Omkeren van de draairichting van de stoommachine van een stoomsloep

[brutus]

Ergo de afsluitflens moet heel zorgvuldig op het huis aangesloten worden.
De minst geringe afwijking geeft wringen van assen en tandwielen.
Maar misschien kan een kundig modelbouwer dit realiseren.

Ik ben geen ervaren machinebankwerker, maar weet wel IETS van hoe tandwielkasten en dergelijke gebouwd worden, en om eerlijk te zijn, dat lijkt me eigenlijk helemaal niet zo moeilijk?
Neem een massief stuk staf en draai dat met wat overlengte (de breedtte van je afsteekbeitel) rond en haaks af, en boor daar in lengterichting de vijf gaten voor de assen in. Ik denk dat dat met een freeskolom als boor, en een verdeeltafel om de gaten voor de satelliet-assen mooi 180 graden tegenover elkaar te krijgen, vrij eenvoudig te doen is. Met een kruistafel zal het wat lastiger zijn, denk ik. Als de boor nieuw en recht is, de machine goed, en alles goed uitgemeten, heb je nu 5 parallelle boringen.
Boor vervolgens ook op de omtrek rondom twee gaatjes voor paspennen en 3 of 4 gaten waar later de draad in komt om het deksel vast te kunnen bouten. Bij boordiepte rekening houden met de breedte van je afsteekbeitel. Voor deze gaten is de exacte locatie uitsluitend voor het uiterlijk belangrijk, als ze er eenmaal zitten is er nog maar één positie mogelijk voor de afsluitflens.
Span de cylinder in de draaibank en draai de lagerstomp aan wat de afsluitflens moet worden. Steek deze daarna af. In dezelfde opspanning draai je met een binnendraaibeitel het huis van binnen uit, dan heb je verder weinig met nauwkeurigheid te maken, en heb je lekker veel ruimte voor olie.
Tik de paspennen er in, en het deksel met asgaten ligt met ruim voldoende nauwkeurigheid op het huis met de tegenoverliggende pasgaten, want het is nu ook weer niet zo dat tandflankspeling een perspassing is. Tap de schroefdraad in de andere gaten, en je hebt een diff-huis.

Ik weet het, het is lang niet zo makkelijk gedaan als gezegd en je hebt er absoluut fatsoenlijke machines voor nodig; Spul wat ik niet heb en ALS ik het had zou ik er eerst nog mee om moeten leren gaan. Maar volgens mij absoluut geen onmogelijkheid of overdreven moeilijk.

Alternatief kun je ook éérst het huis met deksel en paspennen maken, en daarna de vijf lagergaten boren, dan is de kans dat er tijdens het boren iets uit lijn loopt volgens mij kleiner. Het asgat voor in en uitgaande as kun je dan in de draaibank doen met de centerkop, en de andere vier gaten op de verdeelplaat.

Hoe dan ook, het lijkt me redelijk doenlijk.

 

[Johnscheepers]

John,
Je hebt het huis gedraaid met een kleine vlakke bodem.
Ik heb 55gr. gekozen, daar dit de tophoek van Imperial schroefdraad is.
Dus met een draadsnijbeitel had je verder in de bodem kunnen komen.
Vraag, heb je in één opspanning de binnenkant gedraaid en de boring voor de ingaande as gemaakt?.
Deze zitten nu in lijn.
Deel 4, heeft een centreer ring op de binnen boring van deel 3.
Pas na maken van de centreer ring één opspanning de boring voor de uitgaande as maken.
Deel 4, eerst de lagerplaats 8mm maken, afsteken, opspannen op lagerplaats stomp, centreer ring draaien en doorboren op 4mm. Alle as doorvoeringen in deel 3 en 4 zitten nu in lijn.

mijn frees is te dik en loop dan op een ander punt aan als ik zo diep wil komen

 

[Stoompomp]

Ik heb alles zo ontworpen, dat alles te bewerken is op de draaibank.
Voor de bewerking zijn 4 draaibeitels nodig:
- Rechtse mesbeitel.
- Binnendraaibeitel.
- Afsteekbeitel.
- Draadsnijbeitel voor WW schroefdraad, onder 55° ingespannen in het dwarssupprt.

Maar, je behoeft de schuine kamer niet dieper te maken, alleen een iets dikker remmateriaal op de remkegel.
Als remmateriaal had ik bedacht, bandenreparatie plakkers van TIP TOP Rema, die met de zwarte bovenkant.
Hieruit afgepunte taartpunten knippen en met contactlijm op de remkegel lijmen.
Succes met de bouw. Henk.

