Theodor Heuss, Rettungskreuser.

k-k zei:
Resultaat hoog koppel. Geen idee of een 6 Volts motor die hogere (piekjes)spanning lang verdraagt.
Klik om te vergroten...

Klaas.
De gebruikte motor, uit een gesloopt apparaat, is een 12V motor.
Ik ga dus een 12V motor aansturen met een lager vermogen.
Eigenlijk is een vaarregelaar niets anders, dan een vermogensregelaar.
De spanning blijft gelijk, maar alleen is de puls tijd = toevoer van stroom korter.

k-k zei:
Je zou eens op de collector de spanning kunnen meten.
Klik om te vergroten...

Een pulserende blokspanning is volgens mij slecht betrouwbaar te meten.
Bij een digitale meter, deze meet per tijdseenheid, sample time, en hierdoor krijg je een wisselende meting.
Uitleg als de meter meet op een piek, dan maximaal, indien in een dal, dan minimaal, ergo niet betrouwbaar.
Bij een analoge meter, zie je ook. dat de aanwijzing pendelt.
Daar het een vermogens regeling betreft, is een betrouwbare meting met een scoop, waarbij je de oppervlak van het geleverde vermogen kan berekenen.
Op mijn scoop kan ik alleen de vorm van de blokspanning tonen, maar door het ontbreken van een raster, het geleverde vermogen niet berekenen.
 
Henk, Ik was even in de bonen. Had gelezen dat de motor het mooist draait op 6 Volt en die spanning was in mijn bovenkamer blijven hangen als maximaal voor de motor.
Maar als het een 12 Volts motor is dan voorzie ik geen enkel probleem. Door het pieksgewijs regelen heeft de motor in het onderste toerenbereik ook een behoorlijk koppel. Gr. Klaas.
 
160A... :eek: Oi! Dat ding plukt Margrietjes vanuit een hangmat :p

Maar in mijn FL8 heb ik ook 2x 100A... op de brushless... vol gas met beide benen over elkaar... propjes schieten
niet die van onder de boot... afgeregeld tot stapvoets wordt er niets warm...

Als de motor niet warm wordt, geen tijd heeft om warm te worden... blijft de motor wel heel. En ach... dat soort borsteltorretjes
als je een beetje kient... heb je ze voor 1 euro... immers... daar stook je nog geen briket voor naar de hemelen

Je kan een motor op een veel hogere spanning zetten, maar het aantal watts blijft de grens
van de motor. Je kan 6V op 12V zetten, als de Amperes maar binnen de perken blijven.
 
Weinig vorderingen.
De Theodor is een soort van tussen project. De belangrijkste oplossing voor de voortstuwing met mijn Flysky zender en vaarregelaar heb ik opgelost, zie ook mijn opmerkingen bij FPV bait boat #31.
Mijn hoofdproject is de model stoomsleepboot Dockyard V.
Wel een stapje in het project van de Theodor, de spanten voor de hulpboot zijn uitgezaagd.
 
Gehinderd door de voortgang van de modelsleepboot Dockyard V, weer met zilver solderen van stoomleidingen toch een volgende stap kunnen maken met de "restauratie" van mijn Theodor Heuss.
Op het draadje van H.B. Busking, https://www.modelbouwforum.nl/threa...een-theodor-heuss.268191/page-12#post-4014967
heb ik de laatste stand van mijn voortgang getoond.
SAM_2797.JPG

Op de uitzethelling staan de spanten van het uitzet/reddingsboot.
Voor mij een nieuwe uitdaging, niet bouwen in messing(Dockyard V) maar bouwen in hout,
 
Begin is daar van het bijbootje. Mooi!
Had graag een matrijs voor je afgegoten, maar ik kom er gewoonweg niet aan toe!
 
H.B.Busking zei:
Had graag een matrijs voor je afgegoten, maar ik kom er gewoonweg niet aan toe!
Klik om te vergroten...

Bedankt voor je voorstel. Ik weet nog niet of ik de romp ga maken in dun buigzaam hout of balsa.
De laatste keer, dat ik met balsa heb gewerkt, was in mijn jeugd. Destijds was ik bezig met lijn besturing.
Bij opruimen vond ik de oude ENYA .15, 2,5cc met prop 8x6 weer. Toen ik de prop vastpakte brank deze terstond.

Vandaag was het geen dag om vrolijk van te worden.
Als eerste stap in het restauratie project, had ik gedacht om de schroefas te trekken en deze volgens het advies van Klaas, te reinigen en te vullen met uierzalf.
Toen ik de schroef verwijderd had en de as getrokken zag ik dit:

SAM_2800.JPG


De gehele houder van de schroefas was door vocht aangevreten. Maar misschien verwachtbaar indien je met een oud model gaat werken.

