Rock crawler en scaler topic

tamiya

Dan probeer ik t hier maar ff algemeen... had eerst al enkele mensen een peebee gestuurd, maar nog nix vernomen......

Mag ik jullie mening over deze tamiya CC 01, die mijn aandacht heeft.....

Marktplaats.nl > tamiya cc01 scaler/crawler met ford f150 body zeer mooi!!! - Hobby en Vrije tijd - Modelbouw en Speelgoed | Radiografisch

En anders word t een axial, maar dan moet ik nog ff doorsparen en dan weet ik weer niet of ik dan voor een honcho of de kortere dingo ga...of toch maar voor AX....

:confused:
 
Als je voor een cc 01 gaat, dan zal je zien dat waar jij vastzit, ik met mijn standaard axial scx10 honcho gewoon doorploeter.

Dus sparen voor een honcho en gaan :)
 
Dat de crawlskills van de axial beter zijn weet ik, vaak genoeg ook zien rijden,
maar ik vind deze tamiya/body gewoon errug vet uitzien, dus wil graag weten of hij idd t geld waard is, met de upgrades....helaas alleen vanaf een paar fotootjes dan...
 
tamiya

Hier nog een reactie van de verkoper na wat vraagjes. T zegt me niet alleemaal wat...4-link systeem?
Betekent dus dat beide diffs continu gelockt zijn??

""beide diffs zijn gelockt er zit een aluminium 4 link systeem achter om de achteras vast te houden
aluminium stuurinrichting voor meer stuuruitslag en minder speling
hij is volledig gelagerd met echte kogellagers, er zitten banden onder van rc4wd, de roest is echte roest met oxidatie verf .
het chassis en alles bij elkaar is ongeveer een jaartje geleden opgebouwd en daarna eigenlijk 2 keer gereden.
de motor is een 35turns dus wel een "snelle" crawler motor
voor en achter zitten leds ingebouwd, regelaar kan je van elk model gebruiken verder red je het perfect met een 2 kanaals zender en ontvanger.
er zit echt hout in de achterkant van de laadbak, en nog wat scale dingetjes.
verder is het electronica monteren en gaan
de banden enz zijn opgeknipt zodat ze beter in los zand hun werk doen en in de modder veel beter hun prut kwijt kunnen.
voorop zitten nog alu kingpins en tb01 knuckles aangepast voor een grotere stuuruitslag.

verder is de voorzijde aangepast en zit daar een alu slide plaat op voor makkelijker over obstakels heen te crossen, en side steps""
 
Voor een scaler een leuk ding. Hij is van een goeie kennis van me. Hij zal ook zeggen dat je verder komt met een scx10. Alleen met een goed afgesteld cc kun je ook ver komen hoor.
 
op de scx-10 passen ook de tamiya bodies. de tundra, f350, hilux, clodbuster, defender allemaal.
makkelijkste is dat de RTR versie van de scx-10 te nemen, die heeft een wielbasis van 11 inch wat heel dicht in de buurt is van de tamiya.
de kit versie heeft een wielbasis van 12.3 inch.

maar de wielbasis van de axial scx10 is heel makkelijk aan te passen.
je kan gewoon kortere of langere links toepassen.



hier zie je goed het verschil tussen 4-link en 3-link systeem.
links op de afbeelding zie je 4-link systeem en rechts op de afbeelding zie je een 3link systeem.
rechts gaan alle 4 de links onafhankelijk van elkaar naar de as. links gaan de 2 upperlinks dmv een Y-verbinding naar de as
heel kort samengevan houd het de as beter op zijn plek tov het chassis. bij zijwaardse beweging en krachten

34r8ubt.jpg
 
en de honcho RTR krijg je nu een 2,4Ghz systeem bij en een regelaar met dragbrake.
dat was er eerst nog niet. nu sinds een week of 5 wel..
 
Ok, dank u, daar heb ik wat aan.

Wat me verbaast is dat deze tamiya een 35t (volgens de adv 45T,maar dat klopt dan niet,neem ik aan) en de scx10 een 27T....in crawlgeval is n motor met hogere turns toch beter??