 

[Johnscheepers]

Ik heb alles zo ontworpen, dat alles te bewerken is op de draaibank.
Voor de bewerking zijn 4 draaibeitels nodig:
- Rechtse mesbeitel.
- Binnendraaibeitel.
- Afsteekbeitel.
- Draadsnijbeitel voor WW schroefdraad, onder 55° ingespannen in het dwarssupprt.

Maar, je behoeft de schuine kamer niet dieper te maken, alleen een iets dikker remmateriaal op de remkegel.
Als remmateriaal had ik bedacht, bandenreparatie plakkers van TIP TOP Rema, die met de zwarte bovenkant.
Hieruit afgepunte taartpunten knippen en met contactlijm op de remkegel lijmen.
Succes met de bouw. Henk.

ik zat al te denken hoe het moet afremmen

 

[brutus]

Als remmateriaal had ik bedacht, bandenreparatie plakkers van TIP TOP Rema, die met de zwarte bovenkant.

Mag ik voorstellen kurkfineer te gebruiken? Met UHU Plus verlijmd, uit laten harden met te binnen en buitenkonus in elkaar geklemd?
Kurk is een uitstekend frictiemateriaal wat jarenlang ook bijvoorbeeld op koppelingsplaten voor motorfietsen en dergelijke gebruikt werd. Grijpt erg mooi soepel aan.

 

[Johnscheepers]

ik zat al te denken hoe het moet afremmen

Weer een stapje

 

[Johnscheepers]

Is toch een heel ding !

 

[brutus]

Oef! Dat wordt toch wel erg lomp groot...

Ik kwam nog een andere optie tegen, maar daarvoor moet je een gevraagd advertentie zetten in het auto-gedeelte:
HPI had tot een paar jaar geleden brandstofauto's (meer specifiek de HPPI Savage) die met een omkeermechanisme uitgerust konden worden.
Dat mechanisme was niet heel erg duur, tamelijk compact, en kon de 2+ pk en 30000 RPM aan van een brandstofmotor.
#87000 REVERSE MODULE WITH MIXER AND SERVO (SAVAGE X) (hpiracing.com)
Vergeet de servo waar ze het over hebben, het gaat alleen om de keerkoppeling. Wie weet heeft iemand die nog liggen...

 

[Stoompomp]

Ja, inderdaad, vooral deel 2.
Naar aanleiding van je vraag op 32mm ook bruikbaar is, heb ik een nieuwe schets, rev. 1, gemaakt.
In deze schets heb ik veel afmetingen overeenkomstig met de nieuwe materiaal diameter aangepast.
Onder andere, de lengte van deel 2 naar 17mm, de lengte van deel 3 naar 43mm en de inwendige diepte naar 30mm.
Ook deel 4, de diameter waar het staande blok opkomt voor het opvangen van de aandrukkracht van de rem, naar 8mm.
Voor mij is deel 3 eenvoudig naar de nieuwe maatvoering aan te passen.
Deel 2 is minder eenvoudig, misschien een nieuwe maken.

Je komt nu bij een cruciale bewerking, de uitlijning van deel 1 op deel 2.
In deel 1 komen 2, RVS geleide pennen van 2mm met een lengte van 12mm.
Deze pennen hebben 2 functies, het overbrengen van het draaien van de krukas en het verschuiven van deel 2.
De pennen zijn 12mm lang met over 6mm schroefdraad M2 gesneden.
In deel 1 komt de schroefdraad M2 en op het uitstekende deel komt een modelbouw moer M2.
Modelbouw moeren hebben een kleinere sleutelwijdte, 3mm.
De bewerking is als volgt :
- Klem deel 1 en (nieuwe) deel 2 met een doorgaande bout/draadeind stijf in elkaar.
- Boor met een boor 1,6mm, op de diameter van 18mm over een diepte van 10mm in de beide delen.
- Tap de schroefdraad M2 in deel 1.
- Boor in deel 2 de boringen 1,6mm op naar 2,1mm.
Deel 2 moet nu goed over de pennen kunnen schuiven.
Wel, nogmaals kijk naar de maatvoering op de schets met "rev. 1".
Bericht #50, https://www.modelbouwforum.nl/threa...achine-van-een-stoomsloep.285588/page-3#post-

 

[Stoompomp]

Mag ik voorstellen kurkfineer te gebruiken?

