Scratch built trawler "Hemerica" 1:25 met scheepshelling

[Marc w]

"Ik zoek ook niet naar meer rookopbrengst. . Die is mij nu ook al goed, maar ik zou heel gelukkig worden wanneer er geen valse rook binnen in de boot komt."
Kan je volledig volgen en je bent niet de enige die er zo over denkt ,
jou mogelijke oplossing van de aanzuig kleiner te maken was nog niet in me opgekomen.
Veel plezier met het experimenteren.

 

[Jan Blonk]

Met een deksel de aanvoeropening kleiner gemaakt.
Afmetingen van de opening zijn een afgestemd op de "projectie" van de gedraaide schoepeneinden.
Resultaat was dat dit geen merkbaar effect had op de rookopbrengst en/of uitstroomsnelheid uit de rookkamer. Maar de verstrooiing van rook die terugslaat uit de ventilator in de ruimte was merkbaar minder. Maar nog niet helemaal weg.
Conclusie: deze methode geeft het beoogde resultaat...., maar moet nog wat bijgewerkt worden.

Maar het resultaat is al goed genoeg om de unit verder af te werken voor definitieve inbouw.

Intussen is het schilderwerk ook al gedaan en heb ik de unit helemaal nieuw opgebouwd.
Daarbij ook het lont vervangen. Was niet echt nodig, maar nu iets langer gemaakt om wille van zekerheid..
En in het huis heb ik nu draadeinden gebruikt om de verschillende boutjes en moertjes te vervangen bij de opbouw van ventilator en deksel.

De unit is ingebouwd en daarna heb ik verschillende tests uitgevoerd om de beste opening te bepalen.
Door het vlakke deksel was dat eenvoudig uit te zoeken met plakband.
Uiteindelijk bleek een aanzuigopening van ongeveer 40 x 40 mm het beste resultaat te geven...(is de helft van de originele opening..).
Eindresultaat is : net zoveel rook, een iets minder geforceerde uitstroom uit de schoorsteen, en geen valse rook in de romp.
Voorlopig laat ik het plakband maar even zitten....

wordt vervolgd

 

[Jan Blonk]

Vandaag toch wel weer een speciale dag.
Mijn scheepje heeft voor de eerste keer water onder de kiel.
(Nee, niet gedoopt en er waren ook geen genodigden).

Afgelopen week vooral gebruikt om wat details bij te werken. Wat reparatie, maar zo moesten er nog twee doorvoeren in de verschansing bij de achterste bolders.
En ook heb ik een houder voor de servo van de roerbediening gemaakt en geplaatst. Deze past precies tussen de rook installatie en de roerkoning. Daarmee was alles ingebouwd dat in dit stadium mogelijk was.

Ook de romp en opbouw nog weer een beschermende laag half matte blanke lak gegegeven. En dan blijken toch veel poeders die ik gebruikte voor de veroudering te vervagen. Dus ook hier viel weer e.e.a. bij te werken.

Omdat de positie van de accu's door de rompvorm en de toegankelijkheid al is afgedwongen komt toch het moment waarop bepaald moet worden hoeveel, en vooral ook waar, de ballast moet komen. Want dan kan ik ook bepalen waar ik het beste ruimte kan vinden om de RC in te bouwen.
En dat alles kan alleen in/op het water.

Op basis van de gegevens van het grote voorbeeld had ik al uitgerekend dat het scheepje maximaal 23 kg zou gaan wegen.
Incl. 2 x12 volt accu's, en ingebouwde pomp, aandrijving, rookinstallatie en roerservo ligt het totaal gewicht nu op ruim 18 kg.Volgens mijn berekening zou er dan nog max. 5 kg bij kunnen komen.
Ik had daarvoor 5 zakjes a 1 kg en 1 zakje van. 1/2 kg straalgrit klaar gemaakt.

Vanmorgen mooi rustig weer, dus op naar de waterkant.
En hier ligt ze dan... na wat werk en niet te ver van de kant want ze kan alleen nog maar dobberen.....

