Mijn 2e Graafmachine
- Topicstarter StefanF
- Startdatum
He Ron,
Leef jij ook nog..
Hoe gaat ie en met de modelbouw:?:
Of ben je genezen van het Bagger virus, moet wel een heel sterk medicijn zijn dan :sniper:.
Maar leuk dat je nog een keer komt buurten bij mijn bouwsel.
Oja, volgend jaar ben ik als het goed is weer in Els (Hobma modelbouw dagen) met de kraan klaar en werkend. Dus misschien dat ik je daar weer zie.
Leef jij ook nog..
Hoe gaat ie en met de modelbouw:?:
Of ben je genezen van het Bagger virus, moet wel een heel sterk medicijn zijn dan :sniper:.
Maar leuk dat je nog een keer komt buurten bij mijn bouwsel.
Oja, volgend jaar ben ik als het goed is weer in Els (Hobma modelbouw dagen) met de kraan klaar en werkend. Dus misschien dat ik je daar weer zie.
Oja, nog vergeten,
In de onderste van de twee blokjes halverwegen de giek (die met de schuine kant) zit nog een terugslag klep en een remventiel. De terugslag klep zorgt er voor om de olie in de cilinder te krijgen omdat het remventiel dan dicht is.
Het remventiel zorgt ervoor dat de olie alleen uit de cilinder kan als er druk op de stangzijde staat dus als daar de olie in de cilinder gaat.
Het voordeel hiervan is dat de giek bij het openen van het stuurventiel, niet naar beneden valt omdat de druk achter de zuigers wegvalt. Daarbij zijn het zitting kleppen welke 100% lekvrij afdichten, waardoor de giek, als hij omhoog staat, niet langzaam kan wegzakken.
Het remventiel heb ik uit een normaal elektrisch 3/2 hydrauliek stuurventiel gesloopt, en afgedraaid zodat ik alleen de klep en de zitting over houd. Dit ventiel wordt nu dus met druk geopend, en niet meer elektrisch zoals eerst.
Dus werkt hij nu dus als remventiel.
Je moet een beetje cratief zijn zeg maar.
In de onderste van de twee blokjes halverwegen de giek (die met de schuine kant) zit nog een terugslag klep en een remventiel. De terugslag klep zorgt er voor om de olie in de cilinder te krijgen omdat het remventiel dan dicht is.
Het remventiel zorgt ervoor dat de olie alleen uit de cilinder kan als er druk op de stangzijde staat dus als daar de olie in de cilinder gaat.
Het voordeel hiervan is dat de giek bij het openen van het stuurventiel, niet naar beneden valt omdat de druk achter de zuigers wegvalt. Daarbij zijn het zitting kleppen welke 100% lekvrij afdichten, waardoor de giek, als hij omhoog staat, niet langzaam kan wegzakken.
Het remventiel heb ik uit een normaal elektrisch 3/2 hydrauliek stuurventiel gesloopt, en afgedraaid zodat ik alleen de klep en de zitting over houd. Dit ventiel wordt nu dus met druk geopend, en niet meer elektrisch zoals eerst.
Dus werkt hij nu dus als remventiel.
Je moet een beetje cratief zijn zeg maar.
Dit is een trainer module 4.
Voor mijn F14 is dit artikelnummer F1574 en kost iets van 28 euro of zo.
De plug plaats je in een gaatje waar je normaal een uitbreidings module in schroeft.
Hier past weer een 3,5mm mono plug is welke je met de DSC aansluiting van de ontvanger verbind. Dit werk geheel storings vrij.
Voor mijn F14 is dit artikelnummer F1574 en kost iets van 28 euro of zo.
De plug plaats je in een gaatje waar je normaal een uitbreidings module in schroeft.
Hier past weer een 3,5mm mono plug is welke je met de DSC aansluiting van de ontvanger verbind. Dit werk geheel storings vrij.
Zo, ik heb een weekje vrij, dus kan weer mooi hobbien.
Ik ben nu met de rest van de giek bezig.
Eerst de zijkanten gemaakt, en deze aan de bussen en cilinder ophanging gesoldeerd. Uiteraard met zilversoldeer voor de stevigheid.
Ik heb de borsten welke op de bussen zitten deels 0,1mm afgedraaid, zodat hier het zilver tussen kan lopen. Het pijpje in het midden is om straks alle draaipunten ineens te kunnen smeren.
Zo de eerst kant is dicht. De andere kant pas gemaakt en de randen afgeschuind wederom om hier het zilver tussen te laten lopen.
