Probleem Bixler2 Motor opgeblazen en geen idee waarom dit is gebeurt.

Had een Velleman goedkoop soldeerstation gebruikt had ik gekocht bij de lokale elektronica boer(Zeer Slechte elektronica boer BTW Baur)

En nu gewoon bij de praxis een reguliere 20 wat bout gekocht met wat flux en toen gingen het wel, kwam der alleen te laat achter dat ik met de vorige bout die van Baur de connector kapot had gemaakt, maja, was tenminste een heel klein beetje oefening voordat ik wel succesvol alle 3 de bullet connectors kon vastmaken, en ziet er ook gewoon heel erg netjes en clean uit.
 
Tja die 20Watt was echt niet te licht om connectors te solderen hoor, zoals gezegd ging veeeeeeel beter dan met dat soldeerstation.
 
Het vermogen van een soldeerbout is wel degelijk van groot belang. Heel misschien heeft jouw soldeerbout een vrij dikke en grote stift. Dat kan je redding zijn geweest maar dan nog is 20Watt is voor het solderen van dit soort connectors en kabel echt te weinig.

Het is van het grootste belang dat je soldeerstift voldoende warmte capaciteit heeft om het te solderen onderdeel snel warm genoeg te maken zodat het soldeer gaat vloeien en een goede verbinding kan maken. Het vermogen is ook belangrijk want het verwarmingselement moet de warmte die uit de stift het werkstuk in gaat snel kunnen aanvullen. Met te weinig vermogen, en 20W is erg weinig, duurt het te lang voordat het verwarmingselement het warmteverlies van de stift weer heeft aangevuld.
Je hebt het zelf al gemerkt wat er gebeurt als je soldeerbout die warmte capaciteit niet heeft of niet snel genoeg aan aanvullen. Het duurt dan veel te lang om alle onderdelen warm genoeg te krijgen. Ondertussen wordt de rest ook warm (veel te warm) gestookt waardoor plastic smelt en vervormt en zelfs elektronica onderdelen kapot kunnen gaan. Wat ook vaak gebeurt is dat de veiligheidsventielen in accu cellen dicht smelten waardoor zo'n cel kan ontploffen tijdens het laden. Dat is in het NiCad en NiMH tijdperk best regelmatig gebeurt. :oops:

Er zijn hier op het forum behoorlijk veel mensen die veel ervaring hebben op dit gebied. Allemaal hebben zij de zelfde ervaring en kennis, dit is dus niet een verzinsel van mij. Na de schoolopleiding ben ik gaan werken met de gedachte dat ik goed kon solderen. Man wat bleek dat tegen te vallen. Ik had de basis kennis maar het echte werk begon ik toen pas te leren. Na tot nu toe ruim 35 jaar ervaring met een stuk of 5 cursussen in die tijd durf ik te beweren dat ik goed kan solderen.
Geloof me dat die 20Watt bout alleen voor kleine dingen moet gebruiken. Koop een goede 50W tot 75W bout waarmee je zo goed als alles kan solderen. Als je het even kan betalen en je wilt vaker solderen dan raad ik je een soldeerbout aan met een temperatuur regeling. Dat hoeft geen duur en ingewikkeld soldeerstation te zijn. Een hele goede keuze kan een Weller Magnastat bout zijn. Geen ingewikkelde regeling maar wel een hele goede regeling. Door de juiste stift te kiezen kan je de temperatuur kiezen. Denk bij de keuze van de stift wel aan waar je hem voor gaat gebruiken. Wil je er stevige connectors en draden mee solderen dan moet je een vrij grote stift kiezen. Als je een hele dunne puntige stift gebruikt zal je daar niet goed mee kunnen solderen. Die stiften zijn alleen voor de elektronica onderdelen op een print.
Deze bouten zijn niet echt goedkoop maar wel heel erg goed.