Er zit hier 3 kg ballast in en daarmee ligt ze wel mooi op mijn waterlijn. Maar er is nog wat ruimte naar het plimsolmerk. Totaal gewicht ligt daarmee nu op ruim 21 kg.
Er zou dus nog een kg bij kunnen. Dat heeft optisch niet eens zoveel effect, maar ik denk dat ieder extra gewicht onderin de stabiliteit ten goede zal komen.
Maar juist ook vanwege de stabiliteit wil ik wel wat speelruimte hebben. Verder komt de RC er nog bij, maar dat gewicht is te verwaarlozen.

Een aantal eerste ervaringen door geïmproviseerde testen in het water.
1. Wat me direct tegenviel is dat ze niet erg stabiel is. Dus zaak om alle ballast goed te verdelen en zo diep mogelijk te leggen (wordt vrijwel direct op de bodem).
2. De aandrijving, d.w.z. de combinatie van Buhlermotor, tandriemvertraging en schroef lijkt prima in orde.
Ook de reactie (alleen vooruit getest) op het roer is prima in orde.
Na 10 minuten op de volle 12 volt is de motor een beetje lauw warm geworden.. Dus ook dit is in orde.
Wel maakt de randriem wat kabaal. Volgens mij komt dat door de grove verstanding, zeker voor het kleine motortandwiel, waardoor de riem in een kleine radius wordt geforceerd. De riem is maar kort en wil in een cirkel gaan staan.
Staat daarom erg "losjes" gespannen, en losser kan niet. En iets strakker geeft meteen meer lawaai. Maar dat wil ik ook niet om de lagers te sparen.
Het is niet hinderlijk en met wat fantasie lijkt het zoemen zelfs het geluid van een diesel motor...., maar het is niet zo stil in het water als ik hoopte.
Wel een bijkomend voordeel: een optionele geluidsmodule heb ik bij deze direct van mijn wenslijst gehaald....
3. De ingebouwde kleine centrifugaalpomp om koelwater uitstroom na te bootsen geeft veel te veel water. Daarvoor moet ik iets maken om de slangen wat af te klemmen.
4. Ze heeft ruim anderhalf uur in het water gelegen, waarvan zeker een half uur met voluit draaiende schroef.
Geen lekkage gezien. Maar wel wat spatwater binnen als gevolg van mijn eigen onhandigheden bij het uitzoeken van de beste ballastposities.

Dus een leerzame dag geweest .

Wordt vervolgd.

 

[k-k]

Hallo Jan, Gefeliciteerd met de geslaagde proefvaart. Blijft altijd weer spannend. Helemaal hoe het model in het water ligt en het liefst nog rechtop ook. Maar met wat ballast op de bodem wordt de stabiliteit snel groter. Ook door het model van de romp. Geeft het model ook een beter slingermoment. Meestal zijn onze scheepjes net een soort duikelaartjes en slingeren ze veel te snel.
Om minder koelwater te produceren kun je het slangetje wat afknijpen (knijper, of een metalen papierklemmetje) Je kunt ook een stukje koperen of plastic buis in het slangetje schuiven.
Succes met het verder afwerken. Gr. Klaas.

 

[Bert V]

Vandaag toch wel weer een speciale dag.
Mijn scheepje heeft voor de eerste keer water onder de kiel.
(Nee, niet gedoopt en er waren ook geen genodigden).

……….………
……….……………

4. Ze heeft ruim anderhalf uur in het water gelegen, waarvan zeker een half uur met voluit draaiende schroef.
Geen lekkage gezien.

Dus een leerzame dag geweest .

Gefeliciteerd Jan!

 

[Marc w]

op de geslaagde ter water lating.
Als je het gewicht onderaan kwijt kunt gaat de stabiliteit wel sterk verbeteren.
proficiat, Marc

 

[Jan Blonk]

Klaas, Bert, Marc, bedankt.
Met mijn bouwtempo is een eerste keer in het water wel een mijlpaal.
En ik ben vooral zeker tevreden met de prestaties van de aandrijflijn. Die stemmen goed over met mijn berekeningen.