Bij tin solderen hoeft dit niet omdat dit veel meer een capilaire werking heeft dan zilver. Voordat je iets met zilver soldeert, alle naden goed schoon schuren, en ontvetten, anders pakt het zilver niet goed. Bij het opwarmen al meteen het vloeimiddel (witte poeder) toevoegen om vervuiling van de brander te voorkomen.
Het kleine gaatje rechts in de plaat is voor de beluchting tijdens het solderen. De giek is immers helemaal dicht en tijdens het solderen wordt de lucht die hier in zit warm en zal na het solderen afkoelen en het zilver ongewild naar binnen trekken. Wel oppassen dat je de brander van het gaatje vandaan houdt anders kan er gas inkomen en de boel ontploffen.
Zo hij is nu helemaal dicht
Het gaatje rechts is verbonden met het interne smeerleiding hier komt een M2 boutje in tegen vuil.
Ik ben nu met de rest van de giek bezig.
Eerst de zijkanten gemaakt, en deze aan de bussen en cilinder ophanging gesoldeerd. Uiteraard met zilversoldeer voor de stevigheid.
Ik heb de borsten welke op de bussen zitten deels 0,1mm afgedraaid, zodat hier het zilver tussen kan lopen. Het pijpje in het midden is om straks alle draaipunten ineens te kunnen smeren.
Zo de eerst kant is dicht. De andere kant pas gemaakt en de randen afgeschuind wederom om hier het zilver tussen te laten lopen.
Bij tin solderen hoeft dit niet omdat dit veel meer een capilaire werking heeft dan zilver. Voordat je iets met zilver soldeert, alle naden goed schoon schuren, en ontvetten, anders pakt het zilver niet goed. Bij het opwarmen al meteen het vloeimiddel (witte poeder) toevoegen om vervuiling van de brander te voorkomen.
Het kleine gaatje rechts in de plaat is voor de beluchting tijdens het solderen. De giek is immers helemaal dicht en tijdens het solderen wordt de lucht die hier in zit warm en zal na het solderen afkoelen en het zilver ongewild naar binnen trekken. Wel oppassen dat je de brander van het gaatje vandaan houdt anders kan er gas inkomen en de boel ontploffen.
Zo hij is nu helemaal dicht
Het gaatje rechts is verbonden met het interne smeerleiding hier komt een M2 boutje in tegen vuil.
Laatst bewerkt:
)
E
Erny
Guest
Tijd
Wow, ik wou dat ik zoveel tijd kon "verspillen" met dingen waar ik me in kan verliezen.
Wow, ik wou dat ik zoveel tijd kon "verspillen" met dingen waar ik me in kan verliezen.
Zo, ik heb een weekje vrij, dus kan weer mooi hobbien.
Ik ben nu met de rest van de giek bezig.
Eerst de zijkanten gemaakt, en deze aan de bussen en cilinder ophanging gesoldeerd. Uiteraard met zilversoldeer voor de stevigheid.
Ik heb de borsten welke op de bussen zitten deels 0,1mm afgedraaid, zodat hier het zilver tussen kan lopen. Het pijpje in het midden is om straks alle draaipunten ineens te kunnen smeren.
Zo de eerst kant is dicht. De andere kant pas gemaakt en de randen afgeschuind wederom om hier het zilver tussen te laten lopen.
Bij tin solderen hoeft dit niet omdat dit veel meer een capilaire werking heeft dan zilver. Voordat je iets met zilver soldeert, alle naden goed schoon schuren, en ontvetten, anders pakt het zilver niet goed. Bij het opwarmen al meteen het vloeimiddel (witte poeder) toevoegen om vervuiling van de brander te voorkomen.
Het kleine gaatje rechts in de plaat is voor de beluchting tijdens het solderen. De giek is immers helemaal dicht en tijdens het solderen wordt de lucht die hier in zit warm en zal na het solderen afkoelen en het zilver ongewild naar binnen trekken. Wel oppassen dat je de brander van het gaatje vandaan houdt anders kan er gas inkomen en de boel ontploffen.
Zo hij is nu helemaal dicht
Het gaatje rechts is verbonden met het interne smeerleiding hier komt een M2 boutje in tegen vuil.
Hallo Stefan,
Kijk Stefan, mooi dat jij al verder bent met de bouw van de kraan, want nu kan ik heel veel dingen, tips en tracks gebruikenvoor de bouw van mijn kraan, hahahaha.
Of moet ik voor deze tips en tracks betalen , hahahahaha.
Piet:
Betalen??