Dat zou ideaal zijn, maar ik kon nergens een leverancier voor 20 cm2 vinden.

 

[brutus]

Dat zou ideaal zijn, maar ik kon nergens een leverancier voor 20 cm2 vinden.

Je vind het nog wel eens aan de gladde kant van die kurken onderzetters voor theeglazen en zo. Daar heb ik al eens een koppeling mee vernieuwd.
Je moet wel de gladde fineer hebben, niet de "korrelige"...
Alternatief zijn sommige soorten pakkingplaat ook redelijk geschikt. Met name de pakkingsoorten die tegenwoordig gebruikt worden in de toepassingen waarin vroeger asbest zat, want die asbest zat er in vanwege het wrijvingsgedrag (dat zijn dus pakkingen die geschikt zijn voor grote temperatuurverschillen, zoals stoompakkingen en pakkingen voor uitlaatsystemen en dergelijke).
Rubber heeft namelijk een beetje de neiging te gaan stuiteren zodra er speling in het mechanisme komt. Je moet iets hebben wat wel flexibel, maar niet elastisch is. Rubber is elastisch.

 

[Johnscheepers]

Je vind het nog wel eens aan de gladde kant van die kurken onderzetters voor theeglazen en zo. Daar heb ik al eens een koppeling mee vernieuwd.
Je moet wel de gladde fineer hebben, niet de "korrelige"...
Alternatief zijn sommige soorten pakkingplaat ook redelijk geschikt. Met name de pakkingsoorten die tegenwoordig gebruikt worden in de toepassingen waarin vroeger asbest zat, want die asbest zat er in vanwege het wrijvingsgedrag (dat zijn dus pakkingen die geschikt zijn voor grote temperatuurverschillen, zoals stoompakkingen en pakkingen voor uitlaatsystemen en dergelijke).
Rubber heeft namelijk een beetje de neiging te gaan stuiteren zodra er speling in het mechanisme komt. Je moet iets hebben wat wel flexibel, maar niet elastisch is. Rubber is elastisch.

ga ik in een garage kijken ,vragen of ze een pakkinkie voor me hebben ,ik kan dat toch in stukjes erop plakken ?

 

[Johnscheepers]

Ja, inderdaad, vooral deel 2.
Naar aanleiding van je vraag op 32mm ook bruikbaar is, heb ik een nieuwe schets, rev. 1, gemaakt.
In deze schets heb ik veel afmetingen overeenkomstig met de nieuwe materiaal diameter aangepast.
Onder andere, de lengte van deel 2 naar 17mm, de lengte van deel 3 naar 43mm en de inwendige diepte naar 30mm.
Ook deel 4, de diameter waar het staande blok opkomt voor het opvangen van de aandrukkracht van de rem, naar 8mm.
Voor mij is deel 3 eenvoudig naar de nieuwe maatvoering aan te passen.
Deel 2 is minder eenvoudig, misschien een nieuwe maken.

Je komt nu bij een cruciale bewerking, de uitlijning van deel 1 op deel 2.
In deel 1 komen 2, RVS geleide pennen van 2mm met een lengte van 12mm.
Deze pennen hebben 2 functies, het overbrengen van het draaien van de krukas en het verschuiven van deel 2.
De pennen zijn 12mm lang met over 6mm schroefdraad M2 gesneden.
In deel 1 komt de schroefdraad M2 en op het uitstekende deel komt een modelbouw moer M2.
Modelbouw moeren hebben een kleinere sleutelwijdte, 3mm.
De bewerking is als volgt :
- Klem deel 1 en (nieuwe) deel 2 met een doorgaande bout/draadeind stijf in elkaar.
- Boor met een boor 1,6mm, op de diameter van 18mm over een diepte van 10mm in de beide delen.
- Tap de schroefdraad M2 in deel 1.
- Boor in deel 2 de boringen 1,6mm op naar 2,1mm.
Deel 2 moet nu goed over de pennen kunnen schuiven.
Wel, nogmaals kijk naar de maatvoering op de schets met "rev. 1".
Bericht #50, https://www.modelbouwforum.nl/threa...achine-van-een-stoomsloep.285588/page-3#post-

die roestvrijstalen pennen ,ik heb ze van 1,98 ,dat kan toch ook ?alleen draad daarop draaien,is wel er hard he .
LEg me eens uit hoe dit alles zou moeten werken ,ik begrijp het nog niet helemaal

 

[Stoompomp]

Ik begin met antwoorden op de RVS pennen.

ie roestvrijstalen pennen ,ik heb ze van 1,98 ,dat kan toch ook ?