Natuurlijk zijn er andere mogelijkheden tot heel erg goedkope toe. Die hebben echter het grote nadeel dat de temperatuur niet geregeld kan worden. De stift kan veel te heet worden waardoor ze maar een korte levensduur hebben en waardoor de te solderen onderdelen kapot kunnen gaan. Voor een enkele keer solderen kunnen ze voldoende zijn maar laat de bout niet te lang liggen met de stekker in het stopcontact. Als hij warm genoeg is gaan solderen en als je klaar bent de stekker er direct weer uit. Dan kan je ook niet per ongeluk de hete bout beetpakken. Euhhhh...... ja, dat is mij ook overkomen. :oops:
 
Wil je wat foto's van de gesoldeerde connectoren plaatsen?
Welk merk/type flux heb je gebruikt?
Als je elektronica harskern-soldeer gebruikt, is geen (extra) flux nodig, de harskern is de flux.
 
Hier zijn de fotos van mijn equipment, die ik gebruikt heb:


Werkte Totaal niet, maakte alleen maar kliene blobjes tin, en heb hiermeer mijn connector kapot gemaakt.
20140617_185504.jpg


Hier ging het dan wel mee maar connector was all kapot van vorige bout
20140617_184014.jpg


Vandaag ook weer Gelukt, met nieuwe connector, en hoefde zelfs nog niet eens die S39 te gebruiken,(op aanraden van dit forum deze connector dus ook geen S39 gebruikt) dus had eigenlijk niet gehoeven, maja, heb zowiezo bij de bullet connectors echt minimaal maar de S39 gebruikt.
20140617_194007.jpg

Esc is echt perfect gesoldeerd met mijn 20 watt weller boutje, beter dan dat rot ding van Velleman wat echt geen zoden aan de dijk zetten, heb die vandaag ook geprobeerd maar de punt kon nog niet eens fatsoenlijk tin smelt, kwamen aleen maar bolletjes van, en verloor zijn hitte praktisch direct.
 
Laatst bewerkt:
sanmos zei:
hoi ik zit is naar je foto's te kijken voor die s39 verwijs ik je toch even deze link te lezen
s39-s65-en-soldeer-vet-pasta-zijn-grote-bagger-10

en over de soldeer bout zie ernst zijn relaas en uit eigen ervaring is 40watt toch echt het minimum . en gebruik een soldeer met kern

mvg sander
Klik om te vergroten...

Die had ik ook all gelezen en daarom ook afgezien van S39 vandaag, plus ook MINIMAAL! echt amper gebruikt, en tja die 20 watt weller waarom deed die het beter dan die rommel van Veleman welke je op de foto kan zien die 48 watt is.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Ben ook maar begonnen weer de motor mount opnieuw op te bouwen, ook all weet ik nog hoe ik de nieuwe motor ga monteren maar zie ik wel als ik het zowat heb verstevigd en ik eraan toen ben om het bovenste deel plus de mount zelf er weer in te zetten, vooral omdat ik nu een heel andere motor heb plus een andere mount.

20140618_003331.jpg


20140618_003425.jpg
l

20140618_003417.jpg


De nieuwe motor en zijn Mounting Bracket.

20140618_004656.jpg


20140618_004722.jpg


20140618_004712.jpg
 
Een heel simpele oorzaak van een verbrande motor kan ook een te grote prop zijn, zeker daar er 2 motoren verbrand zijn zou ik hier haast aan denken.
Weet je zeker dat je propeller niet te groot is of een te grote spoed heeft?

succes,
Jan
 
MarcieB zei:
..... Werkte Totaal niet, maakte alleen maar kleine blobjes tin, en heb hier mee mijn connector kapot gemaakt.
Klik om te vergroten...
Op zich is dit een prima bout en nog regelbaar ook. Er kleven echter twee problemen aan. Het eerste is dat hij maar 20W is. Het tweede is die heel erg dunne stift.
Die dunne stift heeft slechts een geringe warmte capaciteit waardoor hij snel afkoelt als je er een flink onderdeel mee gaat solderen. Omdat hij maar 20W is kan het verwarmingselement die warmte ook niet voldoende snel aanvullen. Je gaat de stift dan erg lang op het te solderen onderdeel houden waardoor je er heel erg veel warmte in gaat stoppen en de boel smelt.

