Project AH-1S COBRA
- Topicstarter STRATUS
- Startdatum
Het grondverfwerk ziet er alvast prachtig uit.
Fade je preshading ne keer wat meer uit. Dit doe je door er nog ne keer over te gaan maar hou je Infinity iets verder verwijderd van je paneellijnen en een ietsje schuin.
Dan wordt na het lakwerk de overgang tussen je donkere en basiskleuren zachter.
Laagje per laagje aanbrengen hé, anders spuit je je preshading weg!
Heligroeten,
Nick
Fade je preshading ne keer wat meer uit. Dit doe je door er nog ne keer over te gaan maar hou je Infinity iets verder verwijderd van je paneellijnen en een ietsje schuin.
Dan wordt na het lakwerk de overgang tussen je donkere en basiskleuren zachter.
Laagje per laagje aanbrengen hé, anders spuit je je preshading weg!
Heligroeten,
Nick
Airbrush Fun !!!
Vandaag het eerst dunne laagje Camouflage Black Green aangebracht op de 3 stukken ,
ik ben begonnen met de onderkant van het landingsgestel ... ;-) dit om te zien als het goed kwam , en idd dit ging prima , ook de cockpit en het Doghouse waren dus aan de beurt en de Pre Shading is nog lange niet verdwenen ,
Maar het is voorzichtig spuiten , ik moet wel zeggen dat het met de Harder en Steenbeck een gemak is , je kan er namelijk de hoeveelheid verf mee instellen , dan kan je de trigger altijd naar achter trekken zonder teveel aan verf te spuiten ...
dit is een prima optie voor dit soort werk ...
Verfmenging :
1 deel Cam Black Green
1 deel water
1 deel 4010 Reducer Medium op Water basis , dit om het verhardingsproces een klein beetje uit te stellen en een Tip Dry te voorkomen , en inderdaad , dit werkt prima deze verhouding , geen spetters , geen tip dry dus we hebben deze stukken aan een stuk kunnen doorspuiten zonder dat de airbrush ook maar een krimp heeft gegeven ... ;-)
Dus het is eigenlijk compleet inkt waar we dus mee spuiten ...
Enkele sfeerbeelden ..
1 ste laagje Cam Black Green
Nu nog een laagje of twee en dan schakel ik over naar een lichtere kleur ...
Zal zien wat het tweede laagje aan kleur brengt ...
Grtz
Ronny
Vandaag het eerst dunne laagje Camouflage Black Green aangebracht op de 3 stukken ,
ik ben begonnen met de onderkant van het landingsgestel ... ;-) dit om te zien als het goed kwam , en idd dit ging prima , ook de cockpit en het Doghouse waren dus aan de beurt en de Pre Shading is nog lange niet verdwenen ,
Maar het is voorzichtig spuiten , ik moet wel zeggen dat het met de Harder en Steenbeck een gemak is , je kan er namelijk de hoeveelheid verf mee instellen , dan kan je de trigger altijd naar achter trekken zonder teveel aan verf te spuiten ...
dit is een prima optie voor dit soort werk ...Verfmenging :
1 deel Cam Black Green
1 deel water
1 deel 4010 Reducer Medium op Water basis , dit om het verhardingsproces een klein beetje uit te stellen en een Tip Dry te voorkomen , en inderdaad , dit werkt prima deze verhouding , geen spetters , geen tip dry dus we hebben deze stukken aan een stuk kunnen doorspuiten zonder dat de airbrush ook maar een krimp heeft gegeven ... ;-)
Dus het is eigenlijk compleet inkt waar we dus mee spuiten ...
Enkele sfeerbeelden ..
1 ste laagje Cam Black Green
Nu nog een laagje of twee en dan schakel ik over naar een lichtere kleur ...
Zal zien wat het tweede laagje aan kleur brengt ...
Grtz
Ronny
Laatst bewerkt:
Just echt... de modulatietechniek is een plezier om toe te passen hé.
Wist je dat de Vlaamse Pimitieven (Rubens, de gebroeders Van Eyck enz.) deze techniek (maar dan wel met kwasten) al toepasten om diepte en leven te krijgen in hun kunstwerken.
't Bestaat dus al héééél lang en is nu herontdekt in de modelbouwwereld.
Succes met de rest van het spuitwerk.
Nog enkele laagjes basiskleur en dan je panelen uitbleken.