De afwijking is waarschijnlijk de fabriekstolerantie, i.v.m. passen in een boring ø2mm.
Dus gewoon bruikbaar.

alleen draad daarop draaien,is wel er hard he

RVS heeft de naam om moeilijk bewerkbaar te zijn.
Zelf vind ik, dat het meevalt, draaien doe ik met gewoon HSS beitels.
Voor het maken van schroefdraad M2 op RVS gebruik ik, buiten de snijplaat, de volgende hulpmaterialen:
- Caramba snijolie zeer geschikt voor gelegeerde staalsoorten : Caramba 61730621 Boor- en snijdolie 500 ml kopen ? Conrad Electronic
- Een snijplaathouder voor in de losse kop : Schneideisenhalter für Drehbank | Bengs Modellbau (bengs-modellbau.de)
Voor gebruik, zie de video op de pagina.
Zelf heb ik de houder voor M3 gekocht en een vulring gemaakt voor de snijplaat M2, twee soorten voor de prijs van één.
- Koperpijp ø3x2mm, stukjes van ca 25 tot 30 mm.

De eerste twee behoeven denk ik geen uitleg.
Je kunt RVS ø2mm niet goed vastklemmen in de klauwplaat.
Verder kan er, door verdraaien tijdens het draadsnijden, schade optreden aan de buitenkant.
Daarom klem ik de pen in de koperpijp.
Deze in de lengte doorzagen, pen insteken en je kunt nu de klauwplaat met alle kracht dichtdraaien, zonder schade aan de pen.

Je andere vraag beantwoord ik in een tweede bericht.
Groet. Henk.

 

[Stoompomp]

Alvorens te antwoorden op je andere vraag, heb ik op de tekening alle afmetingen die veranderd zijn met de kleur roze aangegeven.
Je ziet, dat veel diameter afmetingen aangepast ijn op het beschikbare materiaal ø32mm

 

[Stoompomp]

Gisterenavond laat bedacht ik, dat er nog een aanvulling nodig was.
Onderstaand de tekst uit bericht #89 met de aanvullingen in cursief.

Ja, inderdaad, vooral deel 2.
Naar aanleiding van je vraag op 32mm ook bruikbaar is, heb ik een nieuwe schets, rev. 1, gemaakt.
In deze schets heb ik veel afmetingen overeenkomstig met de nieuwe materiaal diameter aangepast.
Onder andere, de lengte van deel 2 naar 17mm, de lengte van deel 3 naar 43mm en de inwendige diepte naar 30mm.
Ook deel 4, de diameter waar het staande blok opkomt voor het opvangen van de aandrukkracht van de rem, naar 8mm.
Voor mij is deel 3 eenvoudig naar de nieuwe maatvoering aan te passen.
Deel 2 is minder eenvoudig, misschien een nieuwe maken.

Je komt nu bij een cruciale bewerking, de uitlijning van deel 1 op deel 2.
In deel 1 komen 2, RVS geleide pennen van 2mm met een lengte van 12mm.
Deze pennen hebben 2 functies, het overbrengen van het draaien van de krukas en het verschuiven van deel 2.
De pennen zijn 12mm lang met over 6mm schroefdraad M2 gesneden.
In deel 1 komt de schroefdraad M2 en op het uitstekende deel komt een modelbouw moer M2.
Modelbouw moeren hebben een kleinere sleutelwijdte, 3mm.
De bewerking is als volgt :
- Klem deel 1 en (nieuwe) deel 2 en deel 3 met een doorgaande bout/draadeind M4 stijf in elkaar.
Door deel 3 heb je een vlakke bodem, waarop het geheel kan staan, voor het boren van de gaten voor de geleide pennen.
- Boor met een boor 1,6mm, op de diameter van 18mm over een diepte van 10mm in de beide de deel 1 en deel 2.
- Tap de schroefdraad M2 in deel 1.
- Boor in deel 2 de boringen 1,6mm op naar 2,1mm.
Deel 2 moet nu goed over de pennen kunnen schuiven.

De tekening rev. 1 met aangave van de aangepaste diameters heb ik reeds is met bericht #95 verzonden.
Indien nog vragen, laat van je horen.
Henk.

