Tantalus goes molded

Hey,
Ik zoek de tantalus staartdelen.
En ik zie ze in de 3d tekeningen van bart staan.
En ik vraag me af of iemand van jullie een bestand heeft ofzo?
Met die staartdelen ik ben namelijk bezig met niobe (een mini tantalus).
Dus als iemand mij zo'n bestand kan toe sturen zou dat fijn zij.

greetz jasper

 

Tekeningen van de mallen

Zo deze week weer aardig lopen stoeien met SW, ik kreeg het tekenen van de mallen niet voor elkaar. SW heeft speciale commando's om een deellijn (parting line) en deelvlak (parting surface) te maken maar op een
of ander manier ging dat niet.....na een tip van Frans maar op de gewone
manier geprobeerd (zoals Loet ook al aangaf) en dat ging gewoon goed..
bijgaand de plaatjes

de onderkant



de bovenkant



het 'positief'



detail achterkant boven mal



en het bijbehorende 'positief'



en nog een plaatje van de romp



Cheers

Bart

PS: er komen nog gaten in de mallen voor de bouten en moeren en paspennen

 

Bart plaatjes, ik ook plaatjes

Vandaag de eerste Rohacel kern voor een T8C Competizione gefreesd.

Hieronder de freesmachine met de Dyson stofzuiger als vacuümpomp.


​

Hieronder de opspanmal om de eerste kant van de kielvlakkern te frezen. Ik heb gekozen om eerst de plattere kant van het kielvlak te frezen.
Dit scheelt later tijd bij het maken van de opspanmal. In de tweede opspanmal komt de eerder gefreesde kant te liggen. Die tweede opspanmal ligt rechtsboven, en is de tweede kant van de kern aan het frezen.

​

Het frezen van de tweede kant is al halverwege. Ook de dunne achterlijst gaat naar tevredenheid.

​

Hier de gefreesde kern

​

De kern met webbing weegt 3 gram. Maar die webbing is uiteindelijk niet handig. Waarom niet? Uit gesprekken met andere frezers bleek dat zij de kern iets met dikte-overmaat frezen, ik heb gekozen voor 0.3 mm, de achterlijst is dus 0.3 mm dik. De kern wordt in de negatiefmallen gelegd en de mal wordt dichtgeperst. De webbing wordt dan ook ingedrukt, geen idee of er iets ergs gebeurt maar ik heb er geen goed gevoel bij.

Deze kern zal ik daarom gebruiken om te baggen.

Binnenkort plaatjes van de negatiefmallen.

Het vordert langzaam maar het begin is er.

Loet

 

Loet,

MOOI!!!!
Hoe lang duurt het frezen (exclusief voorbereidingen)?

Bas

 

Dat is nog moeilijk te zeggen. ik kan nog wat optimaliseren.
De eerste kant had ik veel te fijne stapjes genomen en duurde 3 uur.
De tweede kant ging in 40 minuten en ik voel geen verschil met de eerste kant.
Dus de volgende keer zal het in totaal voor het hele kielvlak zeker niet langer duren dan 1 uur.
Mijn machine is niet zo snel, je kan wel mooi andere dingen doen in de tussentijd.
Met een CNC zoals Richard S heeft zal een kielvlak niet langer hoeven te duren dan 10 minuten

Loet

 

Loet,

Kicken!! Echte Rohacell staartvlakken!

Heb je wel een webbing nodig in combinatie met Rohacell? In de RHC Salpeter staartvlakken zitten er ook geen.

Peter

 

Loet,

Ziet er perfect uit!

En minstens net zo snel als het schuren van een balsa kielvlak

groet,
Jaap

 

Waarschijnlijk niet maar waarom zouden we de RHC Salpeter staartvlakken willen imiteren
Als je het niet probeert weet je het niet.

Loet

 

Webbing en Positionering

1. Kan je de webbing met een klein (0,5mm) freesje niet op de juiste hoogte nafrezen waarbij de rohacel overmaat houdt?
2. De negatiefmallen om de kernen in te leggen moeten goed uitgelijnd zijn. Wanneer je alles in één keer doet lijkt het me geen probleem, maar als de de freestafel hebt vrijgemaakt en later weer een nieuw setje wil doen, vraag ik me af welke oplossing voor een goede positionering (in 3 dimensies) je hebt.
Het zou ons ook helpen dit te weten.
3. Nog een vraag aan Loet (en enderen), welke spuitbus lak gebruik je als eeste op de folie bij bagging?
Rick Ruijsink

 

Hoi Rick,

Dat zou kunnen maar het nut van de webbing wordt betwijfeld en dan hoeft het niet.

1. Mal voor de eerste keer op de freestafel vastzetten
2. Dan 2 zijkanten (het bovenste gedeelte) frezen, dus in X en Y richting.
3. Bovenkant vlakken.

Je hebt nu alle vlakken bepaald. En je weet dus je nulpunt.

Ga je een volgende keer de mal terugzetten dan
4. meet met een 0.01 mm klokje in een stilstaande spindel of hij recht staat t.o.v. de assen, neem de langste kant. Meet voorin en achterin over de langst mogelijke afstand. 0.01 mm over 300 mm is goed.
5. meet de bovenkant op verschillende plekken, idem 0.01 mm
Stap 4 en 5 blijf je doen totdat ze binnen een honderste vallen op de gehele lengte van de mal.