Maak voor het uitbleken je basiskleur lichter door er vleeskleur aan toe te voegen. Geen wit gebruiken.
De rest van de uitleg volgt later, als je weer prentjes hebt gepost.
Heligroeten,
Nick
Wist je dat de Vlaamse Pimitieven (Rubens, de gebroeders Van Eyck enz.) deze techniek (maar dan wel met kwasten) al toepasten om diepte en leven te krijgen in hun kunstwerken.
't Bestaat dus al héééél lang en is nu herontdekt in de modelbouwwereld.
Succes met de rest van het spuitwerk.
Nog enkele laagjes basiskleur en dan je panelen uitbleken.
Maak voor het uitbleken je basiskleur lichter door er vleeskleur aan toe te voegen. Geen wit gebruiken.
De rest van de uitleg volgt later, als je weer prentjes hebt gepost.
Heligroeten,
Nick
Hei Nick ,
Het is niet te geloven hoe je dat ziet veranderen , laagje na laagje , ik heb eerst 3 laagjes Cam Black Green gebruikt , toen 3 laagjes LIGHT Green , en huppake , je ziet dat zienderogen veranderen ..
Nu morgen nog 1 of 2 laagjes en dan ben ik er ...
Hmmmm de vleeskleur heb ik niet , dan ga ik die even bestellen , en ook de panneellijnen wil ik beter zichtbaar maken ...
Grtz
Ronny
Het is niet te geloven hoe je dat ziet veranderen , laagje na laagje , ik heb eerst 3 laagjes Cam Black Green gebruikt , toen 3 laagjes LIGHT Green , en huppake , je ziet dat zienderogen veranderen ..
Nu morgen nog 1 of 2 laagjes en dan ben ik er ...
Hmmmm de vleeskleur heb ik niet , dan ga ik die even bestellen , en ook de panneellijnen wil ik beter zichtbaar maken ...
Grtz
Ronny
Een beetje (...) erover om een Rubens hiermee te vergelijken.
Niettegenstaande heel mooi gedaan!
@ Claude,
ik vergelijk het werk van Ronny helemaal niet met dat van een Rubens! Ik vertelde enkel dat de modulatietechniek die we toepassen niet nieuw, maar al eeuwen oud is.
't Is soms raar hoe sommige zinnen, die toch duidelijk geformuleerd zijn, worden geïnterpredeerd. Bij deze weze dit rechtgezet...
Voor de Nederlandse vrienden, ook jullie Rembrandt kende deze technieken al.
@ Ronny,
de paneellijnen kleur ik in met Iraqi Sand. Zo komen ze mooi tot hun recht (vind ik toch).
Het eigenlijk te lichte zandkleur geef ik dan een wash met een donkerbruine MIG-wash, waardoor het natuurlijker over komt. Dus opnieuw met laagjes werken.
Donkere paneellijnen komen op donkere tinten zoals olive drab, cam black green enz. niet zo duidelijk over.
Nu, veel Cobra's vlogen in woestijngebieden. Dus het vervuilde zand in de paneellijnen is hiermee verantwoord.
Heligroeten,
Nick
ik vergelijk het werk van Ronny helemaal niet met dat van een Rubens! Ik vertelde enkel dat de modulatietechniek die we toepassen niet nieuw, maar al eeuwen oud is.
't Is soms raar hoe sommige zinnen, die toch duidelijk geformuleerd zijn, worden geïnterpredeerd. Bij deze weze dit rechtgezet...
Voor de Nederlandse vrienden, ook jullie Rembrandt kende deze technieken al.
@ Ronny,
de paneellijnen kleur ik in met Iraqi Sand. Zo komen ze mooi tot hun recht (vind ik toch).
Het eigenlijk te lichte zandkleur geef ik dan een wash met een donkerbruine MIG-wash, waardoor het natuurlijker over komt. Dus opnieuw met laagjes werken.
Donkere paneellijnen komen op donkere tinten zoals olive drab, cam black green enz. niet zo duidelijk over.
Nu, veel Cobra's vlogen in woestijngebieden. Dus het vervuilde zand in de paneellijnen is hiermee verantwoord.
Heligroeten,
Nick
Laatst bewerkt:
Had zo'n vermoeden Nick, was effe kijken of je nog steeds alert bent
na alle geleden ellende van laatsleden.
Wel dus!
