Servo luikjes ook klaar;
Republic F84F Thunderstreak 1/6
- Topicstarter Gerald Rutten
- Startdatum
Binnenkant vastgelijmd, moet nog wat lijm/vuller aan de binnen radius lijmen voor schaal efffect van de aluminium plaat opbouw.
Dank je. Dat zijn inderdaad de stuurkleppen, de fittingen zitten aan de onderkant om het boven een beetje opgeruimd te houden. Deze blauwe komen van Hobbyking, fractie van de kosten in vergelijking met BVM of Robart. Wél elke klep voor de zekerheid lek testen in een bakkie water, kwaliteit controle is wat minder maar eenmaal werken doen ze het altijd. Deze vier geen probleem gemerkt.
het LIJKT allemaal zo simpel en makkelijk, zoals jij het maakt......
Prachtig weer!
Prachtig weer!
het LIJKT allemaal zo simpel en makkelijk, zoals jij het maakt......
Prachtig weer!
Bloed, zweet en tranen!
Verder met de hoofdwiel deuren. Heb een kapot BVM klepje gehad en het bleek dat Marijn ook nog een goede BVM klep had liggen. Komt eigenlijk prima uit, ik wil in beide wielbakken zo'n klep maar de andere kant moet in spiegelbeeld...die bestaat niet. Dus zelf maar effe vogelen met printplaat;
En hier zit hij dan verborgen in een hoekje;
En zo zie je er niets van!
Scharnieren voor de binnendeuren maken, ook de binnensponning vloeiend af gestreken en geplamuurd, later nog klinknageltjes er op drukken met houtlijm;
In positie;
Dat zit lekker met de lucht cilindertjes, nu verder met de buitenste deuren.
En hier zit hij dan verborgen in een hoekje;
En zo zie je er niets van!
Scharnieren voor de binnendeuren maken, ook de binnensponning vloeiend af gestreken en geplamuurd, later nog klinknageltjes er op drukken met houtlijm;
In positie;
Dat zit lekker met de lucht cilindertjes, nu verder met de buitenste deuren.
Verder met de bovenkant van de hoofdpoot. Ook weer aluminium draaien en frezen, ik probeer het metaal altijd zo dunwandig mogelijk te maken om het licht te houden en tegelijk nog sterk genoeg.
Schaar bevestiging uitfrezen;
En verder uitdraaien;
Ik heb hier veel bewondering voor. Even een vraagje; ik zie dat jij hier je werkstuk opnieuw in de 3 klauwplaat plaatst. Heb je er dan geen moeite mee alles weer perfect centrisch te krijgen? En nog een vraagje, snij jij er ook wel eens draad mee?
Ik heb mijn 3 klauw gecentreerd, truukje ooit mee gekregen van GTBA (Engels turbine zelfbouw club) De 3 klauw zit op een grote flens vast met 3 stevige moeren. Hij schuift normaal over een kleinere flens om hem beter te positioneren maar dat is natuurlijk nooit helemaal goed . Die flens heb ik ruimer gedraaid en de 3 pas gaten iets groter gemaakt. Nu het zaakje terug in elkaar en de 3 moeren handvast aan draaien. Dan een willekeurige pas pen (bv zilverstalen as v a n 8mm) inspannen en op de beitel kop heb ik een micro dail meter die ik tegen het asje laat komen zo dat ik de slingering kan meten. Dan met een klein klopje met kunststof hamer tegen de 3 klauw in de goede richting slaan totdat hij exact nul geklokt is. Beetje monnikenwerk maar zo kan je het zaakje goed centreren.
Eenmaal uitgeklokt blijft dat zo maar voor héle precieze asjes doe ik het opnieuw. Maar bij deze onderstel onderdelen mag best wat tolerantie error zitten.
Grt
Eenmaal uitgeklokt blijft dat zo maar voor héle precieze asjes doe ik het opnieuw. Maar bij deze onderstel onderdelen mag best wat tolerantie error zitten.
Grt
Ik heb trouwens nog nooit draad gesneden op de draaibank. Kan wel maar nog nooit nodig gehad. Ik gebruik altijd snij platen en tappen, ik ga ook nooit boven M10
Is ook lastig, je hebt zoveel verschillende opties, zeker als je niet helemaal thuis bent met de materie. Heb je ooit wel eens metaal gedraaid?
Ik ben tevreden met mijn HBM bankje. Het enige wat ik misschien anders had gedaan zijn de handmatig verstelbare versnellingen. Nu moet ik iedere keer als ik andere toeren wil de grote klep open doen, v-snaar spanner los schroeven, v-snaar op andere poulie zetten en weer vast maken. Kost best tijd als je een hele berg asjes gaat draaien en dan afsteken bij lager toerent. Iets duurder en je hebt ze met 2 knopppen om de toeren te veranderen.