Volgende klus wordt het uitwerken van de ballast delen die onderin het schip gaan komen.
En intussen staat ook een nieuwe RC installatie in bestelling.

Wordt vervolgd

 

[Jan Blonk]

De eerste twee ballast delen zijn gemaakt.
Ik heb logischerwijs besloten om losse ballast stukken te maken die dan tussen de spanten zouden passen.

Omdat het ook geen nut zou hebben heb ik vooraf ik niet berekend hoeveel gewicht ieder deel zou hebben.
Ik heb imeers voldoende ruimte onderin en ik moet er gewoon minimaal 3 kg bij stoppen.
Dus de eerste twee containers gemaakt en helemaal 100% gevuld met grit en daarna afgedicht.

Nog twee te gaan, maar zo passen ze erin... Deel 1 weegt 760 gr. en deel 2 is 870 gr. geworden.
Dat betekent dat er achter deze twee nog twee gaan komen.
Dieper in het schip kan het niet. ....
Je kijkt in de richting van het voorschip.
(Onder de grijze klem ligt de lenspomp met aan beide kanten de slangen die ik nog iets moet knijpen...)

Direct op de spanten en ook direct boven de ballast, passend in het frame, komt een uitneembare vloer.
Daarop wil ik voorin de RC ontvanger een plekje geven. En vanuit de opening kan ik straks de twee 12 v accu's erin schuiven.
Daarvoor moet ik nog een geleider op de vloer maken zodat de accu's niet kunnen gaan verschuiven.

wordt vervolgd.

 

[Marc w]

ziet er prima uit, je hebt inderdaad geen andere keuze.
Ik zie ook geen probleem met deze gewichtsverdeling, mijn schepen zijn sterk gelijkend uitgebalanceerd.
Enige verschil is dat ik het lood rechtstreeks tussen de spanten plaats en dan ingiet met wat epoxy.
vgr Marc

 

[Jan Blonk]

Marc.
Vast zou nu ook nog kunnen, maar het wordt allemaal zo zwaar wanneer het vast zit... Dan moet ik altijd 18kg in het water en uit het water tillen . En ook in en uit de auto...
Nu kan ik het gewicht van de romp reduceren tot ongeveer 13 kg en verder ter plekke opbouwen zonder verdere hulp.
Daarom heb ik besloten losse, passende, elementen te maken.
Gr.Jan

 

[Mauricc03]

Slim!

 

[Jan Blonk]

Ballast delen 3 en 4 zijn inmiddels ook klaar.
Maar het weghalen tussen de spanten vandaan bleek helemaal niet zo makkelijk. Daarom voor het gemak alle delen toch maar even voorzien van een metaaldraadje als hengsel...Dat werkt nu perfect. .

en zo liggen ze er dan in. Met voldoende ruimte voor de dubbel bodem.

Daarna kon ik verder met de afwerking van de bodemplaat waarop de batterijen gaan komen.
Allemaal niet spectaculair, maar het heeft me wel wat werk gegeven.
Afwerking hield eigenlijk in dat er een voorziening moest komen om de batterijen te positioneren en op hun plaats te houden.
Gekozen voor twee glijstrippen op de bodem en een hekwerk rondom. Nu kan ik de accu's er makkelijk in- en uitschuiven.
Hier is goed te zien dat het hekwerk aan de rechterkant is aangepast om bij het inschuiven voldoende ruimte te geven aan de contactpunten en bedrading van de accu's.
De afmetingen van het hekwerk zijn verder ook zo gekozen om deze bodemplaat eenvoudig uitneembaar te houden. De hoogte van het hek is daarbij bepaald door de ruimte beperkingen van de dekopeningen onder de opbouw.

En zo is dat met de twee accu's in hun beoogde positie

Intussen ook een nieuwe RC binnen gekregen.
Ik heb nog een volledig uitgebouwde F14, maar die ga ik weer gebruiken om mijn Smit Enterprise bij gelegenheid weer opnieuw vaarklaar te maken.
Maar je moet ook met je tijd mee en daarom heb ik nu gekozen voor Graupner MZ12 Hott pro.
Deze heeft 12 kanalen, maar bij deze set zit een 6 kanaal ontvanger. Dat is ruim voldoende voor dit scheepje maar ik moet nog even stoeien met een logische indeling.
Gebruik tenslotte maar twee kanalen voor het varen/sturen.
Dan blijven er nog 4 kanalen vrij en twee daarvan zijn de proportionele kanalen op de sticks...
Daarnaast heb ik in de huidige opzet nog 1 x "3 standen" schakelaar en 1 x aan/uit schakelaar.
Maar er zijn (voor vaarders te...) veel mogelijkheden en misschien kan ik toewijzing van de prop.sticks en schakelaars wat aanpassen.
Dan zou ik bijv. ook de andere schakelaars op de zender kunnen gebruiken. (de gebruiksaanwijzing is een hele studie waarbij vrijwel alles is bestemd voor het gebruik voor. vliegmachines...)

Een kanaal wil ik in ieder geval middels een servo en microswitches gebruiken om de rookinstallatie in te schakelen. Dit is het gevolg van een keuze voor de electrische aansluiting. Ik moet deze nl in twee stappen activeren.
De gloeispiraal is gemaakt op 12 Volt, maar de ventilator laat ik na verdere testen uiteindelijk draaien op 5 Volt.
Ik heb daarvoor gekozen omdat de ventilator bij 5 volt : a. de rook netjes afvoert, b. ook geen rook naar binnen in de romp geeft en c. de rook minder geforceerd uit de uitlaat stoot.
Zal ook wel te maken hebben met de diameter van het rookkanaal, maar die kan ik niet meer veranderen..
Het oogt zo in ieder geval wel realistischer.
Maar door deze twee stappen schakeling kan ik nu ook eerst al wat rook maken zonder dat dit direct wordt uitgeblazen. Een soort buffertje. Ik kan op deze manier wat spelen met de "dikte" van de rook. Bijv. met wat extra rook bij het wegvaren door de ventilator dan iets later bij te zetten.....

De andere 3 kanalen zijn voor de verlichting, de "lenspomp" en het radar. Deze gaan ook op de 5 Volt.
Omdat de accu’s 12 volt geven gebruik ik een Bec omvormer van 12 volt naar 5 volt (ja hoor, met voldoende capaciteit...)
Stuurservo is ingebouwd en ingeregeld , en ook het radar heb ik inmiddels draaiend m.b.v. een aangepaste oude servo. (Wel motortje(s) in bestelling bij onze verre vrienden, maar dit werkt eigenlijk al boven verwachting goed). Draait nu op 5 volt ongeveer 50 omw/min. wat volgens mij eigenlijk wel net iets te snel is voor die tijd.
Kortom, alle tijd wordt besteed om het schip komend seizoen te kunnen laten varen...

Wordt vervolgd.

 

[k-k]

Leuk dat het allemaal een beetje lukt, Jan. Op mijn Bugsier heb ik ook de radar aan een oude servo gezet en een haakse bocht gecreëerd met een stukje rubber slang. Op 2,4 Volt loopt de scanner 30 toeren. De 12 Volt heb ik terug geregeld met een stepdown module. Wordt geschakeld via een Beier module. In mijn Smit Finland onder de brug wat meer ruimte en daar een gekregen motortje met tandwielen gebruikt. Die neemt genoegen met 1,5 Volt. Daar schakel ik verlichting, incl. radar met een CTI multiswitch. Op de zender stuur ik dat aan met de linker kruisknuppel (horizontaal). De verticale beweging is voor de motor (Bugsier). Rechter knuppel stuur ik mee. Op de dubbelschroever sturen en gas geven met de rechter knuppel. Een V-mixer zorgt ervoor dat met de roerstand ook het toerental van de motoren wordt aangepast. Op dat schip ook de verlichting en radar op de linker knuppel. 3/4 van mijn "zenderpark" is uit de vorige eeuw. 2 daarvan omgebouwd op 2,4 Ghz. Wel fijn om wat extra kanalen te hebben. Dual rate gebruik ik om wat meer op schaalsnelheid te kunnen varen. Je zou eens kunnen proberen om je radar langzamer te laten draaien door er een fietslampje (achter) tussen te zetten. Of eventueel 2 parallel als een te weinig weerstand geeft. Maar die dingen worden ook bijna schaars. Succes verder met het afwerken/completeren. Rest ons alleen je te complimenteren! Gr. Klaas.