Aan het bedenken van een oplossing ben ik niet toegekomen.
Mijn vrouw riep, dat één van de slangen van de vloerverwarming lekte/losgeschoten was.
Dus de rest van de dag bezig geweest als CV/installatie monteur.
 
Laatst bewerkt:
Och... dat is nik vergeleken bij de mijne... al die olie in het schuim!
Hemelenzij dank zat er eer glasmatje om de romp... maar ik heb het allemaal schoon moeten maken en uit moeten scheppen
en oplossen met aceton. De zij assen waren uit twee delen... verlijmd... met verhulde lekkage...
Ik maar vrolijk bijsmeren. Hoei!

Koker lossen met de soldeerbout... tot ie meegeeft. Eenmaal los, kan je goed bij het hout.
Laten zitten en volstorten met lamineerepoxy. Wel dat dat hout kurk droog moet zijn.
Voor epoxy bestaan vloeimiddelen, zodat het nog iets dunner wordt. En dan trekt het er goed in. Als het hout maar goed droog is.
Na impregneren, onuitgehard goed toe/dicht klemmen. Zodat het hout gesloten in model blijft na harden.
G4 PU lak kan ook... maar dat mag het schuim niet bereiken. Dat smelt onder het oplosmiddel.
Geeft sterkte, maar acht ik linker?
 
Laatst bewerkt:
Henk, Ben je morgen in het modelbouwhonk aan de Rik? Heb nog een paar tandartsfreesjes (1 of 1,5 mm) liggen. Kun je de ruimtes om de askoker lekker mee uitraggen. En dan net als Bas schrijft er epoxy in gieten en aanklemmen. Wel zeker zijn dat het hout droog is. Zou als de askoker nog goed genoeg is zou ik die er niet uithalen. Als die al vervangen moet worden kijk dan eens hoe lang die is. Als het goed is ligt er hier nog wel een Graupner 4 mm exemplaar (zonder as). Geen idee van de lengte. Meestal is het zo met die oude dingen, hoe meer je loshaalt hoe meer je moet vervangen. Eer je er erg in hebt heb je dan een tweede koperen boot. Gr. Klaas.
 
Laatst bewerkt:
Als, en als het een Graupnerkokertje is... 215 mm of 175 mm... Best. Nr 412 en 411 Kan maar zo...
Op zich kan uitsmelten geheel geen kwaad. Lijm geeft op boven de 100 graad. Soms iets hoger... en zonder dat het gat geheel uitsmelt.
Dan nog... het is altijd weer vol te storten en mooi gericht op de motor... af te stemmen.
Direct vrijvingsloos ombouwen naar edelstaalkogellagers en oliekeerringen :)

PS: Wees blij... zonder dat geklus is het leven saai! Gaat niets boven een mooi modelbouwavontuur... behalve dan...
 
Vandaag is Klaas op de club in Brielle langs geweest.
Zijn advies, kort samen gevat, het hout van de kiel bij de schroefas is totaal gedelamineerd.
Eigenlijk niet meer te redden.
Ik zal een nieuwe moeten maken.
Op de onderstaande foto heb ik een lucifer geplaatst tussen de lagen van de kiel bij de schroefasbuis.
Zie onderstaande foto, op de linker zijde is een klein stukje triplex nr.4 te zien. dit was de oorspronkelijke buitenbekleding van de schroefaskoker.
SAM_2802.JPG

Volgende week bedenken hoe op te lossen.
Zelf denk ik aan het maken van de kiel uit kunststof plaat dik 7mm.
Misschien is er een betere oplossing.
 
Henk, Ik blijf bij mijn advies om de boel weer bij elkaar te plakken met epoxy en daarna in te pakken met glasweefsel en epoxy. Alles wat je van deze styropor romp los haalt moet je er ook weer aan vast kunnen krijgen. Is ook wel mogelijk natuurlijk. Gewoon de scheg, bij elkaar geplakt, als model gebruiken. De epoxy met glasweefsel er omheen zorgt wel voor de sterkte. Maar goed, het is jouw Theodoor en jij bepaalt hoe je het doet. In mijn hoofd werkt het anders dan in het jouwe en daar is niets mis mee. Ieder maakt op zijn eigen manier een plan van aanpak. In wezen zie je dan in gedachten wat je hebt en waarvoor kunt gebruiken. Zal best wel goed komen. Succes ermee! Gr. Klaas.
 