MarcieB zei:
..... Vandaag ook weer Gelukt, met nieuwe connector, en hoefde zelfs nog niet eens die S39 te gebruiken,(op aanraden van dit forum deze connector dus ook geen S39 gebruikt) dus had eigenlijk niet gehoeven, maja, heb zowiezo bij de bullet connectors echt minimaal maar de S39 gebruikt.
Klik om te vergroten...

Met die zwaardere bout kan je inderdaad beter solderen. De stift is veel dikker en er zit een heleboel warmte in. Het verwarmingselement is zwaarder en kan dus sneller meer warmte in de stift stoppen.
Ik hoop voor jouw dat je bullet connectors over enige tijd niet los komen. De S39 resten kunnen, vrijwel zeker zullen, hun verwoestende werk doen en vooral het koper van de draad gaan aantasten. Wat er dan kan gebeuren is rampzalig, de resultaten van zo iets heb ik een aantal keren mogen aanschouwen. 8O
Bij ons op de club ooit eens de hele bedrading van een startkist vervangen want die begon overal problemen te vertonen. Dan viel de gloeiplug aansluiting uit, dan werkte de brandstofpomp niet goed meer, dan dit en dan dat. Uiteindelijk bleek dat alles met S39 gesoldeerd was, toen wisten we direct wat er aan de hand was. ;);) We zijn met twee man een hele clubavond bezig geweest om alle met S39 gemaakte solderingen te verwijderen en de aangetaste draden te vervangen. Niet over solderen maar helemaal vervangen! Die S39 vloeistof trekt door de capillaire werking een heel eind de draden in, vandaar vervangen.

MarcieB zei:
..... Esc is echt perfect gesoldeerd met mijn 20 watt weller boutje, beter dan dat rot ding van Velleman wat echt geen zoden aan de dijk zetten, heb die vandaag ook geprobeerd maar de punt kon nog niet eens fatsoenlijk tin smelt, kwamen aleen maar bolletjes van, en verloor zijn hitte praktisch direct.
Klik om te vergroten...
Zoals ik al schreef is die bout op zich een prima bout.
Wat je ook niet moet vergeten is dat je de soldeerstift goed schoon moet maken voordat je een soldering gaat maken. Als het soldeer niet door de stift wordt "aangenomen" komt dat puur en allen doordat de stift niet goed schoon is.
Ook moet je het soldeertin nooit op de soldeerstift om dan te gaan solderen. Dit is een vreselijk veel gemaakte fout welke nagenoeg altijd in slechte soldeerverbindingen resulteert.
 
Algysy zei:
Een heel simpele oorzaak van een verbrande motor kan ook een te grote prop zijn, zeker daar er 2 motoren verbrand zijn zou ik hier haast aan denken.
Weet je zeker dat je propeller niet te groot is of een te grote spoed heeft?

succes,
Jan
Klik om te vergroten...

Je hebt het verkeerd gelezen der is maar 1 motor verbrand, geen 2, de 2de is mijn nieuwe motor die ik nu bezig ben met monteren maar ik zal alleen wel wat moeten veranderen aan de manier waarop de originele motor erop zat, deze is ook wat groter.
 
Ernst Grundmann zei:
Op zich is dit een prima bout en nog regelbaar ook. Er kleven echter twee problemen aan. Het eerste is dat hij maar 20W is. Het tweede is die heel erg dunne stift.
Die dunne stift heeft slechts een geringe warmte capaciteit waardoor hij snel afkoelt als je er een flink onderdeel mee gaat solderen. Omdat hij maar 20W is kan het verwarmingselement die warmte ook niet voldoende snel aanvullen. Je gaat de stift dan erg lang op het te solderen onderdeel houden waardoor je er heel erg veel warmte in gaat stoppen en de boel smelt.



