Kan het zijn dat de bovenste rand de bovenkant van de boeing is en niet van de romp?
Dat het dek dus iets van een cm of 3 lager IN de romp komt?
As wat lager leggen.
Bij echte schepen heb je ook wel dat de hak een cm of 20 dieper zit dan de kiel.
Pokkeboot....
- Topicstarter brutus
- Startdatum
Dat het dek dus iets van een cm of 3 lager IN de romp komt?
Bij echte schepen heb je ook wel dat de hak een cm of 20 dieper zit dan de kiel.
Ik zit nu met de schroefbladen precies gelijk met de kiel. De hak komt daar dus al zeker een mm of 4 a 5 onder (i.v.m. de dikte van het kokerroer).
De romp is écht naar binnen getrokken, het is niet de vorm van de boeing. Hij trekt al naar binnen vanaf de bilge.
Het dek komt inderdaad ongeveer 1,5 cm onder de rand van de romp, maar het inpassen van het dek gaat écht een pittige klus worden, want het heeft zeeg, ende tekening is niet voorzien van plaatuitslagen o.i.d, het is uitsluitend een tekening "zo ziet het er uit", zonder detail tekeningen, doorsnedes of wat dan ook....
De romp is écht naar binnen getrokken, het is niet de vorm van de boeing. Hij trekt al naar binnen vanaf de bilge.
Het dek komt inderdaad ongeveer 1,5 cm onder de rand van de romp, maar het inpassen van het dek gaat écht een pittige klus worden, want het heeft zeeg, ende tekening is niet voorzien van plaatuitslagen o.i.d, het is uitsluitend een tekening "zo ziet het er uit", zonder detail tekeningen, doorsnedes of wat dan ook....
Zowel de binnen als de buitenkant lijken behoorlijk vlak.
De binnenkant lijkt rechte pijp, de buitenkant meer trechtervormig.
Ik ben uiteindelijk uitgekomen op recht cylinder aan de binnenkant, en héél lichtjes bol aan de buitenkant:
Uiteraard hangt hij er hier nog gewoon los omheen, en het gaat ook nog een heel puzzeltje worden om de exacte plek en hoek van de roerkoning te bepalen (moet haaks op de schroefas, in verband met het verplaatsen van de schroef bij spoedverstelling).
Heb de konus gemaakt met een stukje 5 graden, en een stukje 10 graden, en de voorrand met de hand afgerond.... Eigenlijk een tamelijk ruw stukje werk, gewoon
schaal "1 : oog"
Nou.... de kans is groot.... vermogen en trekkracht schalen niet echt op en neer....
Met 10 Watt zal het bootje al gewoon een natuurlijk ogende snelheid maken, maar dan zit er natuurlijk nul komma nul trekkracht in....
Vandaar de "uitgebreide" keuzemogelijkheden v.w.b. toeren en pitch: Als ik het toerental laag houd, en de pitch wat matig, heb ik hopelijk een rustig vaarbeeld.
En als er een keer kracht gezet moet worden, dan kan ik er 900 toeren bovenop zetten en de pitch er vol in hangen.....
Daarom ook al die 3~4 seconden vertraging op de pitch. Buiten dat het je dwingt rustig te manouvreren, is een "klapje vooruit" niet gelijk een draaikolk onder het achterschip em een boot die met een ruk vooruit springt.
Tenminste... dat HOOP ik....
Voor de meelezers, en vooral de kenners, een korte vraag:
Mijn schroefas heeft een héél geringe helling neerwaarts. mischien 2 of 3 graden (ongeveer 1,5 cm over de volle lengte)
Nu is mijn vraag wat het beste is om te doen: moet de kortstraalbuis per sé parallel aan de as staan, of kan ik de straalbuis gewoon horizontaal plaatsen?
Ik heb rondom ongeveer 1 mm ruimte tussen bladtips en buis, dus die 3 a 4 mm dat de schroef beweegt tijdens het verstellen zullen die tipspeling hooguit met een paar tiende veranderen.