 

[Jan Blonk]

Even stil geweest, maar zeker niet stilgezeten.
Alle RC is ingebouwd en is geheel naar wens functionerend.
Met alle ballast en accu’s aan boord is mijn scheepje in principe inmiddels nu vaarklaar...

Niet alles ging in een keer goed. Zo had ik bij onze Aziatische vrienden een "goedkope" regelaar met BEC besteld, maar deze heeft het niet erg lang volgehouden... Zag er eigenlijk al niet zo robuust uit, maar hij had "veelbelovende" specificaties....
Kostte gelukkig maar weinig, maar het was dan ook weinig.... Dus toch maar een goede regelaar (gekozen voor een Graupner navy) aangeschaft en zo ben ik ook gelijk af van die ellendige pieptoon....
Daar staat tegenover dat de schakelunits vanuit dezelfde regio, die ik gebruik om de lampen, het radar en de "lenspomp" aan en uit te schakelen, prima werken.
Was deze week ook nog even bij een tuincentrum en daar liggen kerstverlichtingen die op de een of ander manier altijd wel modelbouwers aantrekken. Kon het ook niet laten om voor nog geen 2 Euro een led snoertje van 1 mtr mee te nemen.
Thuis heb ik die direct in de machine kamer ingebouwd. De battererijhouder met twee AA batterijen hangt met een stukje klitteband aan een spant.
Geeft niet alleen een sfeertje, maar was ook gewoon praktisch toen ik s'avonds met de RC inbouw bezig was....
En zo ziet dat er uit in het donker...

Hieronder het overzicht van de "machinekamer" bij daglicht.
Alle stroomdraden liggen aan bakboord zijde en alle elektronica ligt aan stuurboord en zijn intussen netjes bijna uit het zicht weggewerkt onder het gangboord.

Het witte vierkant met het ronde gat is de uiteindelijke afdekking van de ventilator. Deze fan draait nu op 5 volt en geeft nu helemaal geen rook meer naar binnen.
Wel heb ik de gloeidraad weer vervangen. Deze keer heb ik de dunne draad "verdubbeld" om hem wat minder kwetsbaar te maken. Rook effect is daardoor niet veranderd.

Ik ben geen electro-technicus en heb voor mijn eigen overzichtelijkheid zoveel mogelijk in secties opgebouwd.
D.w.z. dat alle elektronica delen op separate losneembare delen zijn opgebouwd. Ieder deel is passend gemaakt tussen de spanten en zijn zoveel mogelijk in loze ruimtes weggewerkt.
Daarvoor heb ik voornamelijk restant perspex gebruikt. Alle electro delen zijn, voorzover van toepassing, onderling verbonden met stekkers. Daarmee is iedere unit afzonderlijk uit te nemen (indien nodig...)

En hieronder de unit voor het aansturen van de rook machine. Ook weer opgebouwd met perspex.
De servohouder is met twee 3mm inbusboutjes vastgezet op afstandsbussen op het spant. En daar bovenop ligt een aparte afneembare unit (ook weer gezekerd met een inbusbout ) met de twee switches.
Deze servo staat normaal "neutraal" in de middenpositie.
Daarbij is dan alles uit. De onderste switch is daarbij ingedrukt en zo wordt er geen stroom doorgegeven.
Ik kan nu bijv. de servo verder naar "onder" draaien. Daarmee wordt de switch , en daarmee alleen de gloeispiraal, ingeschakeld.
Als ik vervolgens de servo naar "boven" draai dan is zowel de gloeispiraal als ook de ventilator ingeschakeld.
Ik heb hiervoor gekozen om dat gloeispiraal op 12 volt werkt en de ventilator op 5 volt. Daarbij kan ik nu ook eerst wat rook aanmaken en pas later de ventilator bijzetten. Dat geeft me de optie van een extra dikke wolk bij het "opstarten...."
.