Verdunnen
Pigment met olie vormen samen een dikke pasta, die tegenwoordig in tubes wordt geleverd in allerlei kleuren. Doordat verffabrieken meestal proberen zo min mogelijk (duur) pigment te gebruiken, bevat deze tubeverf al vrij veel bindmiddel en door de vrijwel perfecte machinematige vermenging van de bestanddelen is de verfmassa zeer smedig. Men spreekt wel van een typische boterzachte consistentie. De tubeverf is echter ook "kort": de kwaststreek blijft erin staan. Dat is ideaal voor een alla prima-techniek waarbij de verf in één keer op het doek gezet wordt. Voor een gelaagde techniek is het echter wenselijk dat de verf "lang" is, vloeibaarder, en moet de schilder de verf verdunnen met terpentijn of lijnolie. Terpentijn is een uit naaldbomen gewonnen dunne harsessence, niet te verwarren met de uit aardolie gewonnen terpentine, die door zijn lage prijs ook als schoonmaakmiddel voor de kwasten gebruikt kan worden. Als de verf met terpentijn wordt verdund, wordt de verf mager. Hoe meer verdund, des te magerder wordt de verf.
Als de verf met lijnolie wordt verdund, of zelfs met de ingedikte vorm daarvan, standolie, wordt de verf vet. Bij het schilderen is het van belang de onderste lagen van het schilderij, de onderschildering, mager te schilderen, en de lagen daarop steeds iets vetter te maken, bijvoorbeeld door minder met terpentijn te verdunnen, of door een beetje lijnolie toe te voegen. Dit wordt aangeduid met de term vet op mager. Worden er magere verflagen over een vettere ondergrond aangebracht dan zal de verf op termijn ongetwijfeld gaan barsten. De meest vette verf kan bovenop worden aangebracht, in de vorm van een transparante gekleurde glacis, waarbij de kleurdiepte verhoogd wordt door de onderliggende lagen te laten doorschemeren.
Afhankelijk van het gewenste effect zal de schilder de verf meer of minder verdunnen. Bij de impastotechniek kan de verf zelfs verdikt worden door speciale vulmiddelen. Maar om een vloeiende, dunne lijn te trekken, is verdunnen noodzakelijk.
Pigment met olie vormen samen een dikke pasta, die tegenwoordig in tubes wordt geleverd in allerlei kleuren. Doordat verffabrieken meestal proberen zo min mogelijk (duur) pigment te gebruiken, bevat deze tubeverf al vrij veel bindmiddel en door de vrijwel perfecte machinematige vermenging van de bestanddelen is de verfmassa zeer smedig. Men spreekt wel van een typische boterzachte consistentie. De tubeverf is echter ook "kort": de kwaststreek blijft erin staan. Dat is ideaal voor een alla prima-techniek waarbij de verf in één keer op het doek gezet wordt. Voor een gelaagde techniek is het echter wenselijk dat de verf "lang" is, vloeibaarder, en moet de schilder de verf verdunnen met terpentijn of lijnolie. Terpentijn is een uit naaldbomen gewonnen dunne harsessence, niet te verwarren met de uit aardolie gewonnen terpentine, die door zijn lage prijs ook als schoonmaakmiddel voor de kwasten gebruikt kan worden. Als de verf met terpentijn wordt verdund, wordt de verf mager. Hoe meer verdund, des te magerder wordt de verf.
Als de verf met lijnolie wordt verdund, of zelfs met de ingedikte vorm daarvan, standolie, wordt de verf vet. Bij het schilderen is het van belang de onderste lagen van het schilderij, de onderschildering, mager te schilderen, en de lagen daarop steeds iets vetter te maken, bijvoorbeeld door minder met terpentijn te verdunnen, of door een beetje lijnolie toe te voegen. Dit wordt aangeduid met de term vet op mager. Worden er magere verflagen over een vettere ondergrond aangebracht dan zal de verf op termijn ongetwijfeld gaan barsten. De meest vette verf kan bovenop worden aangebracht, in de vorm van een transparante gekleurde glacis, waarbij de kleurdiepte verhoogd wordt door de onderliggende lagen te laten doorschemeren.
Afhankelijk van het gewenste effect zal de schilder de verf meer of minder verdunnen. Bij de impastotechniek kan de verf zelfs verdikt worden door speciale vulmiddelen. Maar om een vloeiende, dunne lijn te trekken, is verdunnen noodzakelijk.
't Wordt hier een echt schildersatelier... de Vlaamse Primitieven zijn terug van weggeweest en krijgen in de modelbouw een tweede leven. Alé, hun technieken toch...