Met die zwaardere bout kan je inderdaad beter solderen. De stift is veel dikker en er zit een heleboel warmte in. Het verwarmingselement is zwaarder en kan dus sneller meer warmte in de stift stoppen.
Ik hoop voor jouw dat je bullet connectors over enige tijd niet los komen. De S39 resten kunnen, vrijwel zeker zullen, hun verwoestende werk doen en vooral het koper van de draad gaan aantasten. Wat er dan kan gebeuren is rampzalig, de resultaten van zo iets heb ik een aantal keren mogen aanschouwen. 8O
Bij ons op de club ooit eens de hele bedrading van een startkist vervangen want die begon overal problemen te vertonen. Dan viel de gloeiplug aansluiting uit, dan werkte de brandstofpomp niet goed meer, dan dit en dan dat. Uiteindelijk bleek dat alles met S39 gesoldeerd was, toen wisten we direct wat er aan de hand was. ;);) We zijn met twee man een hele clubavond bezig geweest om alle met S39 gemaakte solderingen te verwijderen en de aangetaste draden te vervangen. Niet over solderen maar helemaal vervangen! Die S39 vloeistof trekt door de capillaire werking een heel eind de draden in, vandaar vervangen.


Zoals ik al schreef is die bout op zich een prima bout.
Wat je ook niet moet vergeten is dat je de soldeerstift goed schoon moet maken voordat je een soldering gaat maken. Als het soldeer niet door de stift wordt "aangenomen" komt dat puur en allen doordat de stift niet goed schoon is.
Ook moet je het soldeertin nooit op de soldeerstift om dan te gaan solderen. Dit is een vreselijk veel gemaakte fout welke nagenoeg altijd in slechte soldeerverbindingen resulteert.
Klik om te vergroten...

goed advies en allemaal opgevolgd, gebruik die s39 niet meer op mijn verbindingen, heb trouwens ook weer mijn Duurdere en betere KERAMISCHE Velleman soldeer station weer, moest een nieuwe Soldeer stift op, maar de Weller ga ik gewoon gebruiken om ESCs enzo mee te solderen in de toekomst.
 
Marcie

Wellicht overbodig , maar je nieuwe motor doet 600 rpm/v meer als de standaard motor van de bixler.
Dat is op 3s bijna 9000 rpm (onbelast).
De kans is groot dat de meegeleverde prop nu te groot is voor de motor
en regelaar , waardoor de stroom te hoog wordt en de boel weer uitfikt .
Het is verstandig om een kleinere prop te plaatsen .
Als hulpmiddel voor je propkeuze is dit eCalc - the most reliable RC Calculators on the Web for electric Motors wel handig .
Je kunt er niet blind op vertrouwen , maar het geeft een aardige benadering.

Dit komt van RC groups vandaan

Specs:
Model: NTM Prop Drive Series 2836 1800kv
Kv: 1800rpm/v
Poles: 3
Motor Wind: 9T
Max current: 30A
Max Power: 438W @ 15v (4S)
Shaft: 4mm
Weight: 84g
ESC: 30~40A
Cell count: 3~4s Lipoly
Bolt holes: 16mm & 19mm
Bolt thread: M3
Connection: 3.5mm Bullet-connector
Prop Tests:
5x5 - 11.1v - 123W - 11.1A
5x5 - 14.8v - 303W - 20.5A
6x4 - 11.1v - 182W - 16.4A
6x4 - 14.8v - 438W - 29.6A



MVG Peet
 
Er zijn een hoop reviews van deze zelfde motor waarbij mensen gewoon de stock Bixler 2 prop gebruiken en het schijnt toch prima te werken, maar ik zal erop letten tijdens het testen hoe warm dit wordt, maar meeste rapporteren een gebruik van 32A met de standaard Bixler2 prop.

Groet

Marc
 
hoe heb je de motor precies gemonteerd? ik moet deze motor komende tijd ook in de bixler zien te bouwen.

Bedankt,
Gr. Sam
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top