Doe niet zo mal, als ik geheimen zou hebben zet ik ze niet op het forum waar iedereen ze kan lezen. Ik zet dit er bewust voor jouw neer, zodat jij niet de mist in gaat zoals ik in het begin.
Yveske:
Het smeren doe ik nog wel met de hand, want dan kan ik meteen het oude vet wegvegen. Als het automatisch zou gaan, Moet je er continu met een doekje bij gaan staan. Trouwens eens per 50uur draaiuren smeren is voldoende denk ik. Ik gebruik teflon gecoate lagerbussen (Bijv PAP 0810 voor de cilinders) die zijn onverwoestbaar.
De meeste modellen kunnen trouwens niet eens gesmeerd worden zonder deze te demonteren.
Enry:
Tja het lijkt wel een verslaving dat bouwen. De lat komt steeds hoger te liggen, dus dat kost steeds meer tijd. Dit is trouwens wel mijn laatste graafmachine die ik bouw. Mijn volgende project na deze en alle masten die erbij horen zal wel een dumptruck worden.
In ieder geval niet meer van deze gigantische tijdvretende bouwsels.
Betalen??
Doe niet zo mal, als ik geheimen zou hebben zet ik ze niet op het forum waar iedereen ze kan lezen. Ik zet dit er bewust voor jouw neer, zodat jij niet de mist in gaat zoals ik in het begin.
Yveske:
Het smeren doe ik nog wel met de hand, want dan kan ik meteen het oude vet wegvegen. Als het automatisch zou gaan, Moet je er continu met een doekje bij gaan staan. Trouwens eens per 50uur draaiuren smeren is voldoende denk ik. Ik gebruik teflon gecoate lagerbussen (Bijv PAP 0810 voor de cilinders) die zijn onverwoestbaar.
De meeste modellen kunnen trouwens niet eens gesmeerd worden zonder deze te demonteren.
Enry:
Tja het lijkt wel een verslaving dat bouwen. De lat komt steeds hoger te liggen, dus dat kost steeds meer tijd. Dit is trouwens wel mijn laatste graafmachine die ik bouw. Mijn volgende project na deze en alle masten die erbij horen zal wel een dumptruck worden.
In ieder geval niet meer van deze gigantische tijdvretende bouwsels.
hallo Fabi,
Bedankt voor de complimenten.
Ik ben blij dat je hem fijn vind werken, heb ik hem toch goed gemaakt.
Ik hoop dat je je tand nog terug gevonden hebt, want een kroon zetten kost veel Euro's haha
Hallo Stefan,
Nog bedankt dat ik even met jou rupskraan mocht draaien.
SUPER hoor !!
Het is echt een mooi stukje vakmodelbouwwerk, jou rupskraan, ECHT EEN SUPER RUPSKRAAN !!!
Het was wel even wennen, maar het ging wel redelijk vond ik zelf !
Toch heel anders als met een "echte" 1:1 rupskraan, veel directer !!
Laatst bewerkt:
Graag gedaan hoor,
Ik vindt dat als iemand het een keer wil voelen hoe zoiets werkt, je daar niet moeilijk over moet doen.
Jammer dat er wel sommigen zijn die dit absoluut niet willen, ook al ben je zelf ook een modelbouwer met respect voor andermans model.
Nu heb je mooi vergelijkings materiaal voor je eigen kraan.
Ik vindt dat als iemand het een keer wil voelen hoe zoiets werkt, je daar niet moeilijk over moet doen.
Jammer dat er wel sommigen zijn die dit absoluut niet willen, ook al ben je zelf ook een modelbouwer met respect voor andermans model.
Nu heb je mooi vergelijkings materiaal voor je eigen kraan.
ja hoor Stefanf ik deel jouw mening,
zaterdag zijn er ook een paar die mijn graafkraan getest hebben en vonden dat leuk.
Als je kijkt naar hun modellen en ze zijn in orde en heel mooi , dan hoef je geen schrik tehebben , ze dragen ook zorg voor hun gerief dus nog meer voor een ander vind ik.
En Piet was ik vergeten dacht ik , kan niet herinneren dat hij met mijn graver probeerde
maar het mocht , hij kan het eens doen op een andere gelegenheid , he Piet en jij ook stefan , dan drink ik gelijk een kop koffie.
Interessante pagina minihydrauliek/pneumatiek. Voorbeeld van een terugslagklepje en prijzen erbij (wel zo makkelijk)
http://www.clippard.com/store/display_details.asp?sku=MJCV-1
http://www.clippard.com/store/display_details.asp?sku=MJCV-1