nog een fleske Loctite 648 staan. Dat zal de truuk wel doen denk ik. Die heb ik ook gebruikt om de lagerschalen van de balhoofdlagers van mijn motor in het balhoofd te lijmen en die hebben na twee jaar nog geen krimp gegeven.

 

Het was weer een ontspannen, maar produktieve avond in de werkplaats. De twee stukken draadeind zijn aan het uiteinde voorzien van een stukje M8 schroefdraad om ze in de zuigers te schroeven. Die moeten nog van een draadgat voorzien worden, maar dat is zelfs voor mij kinderspel. Ik miste alleen een 6,5mm boortje voor het gat.

Daarna heb ik de moeren voor het draadeind afgedraaid en ze passen schitterend in de lagers. Bij gebrek aan goede ontvetter heb ik ze er nog niet in gelijmd, maar dat gaat ook morgen gebeuren.

Als laatste heb ik een flink gat geboord in het tandwiel dat ik had, zodat dit op één van de moeren gemonteerd kan worden. Dat ging verrassend soepel en we vermoedden dat er lood of iets in de tandwielen zit om het materiaal 'zelfsmerend' te maken. Het wachten is nu nog op de drie andere tandwielen die in backorder staan.

Het enige waar ik een beetje spijt van heb is dat ik de zuigers niet van twee rubber ringen heb voorzien. Ik had dat gezien op de video van de dubbelzuiger tank op youtube, maar zag daar niet echt het nut van. Vanavond wees iemand me erop dat dan de stabilieit van de zuiger beter wordt en de zuiger minder de neiging heeft om te gaan waggelen. Nu hoop ik maar dat de draadstangen stijf genoeg zijn om het waggelen te voorkomen. We zullen binnenkort zien, want de tank kan al bijna afgemonteerd worden.

 

Vandaag de lagers en de moeren ingelijmt met Loctite 648. En toen kwam de eerste designfout eruit:

De zuigerkant:


en de buitenkant van de tank:


Hier zie je de gevolgen van zonder degelijk plan aan het werk gaan. De moer steekt niet ver genoeg buiten het deksel om een tandwiel op te monteren. Ik moet dus een flink stuk van het deksel afdraaien om die dunner te maken, kamers voor de tandwielen in het deksel frezen of een tussenstuk maken. Aangezien ik geen freesbank heb wordt het de eerste of laatste oplossing. Daar ga ik nog een nachtje over slapen, terwijl beneden de Loctite droogt.

 

Ja en had je nu maar naar mij geluisterd
Eerst een messing bus er in en op de scheiding messing alluminium borgen
Dan kon je deze bus dus wat langer maken
Zo dat je draad dus er wel verders uitkwam
mvg
Frederik

 

Waarschijnlijk had ik dan een messing bus gemaakt die even diep in het aluminium steekt als het lager nu steekt en had ik hetzelfde probleem gehad, tenzij ik van te voren alles even droog geprobeerd had. Ik heb mij nu de moeite van een messing bus bespaard omdat ik toch al geen perspassing heb en ik daardoor de noodzaak van een messing bus niet meer zag. Die Loctite heeft een kleefkracht van zo'n 25 N/mm2, dus dat lager en die moer zitten nu wel zo waanzinnig vast, dat komt zonder vuur never nooit meer los.

Ik had gewoon de kamer wat dieper moeten uitdraaien. Maar morgen ga ik de fout recht zetten door de schijven wat dunner te maken, waardoor de moer zijn koppie weer boven het vlak uit steekt. Het hoeft maar een millimeter te zijn. Gaat goed komen, morgen een nieuwe dag met nieuwe kansen. Maar in 't vervolg ga ik met iets meer beleid te werk

 

@ Frederik,

Een zuigertank werkt als volgt. Aan de zuiger zit een draadstang (al dan niet trapezium) vast. In het deksel zit een moer in een lager. Die kan dus draaien en daardoor de zuigerstang heen en weer halen. Op dat lager komt een tandwiel wat door een motor bewogen gaat worden. De zuiger en de stang draaien dus niet, maar de moer draait om de stang heen in z'n lager. De constructie van Martijn klopt dus helemaal, afgezien van het 'desingfoutje'.