 

[Johnscheepers]

Gisterenavond laat bedacht ik, dat er nog een aanvulling nodig was.
Onderstaand de tekst uit bericht #89 met de aanvullingen in cursief.

Ja, inderdaad, vooral deel 2.
Naar aanleiding van je vraag op 32mm ook bruikbaar is, heb ik een nieuwe schets, rev. 1, gemaakt.
In deze schets heb ik veel afmetingen overeenkomstig met de nieuwe materiaal diameter aangepast.
Onder andere, de lengte van deel 2 naar 17mm, de lengte van deel 3 naar 43mm en de inwendige diepte naar 30mm.
Ook deel 4, de diameter waar het staande blok opkomt voor het opvangen van de aandrukkracht van de rem, naar 8mm.
Voor mij is deel 3 eenvoudig naar de nieuwe maatvoering aan te passen.
Deel 2 is minder eenvoudig, misschien een nieuwe maken.

Je komt nu bij een cruciale bewerking, de uitlijning van deel 1 op deel 2.
In deel 1 komen 2, RVS geleide pennen van 2mm met een lengte van 12mm.
Deze pennen hebben 2 functies, het overbrengen van het draaien van de krukas en het verschuiven van deel 2.
De pennen zijn 12mm lang met over 6mm schroefdraad M2 gesneden.
In deel 1 komt de schroefdraad M2 en op het uitstekende deel komt een modelbouw moer M2.
Modelbouw moeren hebben een kleinere sleutelwijdte, 3mm.
De bewerking is als volgt :
- Klem deel 1 en (nieuwe) deel 2 en deel 3 met een doorgaande bout/draadeind M4 stijf in elkaar.
Door deel 3 heb je een vlakke bodem, waarop het geheel kan staan, voor het boren van de gaten voor de geleide pennen.
- Boor met een boor 1,6mm, op de diameter van 18mm over een diepte van 10mm in de beide de deel 1 en deel 2.
- Tap de schroefdraad M2 in deel 1.
- Boor in deel 2 de boringen 1,6mm op naar 2,1mm.
Deel 2 moet nu goed over de pennen kunnen schuiven.

De tekening rev. 1 met aangave van de aangepaste diameters heb ik reeds is met bericht #95 verzonden.
Indien nog vragen, laat van je horen.
Henk.

Nou de buitenkant is klaar zover

 

[Stoompomp]

Het ziet er goed uit, alleen deel 2 vind ik lomp blijven.
Voor mij kan dit 4 of mischien meer mm korter worden.
Bedenk, een ander ziet het niet, maar de modelbouwer ergert zich elke keer weer als hij het ziet.

Heb je de kegelwielen al besteld?
Let erop, dat naast de lengte van het huis ook de plaats van de vaste as is aangepast!
Heb je al binnenzeskant stelschroef M2 voor borgen van de vaste as?

Groet. Henk.

 

[Johnscheepers]

Het ziet er goed uit, alleen deel 2 vind ik lomp blijven.
Voor mij kan dit 4 of mischien meer mm korter worden.
Bedenk, een ander ziet het niet, maar de modelbouwer ergert zich elke keer weer als hij het ziet.

Heb je de kegelwielen al besteld?
Let erop, dat naast de lengte van het huis ook de plaats van de vaste as is aangepast!
Heb je al binnenzeskant stelschroef M2 voor borgen van de vaste as?

Groet. Henk.

die kegelwielen die je al had voorgesteld moet ik toch bestellen !

 

[Johnscheepers]

Bijgaand de gereviseerde tekening met de aangepaste afmetingen voor huis buitendiameter ø32mm
In de tekening heb ik rekening gehouden met:
- Borging van de vaste as van de kegelwielen, stelschroef met binnenzeskant M2 x 5mm
- Meeneempennen in deel 1, RVS ø2mm met opgesneden draad M2.
- Moeren, hoge modelbouw moeren M2, Sl. 3mm.
- Stelschroeven met binnenzeskant M3 x 3, staal.
- Binnenzeskant sleutel 0,89mm voor M2 stelschroef.
- boren, 1,6mm, 2mm, 2,1mm.
- As RVS ø4mm
- Pen voor borgen vaste as van de kegelwielen,ø1,,5 x 10mm.

Indien je moeilijkheden hebt met bestellen, dan hoor ik dit wel.
Succes. Henk.

geef me een lijsje wat ik moet bestellen aub ook de kegel tandwielen