Van de geleden ellende wordt ne mens alleen maar alerter Claude, enne thx voor je schitterende aanvullende uitleg hier. Praktisch onthou ik eruit dat de uitbleekkleuren iets minder verdund moeten worden aangebracht op de basiskleur. Doe je dit goed, dan krijg je een mooie kleurdiepte kado...
Heligroeten,
Nick
Van de geleden ellende wordt ne mens alleen maar alerter Claude, enne thx voor je schitterende aanvullende uitleg hier. Praktisch onthou ik eruit dat de uitbleekkleuren iets minder verdund moeten worden aangebracht op de basiskleur. Doe je dit goed, dan krijg je een mooie kleurdiepte kado...
Heligroeten,
Nick
Hei de mannen ,
Vandaag de laatste laagjes gespoten op de drie stukken , alles is in orde voor mij persoonlijk nu , dus zover zijn we al ;-)
Er liggen nu al 7 laagjes verf op de stukken , de laagjestechiek komt prima tot zijn recht nu , de Pre Shading is nog prima maar vele minder als ervoor te zien ....
Maar er staat nog wat te gebeuren , we zijn er nog lang niet :
- Het wordt een gevlekte Snake , maar ik ben er nog over aan het denken hoe we dit gaan spuiten ... en als we het gaan spuiten .. het is volgens mij te druk dan , maar ik ben nog aan het overleggen met Nick als we de cockpit al dan niet gaan voorzien van de nodige vlekken ;-)
- Er moet een klein beetje uitgebleekt worden , we zijn op zoek naar de juiste verfjes hiervoor ..
- Paneellijnen worden ook nog voorzien van een laagje verf , dat deze paneellijnen beter zichtbaar worden .
- Revetjes moeten duidelijker zichtbaar worden .
- en als laatste de vervuilingsverfjes zoals roest en aardekleuren zullen op bepaalde plekjes aangebracht worden ..
- Een matte vernis zal als afsluiter het geheel gaan bedekken ..
- En dan uiteraard de MOTIP 1K vernis ...
Ik heb mijn leraar al een mailtje gedaan en we zullen er wel geraken ;-)
Dus de werken liggen even stil , we gaan op zoek naar de juiste verfjes en MIG washes en dan wordt er verder gehobbyt ..
Uiteraard zal ik van elke stap de nodige fotos posten ... ;-)
nog enkele sfeerbeelden van vandaag :
De bobbels zijn ook prima uitgekomen op het landingsgestel
Ik ben op sommige plaatsen al te ver gegaan en daar is de Pre Shading nog maar heel dunnekes te zien , dus ik denk dat dit het einde is van de laagjes verf ;-) ik ga er zeker geen meer spuiten ...
Grtz
Ronny
Vandaag de laatste laagjes gespoten op de drie stukken , alles is in orde voor mij persoonlijk nu , dus zover zijn we al ;-)
Er liggen nu al 7 laagjes verf op de stukken , de laagjestechiek komt prima tot zijn recht nu , de Pre Shading is nog prima maar vele minder als ervoor te zien ....
Maar er staat nog wat te gebeuren , we zijn er nog lang niet :
- Het wordt een gevlekte Snake , maar ik ben er nog over aan het denken hoe we dit gaan spuiten ... en als we het gaan spuiten .. het is volgens mij te druk dan , maar ik ben nog aan het overleggen met Nick als we de cockpit al dan niet gaan voorzien van de nodige vlekken ;-)
- Er moet een klein beetje uitgebleekt worden , we zijn op zoek naar de juiste verfjes hiervoor ..
- Paneellijnen worden ook nog voorzien van een laagje verf , dat deze paneellijnen beter zichtbaar worden .
- Revetjes moeten duidelijker zichtbaar worden .
- en als laatste de vervuilingsverfjes zoals roest en aardekleuren zullen op bepaalde plekjes aangebracht worden ..
- Een matte vernis zal als afsluiter het geheel gaan bedekken ..
- En dan uiteraard de MOTIP 1K vernis ...
Ik heb mijn leraar al een mailtje gedaan en we zullen er wel geraken ;-)
Dus de werken liggen even stil , we gaan op zoek naar de juiste verfjes en MIG washes en dan wordt er verder gehobbyt ..