@ Martijn,

Kun je de moer niet gewoon verder door het lager persen zodat je net vlees genoeg hebt om het tandwiel op te plaatsen? Of hem er helemaal uit persen, en een langere plaatsen? En anders zou ik iets hebben van "god zegen de greep" en het lager met moer er uitmeppen en er een nieuwe in zetten.

 

Ehhh, dat grote ronde ding waar de moer in zit is een lager (NSK 47x25x12). De buitenring van het lager zit in de schijf aluminium verlijmd en de moer zit aan de binnenring vast. Het lager kan ronddraaien en de moer draait dus heel soepel en stabiel.

Ik heb voor de bevestiging van het tandwiel een bevriende constructeur geraadpleegd en na wat plussen en minnen kwamen we het een heel simpele oplossing: met epoxy tegen de moer aan plakken. Ik stond daar eerst wat huiverig tegenover, maar sinds de Airbus lijmt men hele vliegtuigen in elkaar. Plus dat een kleine berekening liet zien dat het ook weer behoorlijk vast komt te zitten. Epoxy heeft een plakkracht van zo'n 170 kg/cm2. Het te lijmen oppervlak is 2,4 cm2, dus je hebt een kracht van zo'n 4000 N nodig om het tandwiel eraf te trekken. Torsiekracht is natuurlijk wat anders, want zo gaat het tandwiel belast worden, maar zelfs met een fictieve, zeer lage, afschuifweerstand van 5 N /mm2 was een lijmrandje van een millimeter al meer dan voldoende om de het door het motortje afgegeven maximum koppel (16,7 Ncm) te weerstaan.

Het tekeningetje dat ik heb is slechts een ruwe schets en zeker niet op schaal. In werkelijkheid is de flens op de moer veel dunner, de moer zelf is dikker en de schijf waar het lager in gemonteerd is is dus ook dikker, waardoor de moer er net niet doorheen steekt.



Ik weet dat het beter is om ook voor dit soort dingen precieze tekeningen te maken, maar het ligt waarschijnlijk aan mijn software achtergrond dat ik dat niet prettig vind werken. Bij software maken begin je met een ruwe schets en los je al bouwend de probleempjes op die je onderweg tegen komt. Het lijkt er nu op dat ik mijn tank op dezelfde manier bouw. Met bovenstaande ruwe schets als basis en dan gaandeweg de foutjes die je maakt en problemen die je tegenkomt oplossen. Ik vind het niet erg fouten te maken, want het oplossen daarvan is ook leuk en het geeft voldoende stof voor leerzame discussies . Ik weet nu dus dat perspassingen maken überhaupt lastig is en dat je ze niet in aluminium moet maken en als je dat toch wilt, dat je dan op zijn minst een messing bus in het aluminium moet zetten, die je dan met boutjes op het grensvlak vast zet.

@Lex: Ik heb de moeren al in de lagers verlijmd, waardoor het nu muurvast zit zeg maar. Ik zag de fout pas toen ik alles erin gelijmd had en de achterkant voor het eerst bekeek . Maar ik heb ruim voldoende dikte in het schot om wat van de achterkant af te draaien, zodat de moer zijn koppie weer laat zien.

 

hallo martijn

en het gat groter draaien is dat geen oplossing
zo kan je hoofd tandwiel IN de aluminium komen te zitten en hebje een groter lijm oppervlak
(ik haat berekeningen zoals jij die maakt)op ford doen ze dat ook en tot mijn spijt moet ik zeggen dat het dus niet altijd juist is(dus het komt los)

en als je dan ook nog een gat boort waar het andere tandwiel ik komt te zitten moet je toch niets van de deksel afdraaien

groetjes raf

 

Hoi Raf,

dat was 1 van de mogelijke oplossingen. Maar het tandwiel op het motortje wordt 30 mm in doorsnede en zo'n grote boor heb ik niet. Ik heb ook geen freesbank om er een kamer van minstens 30 mm in te fresen.

Mijn kennis adviseert een verlengbus.



Het zwarte is het aluminium deksel, de verlengbus is rood en het tandwiel is blauw. De bus wordt dan zo lang dat het tandwiel net vrij loopt van het deksel, dus een stuk korter dan op de schets.