Ik ben tevreden met mijn HBM bankje. Het enige wat ik misschien anders had gedaan zijn de handmatig verstelbare versnellingen. Nu moet ik iedere keer als ik andere toeren wil de grote klep open doen, v-snaar spanner los schroeven, v-snaar op andere poulie zetten en weer vast maken. Kost best tijd als je een hele berg asjes gaat draaien en dan afsteken bij lager toerent. Iets duurder en je hebt ze met 2 knopppen om de toeren te veranderen.
Verder met de hoofdeuren. Paar dagen bezig geweest om te begrijpen hoe de scharnieren daar werken. Ze zien er zo simpel uit! Ze zitten echter in een speciale hoek. In de vleugel wijzen ze flink naar voren maar uitgeklapt zitten ze loodrecht met de vleugel. Als je dan de scharnieren gewoon plat in een hoek zet komen ze niet parallel in de luchtstroom uit.... Die streak zit zo vol met deze dingen, net alsof de ontwerpers zich verveelden en effe flink uit wilden leven! 
Ik kon het op de foto's van de echte ook nét niet goed zien. Dan heb je honderden foto's maar natuurlijk net dat stukje niet!
Eerst wat schetsen gemaakt en toen maar een test set-up..of twee!
Niet tevreden, paar keer los breken en opnieuw positioneren en zo uiteindelijk het probleem gekraakt!
Eerst nog een paar stukjes sponning gelijmd zodat de deur precies mooi past.
Deurtje weer met balsa strips en dubbelzijdig plakband beplakt;
Lijm op de scharnieren en dan het deurtje voorzichtig precies op zijn plaats drukken. De balsa strips met plakband houden hem precies in positie, ook de exacte hoogte.
Lijm laten harden en wachten totdat hij los kan. Strips weer los pulken en yes
, het scharnierd perfect!
De deur is nog vrij slap, nu kan ik ook de binnenkant maken van balsa zoals ik ook met de binnen deurtjes gedaan heb.
Ook nog gewerkt aan de vering van de hoofdstruts. Ik wil dat de kist tot ongeveer 2/3 door zakt, zo staat de echte er ook meestal bij. Het eerste deel zakt hij door een dunne spiraal veer van 0,8mm verenstaal totdat de strut bottomd op een harde veer. Die is nu 2mm maar misschien dat ik nog naar 2,5mm ga, deze is enkel om de schok op te vangen, hoeft niet door te veren. In deze dikke veer stop ik ook een wat dikkere rubber slang. Deze zorgt in beperkte mate ook voor wat demping. Deze set-up werkt perfect in mijn F16's.
Ik kon het op de foto's van de echte ook nét niet goed zien. Dan heb je honderden foto's maar natuurlijk net dat stukje niet!
Eerst wat schetsen gemaakt en toen maar een test set-up..of twee!
Niet tevreden, paar keer los breken en opnieuw positioneren en zo uiteindelijk het probleem gekraakt!
Eerst nog een paar stukjes sponning gelijmd zodat de deur precies mooi past.
Deurtje weer met balsa strips en dubbelzijdig plakband beplakt;
Lijm op de scharnieren en dan het deurtje voorzichtig precies op zijn plaats drukken. De balsa strips met plakband houden hem precies in positie, ook de exacte hoogte.
Lijm laten harden en wachten totdat hij los kan. Strips weer los pulken en yes
, het scharnierd perfect!
De deur is nog vrij slap, nu kan ik ook de binnenkant maken van balsa zoals ik ook met de binnen deurtjes gedaan heb.
Ook nog gewerkt aan de vering van de hoofdstruts. Ik wil dat de kist tot ongeveer 2/3 door zakt, zo staat de echte er ook meestal bij. Het eerste deel zakt hij door een dunne spiraal veer van 0,8mm verenstaal totdat de strut bottomd op een harde veer. Die is nu 2mm maar misschien dat ik nog naar 2,5mm ga, deze is enkel om de schok op te vangen, hoeft niet door te veren. In deze dikke veer stop ik ook een wat dikkere rubber slang. Deze zorgt in beperkte mate ook voor wat demping. Deze set-up werkt perfect in mijn F16's.
Laatst bewerkt:
Aansturing van dit deurtje wordt ook nog een leuke uitdaging! Natuurlijk niet gewoon een linkje maar daar gebruiken ze ook een hele intrek mechaniek voor...dat moeten we dus ook maar namaken. Komen we op terug! 