Uiteraard zal ik van elke stap de nodige fotos posten ... ;-)
nog enkele sfeerbeelden van vandaag :
De bobbels zijn ook prima uitgekomen op het landingsgestel
Ik ben op sommige plaatsen al te ver gegaan en daar is de Pre Shading nog maar heel dunnekes te zien , dus ik denk dat dit het einde is van de laagjes verf ;-) ik ga er zeker geen meer spuiten ...
Grtz
Ronny
Laatst bewerkt:
Ja ... merci ... en er is nog veel te doen aan deze stukken vooraleer we er zijn , ;-)
Ja da gaat iets geven die romp van U ... wat een machien gaat da worden , man man...
Je moet altijd eerst test airbrushen , alles testen , tot dat je er zeker van bent het op de originele stukken te spuiten , houd je stukken bij die je uitfreest , bijvoorbeeld die van de ramen en of deuren ... je kan daar vanalles mee testen en het is hetzelfde materiaal , je moest eens weten wat ik allemaal getest heb met deze stukjes ... ;-) ik heb ze niet gespaard in ieder geval ..
Grtz
Ronny
Ja da gaat iets geven die romp van U ... wat een machien gaat da worden , man man...
Je moet altijd eerst test airbrushen , alles testen , tot dat je er zeker van bent het op de originele stukken te spuiten , houd je stukken bij die je uitfreest , bijvoorbeeld die van de ramen en of deuren ... je kan daar vanalles mee testen en het is hetzelfde materiaal , je moest eens weten wat ik allemaal getest heb met deze stukjes ... ;-) ik heb ze niet gespaard in ieder geval ..
Grtz
Ronny
Arien, 'k zal de geheimen om een goed rezultaat te bekomen speciaal voor jou nog ne keer op een rijtje zetten:
1- een goeie airbrusch - bv. de Infinity van Harder en Steenbeck
2- goeie acrylverf - bv. Tamiya, Gunze of Vallejo
3- gebruik de correcte verdunners - elk type acrylverf heeft zijn eigen specifieke verdunner die je langs geen kanten onderling mag verwisselen!
4- pas je spuitdruk aan, aan de consistentie van je verf - je moet dit voelen en zien...
Is je spuitwerk goed, dan is je druk OK. Heb je spetters, dan zit je te laag. Komt je verf droog op je romp, dan zit je te hoog en/of spuit je van te veraf.
5- gebruik de laagjestechniek die we hier tegenwoordig overal verkondigen en demonstreren.
6- en last but not least, eerst veel oefenen tot je de combinatie van de vorige vijf tips onder de knie hebt (ref. Ronny).
Of de combinatie van Motib brandbestendige vernis en acryls bestand zijn tegen kerosine en dito uitlaatgassen zal je eerst moeten uittesten. Laat in je eigen bouwverslag hierover iets weten als je zover bent. 'k Ben hier wel benieuwd naar.
Succes alvast
Enne Ronny, de antwoorden op al je vragen in je mailtje (zeg maar mails) zal je in je PB-box vinden tegen dadde morgenmiddag opstaat... ;-P
Heligroeten,
Nick
1- een goeie airbrusch - bv. de Infinity van Harder en Steenbeck
2- goeie acrylverf - bv. Tamiya, Gunze of Vallejo
3- gebruik de correcte verdunners - elk type acrylverf heeft zijn eigen specifieke verdunner die je langs geen kanten onderling mag verwisselen!
4- pas je spuitdruk aan, aan de consistentie van je verf - je moet dit voelen en zien...
Is je spuitwerk goed, dan is je druk OK. Heb je spetters, dan zit je te laag. Komt je verf droog op je romp, dan zit je te hoog en/of spuit je van te veraf.
5- gebruik de laagjestechniek die we hier tegenwoordig overal verkondigen en demonstreren.
6- en last but not least, eerst veel oefenen tot je de combinatie van de vorige vijf tips onder de knie hebt (ref. Ronny).
Of de combinatie van Motib brandbestendige vernis en acryls bestand zijn tegen kerosine en dito uitlaatgassen zal je eerst moeten uittesten. Laat in je eigen bouwverslag hierover iets weten als je zover bent. 'k Ben hier wel benieuwd naar.
Succes alvast
Enne Ronny, de antwoorden op al je vragen in je mailtje (zeg maar mails) zal je in je PB-box vinden tegen dadde morgenmiddag opstaat... ;-P
Heligroeten,
Nick
Laatst bewerkt:
