Theodor Heuss, Rettungskreuser.

Wel ontvetten met iets wat de romp niet oplost Henk! Geen idee wat daarbij het best werkt. Maar Bas heeft vast wel een goed idee. Gr. Klaas.

 

Het enige wat ik weet, dat je styropur niet moet ontvetten met aceton(DMK).
Zelf denk ik aan wasbenzine of eventueel remmenreiniger.
Ik ben benieuwd naar wat Bas zal schrijven.

 

Epoxy is wat anders dan polyester! Net als het schuim bevat dat styreen. Alleen de damp doet het schuim al eroderen!

Epoxy is wat anders.

Dat lost geen styreen op!
Beste is lamineer hars

Ook goed is een 30 minuten epoxy.
Dat heeft een langere verwerkingstijd. Dat heb je echt nodig.
Want het vergt tijd en voorbereiding en alle klemspullen, afplak 3M blauwe schilderstape moet je bij de hand hebben.

Epoxy is te verdunnen. Met alcohol.
Spiritus of methanol. Ik kwaste met spiritus de snuiten van de brandstofkisten er mee. Fuel proofen.
Uiteraard wordt het minder sterk, maar lijmt nog steeds, beter dan de originele multiplexverlijming.

Kijk eens op de site van Mr Boat?
Voor goede epoxies.
Veel goede spullen.

Haha... ik rommel altijd maar wat aan. Alleen aan stoom heb ik mijn handen niet durven branden.

Opdat ik er verslaafd aan zou raken!

Ik heb nog wel een foto waar ik als 6 jarige bij mijn opa aan een Bing met fluitje stond met metablokjes en met spiritus kaarsjes. Opa vulde het met kokend water.

Op zolder staat nog een forse ketel met gasbranders en een machine er aan. Schoonheidsprijs heeft het niet. Mijn pa heeft hem eens afgebouwd voor de kleinkinderen...
Maar die hadden niet echt interesse.

Ik heb alle stoom machientjes nog. Twee staande keteltjes, een Meccano stoomwals uit 1929. Ook die is nog in behoorlijk werkende staat. Later op een beurs nog een moderne Engelse bijgekocht. Flut ding.

Mijn echte hobby is auto’s restaureren. Was... als het eenmaal klaar is, is het bijhouden.
Heb voor mijn oude Morris Mini Van, zo een Leyland ding, een hele bodem uitgestukt, veel plaat geklopt en er een nieuwe neus op gezet.

Maar werk net zo lief met klei, giet latex, balsa of metaal, als het materiaal zich maar mijn wil wil laten opleggen.

Mijn zwakte zit vooral in de elektronica. Schema’s etc. Circuitjes... Maar een door gerookt SMD component vervangen lukt prima.
Het tekenen ging 120% beter dan het rekenen... Haha. Dat mondde uit in mijn werk.

Dus moraal van het verhaal, schuw die moderne kunststofjes niet.

Werk altijd met nitril handschoenen, epoxy trekt dwars door latex.
Handen was je met azijn en zeep bij huidcontact. Geen thinner of aceton. Epoxy dringt dan direct door de huid,
Kwasten eerst in de aceton, residu in de chemie fles, daarna gaat de penseel in de boenronde azijn en zeep.
Weggooikwastjes gaan dan eeuwig mee.

Alle epoxyklusjes gaan met handschoenen. Ook de 5 minuten epoxy kliederkunsten.


Gr Bas

 

Ik gebruik deze stofjes. Er voor gebruikte ik ook de duurdere West.
De 30 minuten epoxy is van Zap, de Z-Poxy. Uitmuntende werkstof. Ik maak er ook mijn snelplamuur mee.
Door microbaloons en airosil toe te voegen.

De doorvoer van de assen van mijn Heuss zijn nu binnen verlijmd met
Ingedikte lamineer epoxy met een toefje wit pigment er in om een netjes
ogende verlijming door te krijgen.



Groet Bas

 

Bas, bedankt voor je advies. De benodigde hoeveelheid die ik nodig had was nog minder dan een halve vingerhoed. Je advies betreffende epoxy heb ik toegepast. Ik heb de 2 componenten epoxy lijm van Bison gekocht, voordeel je kan redelijk precies kleine hoeveelheden aanmaken.
Op de onderstaande foto de gedelamineerde scheg voorbereid voor het vullen met epoxy. De ruimte om de schroefastunnel heb ik groter gemaakt met een tandarts freesje, bedankt Klaas.