Ja, maar wel lang geleden. Denk dat ik het snel weer leren kan.
Is zo'n vario een goede optie dan? RPM wordt dan op schermpje aangegeven en stel je in met een knop.
Ik denk wel dat dat fijn is ja, kan je makkelijker de gewenste toeren instellen en preciezer. Elk materiaal heeft zijn eigen snij snelheid bij de bijbehorende diameter, kan je zelfs als je grote blokken draait staps gewijs hogere toeren instellen, dan gaat het sneller. Ook voor afsteken, dan heb je hele lage toeren nodig.
Afgelopen weken druk met andere zaken, nu weer verder pielen met de zij wieldeuren .
Nu de scharniertjes op de juiste positie zitten kan ik de binnenkant maken. Bij het origineel zitten er gaten en deuken aan de binnenkant waar de hoofdpoot nét niet past, het zit allemaal echt krap. Die uitsparingen maak ik ook, echter is mijn retract blok ietse pietsie anders dan het origineel, scheelt maar weinig. Maar het moet dan wél passen natuurlijk, anders gaat de deur niet goed dicht. Ik meet de juiste vorm af met een stukje scrap plastic plaat. Die plak ik met plakband over de wielbak opening en dan kan ik de exacte vorm er doorheen zien en rondingen aftekenen. Die kan ik dan weer makkelijk overnemen op balsa;
Daarna uit 4mm balsa uitsnijden en schuren;
Ook hier weer 25gram glassen met G4 en afwerken. Daarna met epoxy op de deur plakken, dit doe ik altijd in de deur mal zodat de exacte vleugel vorm in de deur blijft;
Dan het deur mechaniekje, dat was weer effe lekker puzzelen! Na een aantal armpjes en stangetjes denk ik dat ik er ben, heb nu een test opstellinkje waar ik wel wat mee kan.
Alles wordt straks nog vervangen, de armpjes worden schroefdraad stangen en het heveltje bouw ik op uit epoxyplaat.
En zó beweegt het dan naar binnen;
Maar met een filmpje zie je het een stuk mooier!
.Nu de scharniertjes op de juiste positie zitten kan ik de binnenkant maken. Bij het origineel zitten er gaten en deuken aan de binnenkant waar de hoofdpoot nét niet past, het zit allemaal echt krap. Die uitsparingen maak ik ook, echter is mijn retract blok ietse pietsie anders dan het origineel, scheelt maar weinig. Maar het moet dan wél passen natuurlijk, anders gaat de deur niet goed dicht. Ik meet de juiste vorm af met een stukje scrap plastic plaat. Die plak ik met plakband over de wielbak opening en dan kan ik de exacte vorm er doorheen zien en rondingen aftekenen. Die kan ik dan weer makkelijk overnemen op balsa;
Daarna uit 4mm balsa uitsnijden en schuren;
Ook hier weer 25gram glassen met G4 en afwerken. Daarna met epoxy op de deur plakken, dit doe ik altijd in de deur mal zodat de exacte vleugel vorm in de deur blijft;
Dan het deur mechaniekje, dat was weer effe lekker puzzelen! Na een aantal armpjes en stangetjes denk ik dat ik er ben, heb nu een test opstellinkje waar ik wel wat mee kan.
Alles wordt straks nog vervangen, de armpjes worden schroefdraad stangen en het heveltje bouw ik op uit epoxyplaat.
En zó beweegt het dan naar binnen;
Maar met een filmpje zie je het een stuk mooier!
Prachtig gedaan.
Hoe bepaal je nu vooraf de positie van scharnier- en aangrijppunten, de lengte van de stangen, armpjes of hefbomen?
Begin je gewoon ergens (liefst vanaf het idee hoe het in het echt zit) te tekenen en maak je steeds verder uitslagen net zo lang tot het klopt?
Een beetje als in de tabellen/grafieken van hydraulische machines.
Of is er een echte werkmethode voor om zoiets uit te werken?
Ik heb geen werktuigbouw opleiding.
Hoe bepaal je nu vooraf de positie van scharnier- en aangrijppunten, de lengte van de stangen, armpjes of hefbomen?
Begin je gewoon ergens (liefst vanaf het idee hoe het in het echt zit) te tekenen en maak je steeds verder uitslagen net zo lang tot het klopt?
Een beetje als in de tabellen/grafieken van hydraulische machines.
Of is er een echte werkmethode voor om zoiets uit te werken?
Ik heb geen werktuigbouw opleiding.