Omdat de draden voor de aansluitingen op de afneembare bovenbouw (radar en verlichting) , en de aansluitingen van de accu’s voor het gemak wat extra lengte nodig hebben om te kunnen aansluiten, komen deze straks "los" voorin in de machine kamer te liggen.
Om te voorkomen dat losse draden onverhoopt toch tussen de aandrijfriem komen heb ik voor de zekerheid over en aan de voorzijde van de aandrijving nog een beschermkooi gemaakt.

Natuurlijk is er een centrale aan/uit schakelaar ingebouwd. Deze zit “uit het zicht” weggewerkt onder een deksel van de toegang tot het ruim op het dek en daarmee is alles in te schakelen als alles is opgebouwd.
En ook is er in de hoofdleiding, voor de aftakkingen naar alle schakelunits , een zekering ingebouwd.

Nu in de komende tijd ga ik eens zien hoe ik het steunzeil kan maken..

Wordt vervolgd.

 

[Marc w]

Je machine kamer ziet er goed gevuld uit .
succes met het zeil, maar dat zal ook wel in orde komen.

 

[Jan Blonk]

Bedankt voor het vertrouwen Marc,
Voor het zeil heb ik een wit overhemd opgeofferd.
Allereerst heb ik de stof oud en vuil gemaakt met bladeren van zwarte thee.
En omdat de stof erg soepel is en ik daarmee toch wat problemen voorzag op de naaimachine heb ik aan een kant de stof voorzien van vlieseline. Dat geeft wat stevigheid bij het verwerken. Nadeel is wel dat het later wat lastig is weg te halen.

Toen mijn papieren mal overgenomen en de stof voorzien van aftekening van de banen.
Maar direct komt dan al de vraag in welke richting de banen van het steunzeil eigenlijk lopen. Oude foto's zijn daarvoor niet scherp genoeg.
De functie van het zeil vereist volgens mij geen speciale bolling zodat ook de richting van de banen volgens mij niet vast hoeft te staan.
Op het schilderij van zusterschip "Midas" lopen de banen gelijk aan de schuine zijde, maar op het model in het franse museum lopen ze paralel aan de mast. Uiteindelijk heb ik maar gekozen voor banen zoals op het museum model.

Hier de eerste fase. De omtrek is gestikt en uitgeknipt, nadat de randen eerst nog even tegen het uitrafelen ingesmeerd zijn met verdunde houtlijm.
Daarna heb ik een tweede rand gestikt langs de omtrek op ongeveer 2 mm binnen de buitenste naad. Dat heb ik gedaan om een zoom na te bootsen, want ik kreeg het niet voor elkaar om een echte zoom te maken....

Daarna heb ik rondom met de hand een touw/lijk genaaid.
Deze is vast geslikt tussen de twee naden aan de rand. Hierdoor ontstaat toch een beetje het aanzicht van een zoom.
Eerst had ik op de hoeken wat extra lengte touw gehouden, maar de bedoelde lusjes kreeg ik niet netjes strak en heb ik uiteindelijk toch weer afgeknipt.
Daarna als alternatief in iedere hoek een stukje rond 1 mm messing (10 mm om de hoek mee) met daarin een "zeiloogje" ingezet.

Daarna nog wat extra vervuiling in het zeil gemaakt en zo is het geworden. Hier liggend op een stukje originele stof.

In het staande deel langs de mast nog wat open ringen ingezet die in de T-vormige geleider op de mast kunnen schuiven. Daarna het zeiltje op het schip gezet. Hier zijn de details van deze ringen in de geleider.

En zo ziet dat er dan op het schip uit.