Onderstaande foto, het schip hangend voor het vullen van de spleten.



Alles gevuld en met kleine klemmen het geheel samenpersen.


Morgen verder, het aanbrengen van een matje voor extra versterking.
Daar ik niet beschik over het juiste matmateriaal, zal ik een pantykousje van mijn vrouw gebruiken.
Overigens, het gehele schip is destijds van een polyester laag voorzien met als doek 2 lagen oude panties.

 

Geen dank hoor Henk en succes verder met het lamineren en afwerken. Gr. Klaas.

 

Mooie klus, ja, met zo een laminaat waaier komt de epoxy in alle kieren! Top!

Ik had ook zo een soort boorklus...
Mijn koker was al gelijmd... en toch een hub voor een kogellager...

Graait wat je hebt, uitboren op ruimere maat, buiten op juiste maat... mooie corona met de dremel als boorkop...
Romp tussen de knieën en op een schuimblok.

Buis in de accuboor en gaan
En dat ging goed.

Met zo een boor, boor je ook een gat in een schuimvleugel. Als je over een lengte een kabeldoorvoer moet maken.

Alleen steun je de buis en vleugel dan op een geleider... je wilt goed uitkomen.

 

Panty? Je kan ook katoen gebruiken, of zijde. Dat is niet elastisch.

Ook geen glasvezel voor polyester.
Dat bevat lijmstof dat alleen in polyester oplost, maar niet in epoxy.

Glasdoek is het mooist.
Onthoudt, het glas geeft de sterkte met een minimum aan epoxy.

Als je op dag 1 besteld, is het bijkans de volgende dag binnen. Neem dan 80 grams glasdoek. Ben je niet tevree die je twee laagjes. Werk altijd met die handschoenen. Epoxy is giftig.

 

Buiten dat epoxy giftig is kun je er ook een allergie aan oplopen en dan kun je er amper nog naar kijken. Lees de bijsluiter en handel daarnaar. Jammer dat het regent anders buiten plenty aan ventilatie. Gr. Klaas.

 

Epoxylijm (2 componenten) wordt dunner door deze te verwarmen met haarfohn.
En 3x sterker, volgens de handleiding van UHU Plus.

 

Dit keer heb de Dremel niet misbruikt.
https://www.modelbouwforum.nl/threads/modelstoomsleepboot-dockyard-v.253639/page-30#post-4013688
Ik heb een flexibele as en kan door de kleine boorkop met het "Klaas" freesje heel precies langs de schroefastunnel frezen.
Op de onderstaande foto is de Drehmel te zien met de houder voor het inklemmen in het support van de draaibank en de flexibele as met het kleine tandarts freesje in de boorkop.

Overigens, zo'n flexibele as is heeft onverwachte toepassingen, b.v.:
- De as geklemd in de klauw van de draaibank, heel zuiver bewerken van onderdelen, die in polijst moeten worden.
- De as ingeklemd in de boorhouder van de freesbank, bewerken van onderhandse onderdelen.
Op de laatste manier heb ik met polijst borstels de gehele messing romp en bovenbouw van de Dockyard, voor het conserveren, schoongemaakt.

 

Klaas, bedoel je polyester? De laatste geeft irritante dampen af.
Epoxy geeft in veel mindere, bijna geen, dampen af.
Een goede handbescherming is noodzakelijk. Het probleem is, dat vele dunne handschoenen gemaakt zijn gemaakt uit Latex, natuurrubber.
Deze rubbersoort is niet dicht voor chemische producten.
Beter is, hoewel vreemd voor kortstondig gebruik, de weggooihandschoenen uit polyethyleen.
De door ons gebruikte veiligheidshandschoenen bestonden niet voor niets uit Nitril rubber.

 

Bedankt voor je reactie, maar bedenk wel, dat de reactie snelheid voor het vast worden van de lijmmassa stijgt met het kwadraat van de temperatuur verhoging.
Voorbeeld indien de potllife bij 20°C ongeveer 60 min is, dan is deze bij 40°C nog zijn ongeveer 15 min zijn.

 

Maar wil je dan niet dat het snel droogt?
Het snelle drogen en het sterker worden is juist een voordeel lijkt mij.

 

Nu eigenlijk in dit geval niet.
Ik had nu al moeite om, binnen de hardingstijd, de lijm in de openingen tussen de los gekomen lagen te kunnen proppen.
Dan nog, voordat de lijm hard wordt, de klemmen erop te kunnen zetten.