De mal staat op een gegeven moment zoals het hoort.
6. Neem een nieuwe frees (stel een 8 mm frees). Zet hem op het oog een paar tienden van een zijkant af. Spindel aan en ga met de kleinst mogelijke stappen (0.01 mm in mijn geval) net zo lang naar de zijkant toe totdat hij de zijkant raakt. Doe dit voor de zekerheid ook aan het andere uiteinde.
Nu weet je hoeveel het midden van de frees van zijkant afstaat, namelijk de straal van de frees (4 mm). Met een vrij kleine onnauwkeurigheid maar toch wel met 0.02 mm zekerheid.
Dit doe je voor beide assen X en Y.
7. De Z-as doe ik op dezelfde methode.

Mocht het allemaal te lang duren dan zou ik bovenkant van de mal vlak frezen en er een nieuw plaaje corian opplakken en de mallen opnieuw frezen. De programma's heb ik, het kost wat freestijd.
En dat betekent dat als het goed ingesteld staat ik een serie zal maken zodat ik niet voor ieder model de bovenstaande procedure moet herhalen.

Op de onderstaande link staat het losmiddel dat ik gebruik bij baggen.
deel4

Voor in de negatiefmal moet het ik het nog uitzoeken.

Loet

 

Dank

Hi Loet bedankt voor de uitgebreide beschrijving, ik vreesde al dat je geen heel gemakkelijke methode had. Aandacht is vrijwel altijd nodig.

Wat betreft de laatste vraag ging het me niet zozeer om de lossingsmiddel, maar om de lak, de verflaag die uiteindelijk de toplaag op de vleugel wordt.

Rick

 

Niet dat ik Loet voor de voeten wil lopen met dit antwoord......

Zelf gebruik ik de standaard spuitbussen bij de DHZ zaak vandaan om op de met lossingsmiddel behandelde mylars te spuiten. Uit mijn hoofd zijn het lakken op basis van alkydharsen.

 

Daar heb ik eigenlijk van acryl, Hubrol, Tamiya tot aan lak van Schmincke voor gebruikt.
Ik gebruik het liefst die van Schmincke.
Kijk even op:
METAALDETECTOR, AIRBRUSH & ADVENTURE MEGASTORE

Loet

 

Bedankt !
Rick

 

loet,

waar koop je die rohacell? afmetingen ,prijs?

mooie vacuum mallen , k'heb zelf de moeite niet willen doen en bevestig mijn kernen met dubbel zijdige tape in een mdf mal om te frezen....

0.3mm overdikte lijkt mij ook de beste keuze , k'heb verscheidene diktes geprobeert...

mijn kernen zijn voorlopig uit depron en dit heeft wel een andere densiteit natuurlijk..

-kristof-

 

Moet je aan de materialverzamelaar vragen.

We hebben 2 stofzuigers (1 van Dyson en de ander van Philips) en de Dyson is de beste maar meest lawaaiigst van beide. In mijn beleving koop je een Dyson als je doof bent of doof wilt worden. Zuigen doet ie wel als de beste.

Het is een gok gebaseerd op wat ik heb gehoord heb in de soms "doodlopende" wandelgangen
Ik hoop binnen een redelijke tijd meer te kunnen berichten over onze ervaringen.

Loet

 

IGES files verstuurd

Zo het romp ontwerp is klaar. Gisteren de files naar Sven Hollenbeck gestuurd om te kijken of hij er iets mee kan. Ik heb het vleugel zadel en het luikje nog enigzins aangepast. Het luikje was volgens een bezorgde ASSAN gebruiker veel te klein voor de ASSAN ontvanger (en dat was ook zo...)

Ook gisteren Rohacell 31 en 51 gekocht. Wat ik naar Loet had gestuurd was een paar tienden te dun.....(@ Kristof: ik heb het in Duitsland gekocht bij www.gaugler-lutz.de, vroeger zat er ook een leverancier in Belgie maar die kon ik niet meer vinden...)

Bijgaand nog wat plaatjes....het eerste luikje



de iets grotere versie



zelfs een ASSAN ontvanger zou moeten passen, volgens mij is er ruimte genoeg. Ik ben wel van plan om 2 kleine 250 mAh lipos te gaan gebruiken met een spannings booster (met dank aan Theo)



nog een plaatje voor de twijfelaars



het positief



het negatief voor de onderkant, rond 6 mm doorlopende gaten en 3 pas pennen rond 5 x 20 mm



...en voor de bovenkant



en de mal voor het luikje (0.5 mm dik)



en nog een plaatje voor de bouwleider om te laten zien dat het zadel lossend is



...zo en nu maar wachten of Sven iets met de IGES files kan en of ze goed zijn overgekomen....(misschien dat ik nog even met een neuskegel versie aan de gang ga..)

Cheers

Bart

 

Ik mis volgens mij wat foto's.............

 

Vanaf nu is alles geheim

 

Zo dan, die bouwleider heeft de wind er goed onder......