Maar dit is alleen om te laten zien dat het ook echt past, want ik heb besloten om het zeil op de giek te binden.
Dat is niet alleen praktischer, maar is ook correcter als je bedenkt dat het schip straks de meeste tijd op de helling zal liggen.
Bovendien zal het in het water toch ook niet als vissend vaartuig varen. En eigenlijk vind ik het ook gewoon mooier ogen...

Zo ziet het er dan opgebonden en klaar uit.

En met klein rookpluimpje van plezier...

Het schip zelf is hiermee wel klaar. Als het buiten straks weer wat aangenamer wordt volgt nog de echte proefvaart, maar daar heb ik alle vertrouwen in.
Nu alleen hier en daar nog wat schoonmaak-, reparatie verfwerk en misschien nog ergens een stukje touw, maar dat zal allemaal niet meer in het oog vallen.
Betekent dat ik me nu kan gaan richten op de constructie van de helling,..

wordt vervolgd..

 

[k-k]

Schitterend, Jan! Heeft Nieuwpoort ook een zeilmaker. Zit nog even naar je achterdek en noodstuurvoorzieningen te kijken. We hebben het wel eens gehad over de stuurtalies, die op het helmstokje komen. Waar kun je die aan dek bevestigen? Of vallen die ogen net ergens achter weg? 't Is maar een nietig detail natuurlijk. Verder niets dan lof hoor! Gr. Klaas.

 

[Jan Blonk]

Klaas.
Ik weet het nog, maar die zitten er zeker op .
Zitten tegen het opstaande randje tussen de 2e en 3e relingstaander (gezien vanaf achter.) Ook net te zien op bijv. de twee laatste foto’s met de opgebonden zeilen.
Maar ofdat deze ook echt bruikbaar waren dat weet ik niet....
Gr. Jan

 

[k-k]

Jan, Bedankt voor het antwoord. Die ogen heb ik gezien, maar verwachtte ze eigenlijks dwars t.o.v. de helmstok, of nog beter de roerkoning. Anders kun je niet veel kracht zetten. Maar veel zul je ze denk ik niet nodig hebben. Beter je aandacht te richten op de helling. Succes verder! Gr. Klaas.

 

[Jan Blonk]

Klaas. ik begrijp je overwegingen. Toch zitten ze echt op de juiste plaats. (ook bevestigd op foto's van het echte schip).
Maar ik denk dat dit ook best eens te maken kan hebben met de oorspronkelijke positie van de reddingsboot en het dragende onderstel daarvan. Die stonden boven de helmstok en de roerkoning.
Als je dit nl. denkbeeldig op het schip projecteert, dan is de huidige positie van de ogen helemaal niet zo onlogisch. En toen jaren later het vlot is geplaatst was er blijkbaar ook geen aanleiding om de ogen te verzetten. Misschien/waarschijnlijk zijn ze ook nooit echt nodig geweest..

Intussen ben ik gestart met de helling.
Bij het tekenen kon ik maar moeilijk de maten vaststellen.
Mag ook niet te groot worden om te kunnen handelen, en ook niet te klein zijn om mijn idee van de helling niet te verliezen.
Dus uitgaan van een maximale grondplaat en dan alles maar uittekenen en passen. Onder het motto: " afzagen kan altijd nog" .
Zo heb ik toch wel ruimte kunnen vinden op een kleinere grondplaat dan de 80 x180 cm. die ik mezelf vooraf als maximum had gegeven..
Gewoon maar uitleggen en dan komen veel ideeën vanzelf.

Zo gaat de helling gepositioneerd worden.
De hartlijn van de helling ligt een beetje scheef, en ook net uit het midden op de bodemplaat.
Aan de bovenkant komt dan vlak deel met daarop o.a. een plateautje voor de lier.
De rails ligt hier op de foto nog een beetje te ver naar boven, en moet onderaan worden afgekort.

Misschien allemaal nog niet helemaal duidelijk, maar ik zal het verslag blijven voeden.
Voorlopig eerst nu de basis constructie verder afmaken.

Wordt vervolgd.