Klaas,
Ik zal ook de andere kant van de scheg voorzichtig losmaken. Over dichtmaken van de styropur romp had in niet nagedacht, het is geen messing, dat je kan solderen.
 
Ik ben het met Klaas eens.
Multiplex is multiplex. Met een forse klem knijp je het weer plat.

Overigens... in kletsnat multiplex kan je een knoop leggen... als je maar wil. Net als balsa. Flink met ammonia, en de gewilligheid van het hout grenst aan godsdienstwaanzin.

Je kan het nat maken.
Vochtig en dan slim samen drukken, en dat een week laten drogen.
Dan impregneren met epoxy. Dan een laagje glas. Koker verlijmen.
Hout sealen, en dan aflak. Komt er nimmer meer water bij.

Heb je geen tekening van de kiel, dan kan ik een scan voor je trekken.

Nieuwe uit vliegtuigtriplex, berken.
En dan daarna weer vereeuwigen met lamineer epoxy.

Ga niet over tot kunst stof. Is zeker niet beter.
Verlijming is minder, hout is stijver.

De koker is ingedekt met twee stoken triplex. Frees dat met de dremel weg.
Dan komt de koker vrij te liggen.
Dan is ie ook weer beter te pletten.
Je kan vorm behouden door tijdelijk latjes weerszijden te plakken, met seconden lijm. Bekisten als het ware.
Dat schuur je later weer weg.

Daarna ga je de boel in het gareel bedillen. Dwingen.
Can only be one winner!

Zo een ramp heb ik zo weer fix!
 
Laatst bewerkt:
Henk, Als je de boel weer op gaat bouwen zou ik de delen no4 niet meer gebruiken, althans niet weer in hout maken. Het is veel mooier om daarvoor een stuk overmaatse pijp open te zagen en die schalen op de askoker te lijmen. In wezen simuleer je een dikkere askoker. Stel even dat je in het echt een 100 of 120 mm as hebt. De askoker zal dan een 8" of 10" dikwandige pijp zijn. Voor en achter is er dan plaats voor een bronzen gland en eindlagerbus. Een stukje 8 mm pijp is dan bij jouw Theodoor een stuk eleganter. Gr. Klaas.
 
Bij mijn andere romp op deze wijze opgelost. Buis doorvoer, daar in de koker. Nu zou ik dat niet meer zo doen.
RVS kogellagers er in en keerringen, maar verlangen een grotere diameter.
4 x 8 lagers. Omdat dat ontstellend soepel loopt. En vooral ook omdat het leut was om zo uit te voeren. Achterschip oogt totaal anders. Min of meer gezet naar 1:1.
Alles is maakbaar immers...

5F3154F3-5604-4C59-90AB-F3CE2FF16175.jpeg


Groet Bas
 
Zet wel een borgmoertje voor je schroeven Bas. Op de schroefdraad gaat het niet hard! Heb nog een paar 8 mm kokers liggen met 4 mm assen. Op beide einden kogellagers. Loopt als op rolletjes, maar ben toch bang voor roestvorming. Gaan, als ik het mag beleven, misschien nog eens in mijn Smit Finland. Alleen maar als het nodig is. Veel varen dus! Gr. Klaas.
 
Naar aanleiding van jullie raadgevingen, Klaas en Bas, heb ik vandaag bij daglicht nogmaals de schegt bekeken en voorzichtig de delamineerde laagjes verder open gemaakt. Het water is binnengedrongen aan één kant van de schroefas. De andere kant is veel minder los.
Ondertussen weten jullie, dat ik geen "hout" man ben. Je kan hout bij voorbeeld niet smeden, lassen of solderen.
Kort samengevat: Ik ga jullie advies opvolgen en de laagjes zoveel mogelijk openen om met een tweecomponenten massa te lijmen en met "knijpers" dicht te klemmen.
Helaas heb ik geen polyester vulmiddel, maar nog wel tweecomponenten epoxy lijm.
Overigens, toen ik jaren geleden begon aan het schip/reparatie, destijds nog eigendom van de Modelbouw Vereniging Voorne, was bekend, dat er lekkage was bij de schroefas. Dit bleek lekkage te zijn langs de schroefaskoker. Ik heb toen met de tweecomponenten lijm de schroefaskoker in de styropur van de romp gelijmd. Resultaat, geen water in de romp, dus voor mij dicht.
Maar aan de waterzijde kwam het water langs de schroefastunnel, nog steeds naar binnen, met het nu bekende resultaat.
Voorlopig zie ik het grootste probleem in het verwijderen van het EP2 vet, dat in het verleden is gebruikt en ook gedeeltelijk tussen de lagen zit.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top