Ik weet niet of het veel invloed op sturen en stuwkracht gaat hebben, maar een scheef hangende straalbuis ziet er gewoon niet super mooi uit, vandaar....
Wat denken de experts?
Mijn schroefas heeft een héél geringe helling neerwaarts. mischien 2 of 3 graden (ongeveer 1,5 cm over de volle lengte)
Nu is mijn vraag wat het beste is om te doen: moet de kortstraalbuis per sé parallel aan de as staan, of kan ik de straalbuis gewoon horizontaal plaatsen?
Ik heb rondom ongeveer 1 mm ruimte tussen bladtips en buis, dus die 3 a 4 mm dat de schroef beweegt tijdens het verstellen zullen die tipspeling hooguit met een paar tiende veranderen.
Ik weet niet of het veel invloed op sturen en stuwkracht gaat hebben, maar een scheef hangende straalbuis ziet er gewoon niet super mooi uit, vandaar....
Wat denken de experts?
Bert, Omdat je weinig speling hebt tussen schroef en buis zou ik de straalbuis parallel aan de as houden. Ook omdat je bladen aan het eind nogal breed zijn. Bij maximale spoed moet er ook nog een beetje ruimte tussen schroefbalden ene buis zijn. Dan staat je roerkoning ook onder een kleine hoek natuurlijk. UIteraard moet er in het achterschip voldoende ruimte zijn voor de roerhevel. Gr. Klaas.
Jij hebt hem door: verticaal kan de roerkoning een paar mm naar voren....
Daar zijn wel oplossingen voor (voor die ruimte) want het probleem zit vooral in de hoogte tussen huid en dek.
Maar dan gaan we hem bewoon onder een helling zetten, want dat is qua aftekenen en plaatsbepalen weer het makkelijkst....
Bert, Heb nog even terug gebladerd in je verslag en gelezen dat de schroefnaaf bij het verstellen van de spoed ongeveer 4 mm heen en weer gaat. Je roerkoning draait om een vast punt. Als je roer aan boord staat en je schroef schuift heen en weer bij het verstellen van de spoed, dan komen de bladen toch tegen de zijkant (op 3 en 9 uur) van de buis? Of is er voldoende ruimte voor die gecombineerde bewegingen? Gr. Klaas.
Nou, daar heb ik dus een beetje extra ruimte voor gehouden.... met 2 mm verplaatsing vanuit de mechanische middenstand en 1 mm tipspeling zou een roerhoek van 30 graden (veel meer wil toch niet met een kokerroer) probleemloos mogelijk moeten zijn.
Volgens mij tenminste.... Maar dan moet die koker wel zo spelingsvrij mogelijk opgehangen zijn....
Volgens mij tenminste.... Maar dan moet die koker wel zo spelingsvrij mogelijk opgehangen zijn....
Ondertussen wilde ik het probleem met het naar binnen vallen van de zijden voorlopig zo oplossen:
Twee stevige balken tegen de huid, nét onder dekniveau, die tegen de huid gelijmd gaan worden, en die later ook de "aanslag" voor het dek gaan vormen.
De dwarsbalken blijven los, worden door de klemming op hun plek gehouden, en worden eenvoudig verwijderd als het dek er in een later stadium in ligt.
De motorfundatie komt ook als een dwarsscheeps platform een beetje lager dan de balken, in het voorschip dwarsover gelijmd.
Ik ben me nog de kop aan het breken over hoe ik precies die motorfundatie moet gaan plaatsen, want mm voor mm pasmaken KAN er toe leiden dat de motor nét niet goed op zijn plaats komt, en dat moet ik zien te voorkomen.
Mogelijk dat ik twee tongen tegen de huid lijm waar de fundatie op geschroefd gaat worden, dan heb ik nog wat uitricht mogelijkheden.
Daar moet ik nog eens goed over nadenken....