Dan n praktisch vraagje:

Je wilt een zeer steile,lange modderheuvel op.(ja,die hebben we hier), zonder al teveel relief en zijwaartse bla. Je moet dus gewoon puur op kracht en techniek omhoog en er liggen dezelfde banden onder.....
zijn er dan nog voordelen aan de scx tov de CC01?
 
een 55T motor zal weer meet trekkracht geven dan een 35T motor.
een 35T motor heeft meer snelheid inzich dan een 55T motor.
soms het je meer aan trekkracht en soms het je meer snelheid nodig om ergens overheen te komen.
ik ben er een beetje tussen in gaan zitten met een 45T. als ik aan het crawlen ben doe ik een 14T pinion, als ik een trialrun doe rijd ik met een 19T pinion.



maar je kan alle kanten op. zelf zit in nu te kijken naar een puller motor ( cobalt puller ) die dingen zijn wat groter van formaat en geven enorm veel trekkracht en er zit toch ook veel snelheid in.
alleen temperatuur word wat lastig op 3s lipo.
maar een 10 turns cobalt puller op 2s is denk ik de krachtigste motor voor in een scaler of een crawler op 2s lipo
nadeel is weer dat deze motoren een vrij "open" structuur hebben en snel vuil verzamelen daardoor.

hele goeie motoren zijn van Team Brood en Holmes Hobbies google daar maar eens
 
tamiya

Nou, heb net een half uurtje met m gebeld, laat t nog ff bezinken, maar was een oke-gast.
Zit trouwens ook wel eens hier op t forum..
Denk dat t wel wat gaat worden.

Met in t achterhoofd, als ik dadelijk echt wil gaan crawlen, dan ook maar een XR of AX ipv de SCX....

We gaan ook maar eens bij tamiyagekken kijken...

tenk joe....
 
ja de ax en scx hebben dezelfde assen, als je een scx koopt kan je altijd later nog een ax chassis kopen en dan een body mount fabrieken:P
 
Vanavond heb ik nader gekeken naar het zwabberwiel dat ik had bij de testrit. Na links/rechts wisselen was ik er al snel achter dat het gelukkig niet aan mijn homemade knucklearm lag, maar aan de band.

Dus het wiel opnieuw in elkaar gezet en voila problem solved. Nu kan ik ook met een gerust hart een foto van de knucklearm laten zien.

full


Uit een plaatje aluminium 3 mm, de gaten netjes verzonken met een 6 mm boor. Een precair klusje zo dicht langs de zijkant, maar redelijk goed gelukt.

full


De DX3E bevalt wel goed, de punkdig wordt ingschakeld met de 3-standen schakelaar op de voorkant. Als ik de DX3E een beetje losjes vast houd, dan is de schakelaar te bedienen met de linkerduim. Verders geen hitech poespas, alleen functionaliteit.

full


full
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Haastnooit zei:
Dus het wiel opnieuw in elkaar gezet en voila problem solved. Nu kan ik ook met een gerust hart een foto van de knucklearm laten zien.

full
Klik om te vergroten...

Waarom verplaats je het kogeltje (met kogelkop op jouw zelfgemaakte alu deel) niet naar de bovenkant van dit plaatje.
Als je de schroef zo om laat zitten als nu, win je volgens mij weer iets ruimte/clearance. aan de voorkant.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
omdat daar eigenlijk toch geen rotsen komen is dit niet nodig. bedenk maar eens dat voorheen de draglink ook helemaal voorlangs liep.
plus je zit met de geometrie van de beweging die de servo en de arm afleggen. daardoor word de knik te groot en loopt t niet soepen meer.
 
;)
douwe zei:
omdat daar eigenlijk toch geen rotsen komen is dit niet nodig. bedenk maar eens dat voorheen de draglink ook helemaal voorlangs liep.
plus je zit met de geometrie van de beweging die de servo en de arm afleggen. daardoor word de knik te groot en loopt t niet soepen meer.
Klik om te vergroten...

Begrepen
Echter daar ik altijd begrijp om zoveel mogelijk clearence (ook rond de assen) te krijgen viel me dit op.
Heb eerder beschadidgde horns gezien vandaar mijn reactie.

Mbt geometrie zou ik juist zeggen naar boven en ook in servohorn om de geometrie zelfs neutraler (en li-re gelijker) te krijgen

Overigens was geen commentaar hoor.
gewoon nieuwsgierig.
Enne jullie veel plaatjes blijven plaatsen.
Leuk leeswerk.
 
ik had al een vermoeden, maar omdat ze erbij vermelden ready for radio...
was ik de veronderstelling dat zender ontvanger en accu voldoende zou zijn..
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top