Maar ik denk wel dat de motor aan het eind van vandaag in de romp zal staan....
Twee stevige balken tegen de huid, nét onder dekniveau, die tegen de huid gelijmd gaan worden, en die later ook de "aanslag" voor het dek gaan vormen.
De dwarsbalken blijven los, worden door de klemming op hun plek gehouden, en worden eenvoudig verwijderd als het dek er in een later stadium in ligt.
De motorfundatie komt ook als een dwarsscheeps platform een beetje lager dan de balken, in het voorschip dwarsover gelijmd.
Ik ben me nog de kop aan het breken over hoe ik precies die motorfundatie moet gaan plaatsen, want mm voor mm pasmaken KAN er toe leiden dat de motor nét niet goed op zijn plaats komt, en dat moet ik zien te voorkomen.
Mogelijk dat ik twee tongen tegen de huid lijm waar de fundatie op geschroefd gaat worden, dan heb ik nog wat uitricht mogelijkheden.
Daar moet ik nog eens goed over nadenken....
Maar ik denk wel dat de motor aan het eind van vandaag in de romp zal staan....
In tussentijd heb ik ook de motor (die nu los op tafel ligt in plaats van in een testopstelling ingebouwd) nog eens nader bekeken, en ik kwam er achter, dat ik met het slijpen van de nokkenas de voet van de nok niet voldoende meegenomen had, waardoor de kleppen wel veel later LEKEN te openen, maar in feite alleen maar veel langzamer openden.
Dus die heb ik nog weer even nabewerkt, en nu heb ik een inlaatklep die ongeveer 10 graden voor top opent, en 25 graden na bodem sluit, en een uitlaatklep die omstreeks 40 graden voor bodem opent, en nu rond de 20 graden na top sluit (was bijna 45).
Een van de onmiddelijke effecten was dat door het eerder sluiten van de inlaatklep de compressie-einddruk fors toenam, en hopelijk zorgt het eerdere sluiten van de uitlaatklep voor minder reversie en dus minder vervuiling....
Helaas kan ik niks testen, nu de testopstelling afgebroken is....
Dus die heb ik nog weer even nabewerkt, en nu heb ik een inlaatklep die ongeveer 10 graden voor top opent, en 25 graden na bodem sluit, en een uitlaatklep die omstreeks 40 graden voor bodem opent, en nu rond de 20 graden na top sluit (was bijna 45).
Een van de onmiddelijke effecten was dat door het eerder sluiten van de inlaatklep de compressie-einddruk fors toenam, en hopelijk zorgt het eerdere sluiten van de uitlaatklep voor minder reversie en dus minder vervuiling....
Helaas kan ik niks testen, nu de testopstelling afgebroken is....
Motor staat op zijn plek, en het kokerroer is afgehangen. Uiteraard moet de roerkoning nog wat beter afgesteund worden, en in de toekomst wil ik er ook nog een hak onder hebben, maar vooreerst is het belangrijker een goede uitlijning van het roer hebben.
Motor en gasservo zitten ook op hun plek. Maar er moet nog véél gebeuren....
Motor en gasservo zitten ook op hun plek. Maar er moet nog véél gebeuren....
Nee... de motor staat wel recht.... de Motorsteun ging volledig fout (die wilde ik pas maken in de romp, maar ik corrigeerde één keer per ongeluk aan de verkeerde kant), dus daar heb ik de zijkanten afgezaagd en twee losse platen onder gezet.
Dat afzagen is "wat slordig" gebeurd (was pissig op mezelf) en dus is die motorfundatie scheef. Maar de motor staat wel goed langsscheeps.
Foto is ook niet loodrecht van boven genomen, en mogelijk vertekent dat ook een haartje...
Dat afzagen is "wat slordig" gebeurd (was pissig op mezelf) en dus is die motorfundatie scheef. Maar de motor staat wel goed langsscheeps.
Foto is ook niet loodrecht van boven genomen, en mogelijk vertekent dat ook een haartje...