 

Epoxy is geen polyester Henk. Heb beide in het verleden gebruikt en polyester stinkt me teveel. Epoxy is wat stank betreft veel "vriendelijker", maar laat je daardoor niet bedriegen. Bij miniscuul aangemaakte hoeveelheden valt de uitdamping wel mee, maar zorg voor goede bescherming van de huid. En latex is daarvoor niet geschikt. Maar dat schreef je al. Naar gelang het gebruik kun je het uitharden door verwarming versnellen. Ik zou het pas in aangebrachte vorm verwarmen. Ben benieuwd naar het eindresultaat. Gr. Klaas.

 

Ja dat is juist het mooie van deze lijm het had er door verwarming zo tussen gelopen. En als het er dan tussen zit niet meer verwarmen geeft voldoende tijd, meestal nog een uur. uhu plus is 24 h normaal drogen.

 

UHU-Plus gebruik je vooral als het sterk moet wezen. De afschuifsterkte wordt hoger bij moffelen. Proces gaat tot 100 graad. Instructie geeft eindsterktes aan.

Mijn zelfbouwroertjes voor ‘t Contest Heussje zijn ovengebakken.
Niet alleen voor de sterkte, maar vanwege de snelheid in de klus. Eerste ronde de UHU-Plus, de tweede
zijn de roeren verder afgevuld met lamineerhars.

Ook 24 uurs lamineer epoxy verhard met +35 minuten.

Een reparatie van een glasvezelromp gaat onder de föhn, dit geval een goed regelbare Leister. Met een thermometer hou ik de temperatuur in de smiezen. 70 tot 80 graad voor een vlotte cure.
Epoxy is thermoplast, dus door het warm te stoken kan je zo iets narichten. Echter het wordt daarmee fractie zwakker. Fractie!

Rick R, modelvlieger, weet daar wel het een en ander over te vertellen.

Verwarm je een 5 minuten epoxy op tot ca 50 graad, dan hardt het als een gek.
Stop je het in de ijskast, heb je veel meer tijd.

Wat ik al schreef, iets verdunnen met spiritus, maakt het vloeibaar, minder sterk, maar ruim voldoende voor deze klus. Kerkdeuren hoef je er immers niet mee in te beuken.

Carosseriebouwers zie je zelden met maskers. Wel beschermende kleding. Wel werken ze in afgezogen ruimten... hoewel ik dat ook zonder heb gezien. Men werkt dan niet met glas maar met aramide of carbonmatten, die daarna in onderdruk in een matrijs autoclaaf afgebakken worden. Drukvat en afzuiging van het extra overtollige resin.
Het hele object staat in losbare folie.

Het wordt gevacumeerd.
Of beter, de tank waarin gebakken wordt, staat in overdruk.

Polyesterstank? Dat is de styreen. Polyester blijft altijd iets pikkeriger.

Polyester trek ook water aan, en kan het gaan rotten. Polyester rompen moeten dan ook goed afgeschermd zijn voor waterindringing.

Allergie en sloopt lever en nieren.
Dat is wel bij overtallige aanraking, dus veel onachtzaamheid.

 

Tijdsfactor. Ik koop nimmer Bison spul. Het ligt te lang in het schap.
In het verleden een paar keer gehad dat de stoffen bedorven waren en niet
uitharden.

Je wilt goede werkstoffen bij al dat wek.

Een keer de jongens van de Hornbach Groningen moeten duiden dat de PU wellijm was bedorven. Nee zei de lummel in het gele jasje, dat hoort zo, floormanager erbij. 30 flessen konden de kliko in.
Zat ook een te forse prijs op die lijm.
Notabene... epoxy was per gewichtseenheid zelfs goedkoper.

——-

Een 30 minutenepoxy geeft je alle tijd om behoedzaam te werken.
Meer dan een kwartier.
Met een uur kunnen de klemmen los.

Zo maar weer...
Groetjes Bas

 

Onlangs heb ik de het laatste restje van epoxy lijm gebruikt. Dit waren 2 tubes Araldite uit 1980?, destijds geleverd, indien ik het mij goed herinner door Gieba Geigy.
Het uitharden duurde wat langer, maar eindresultaat mooi hard.
Bij de nieuwe reparatie van de scheg van de Theodor heb ik weer een oud restje toegepast van Bison. Ook hier was de uithardtijd langer.
Vandaag de volgende stap in de reparatie van de scheg gemaakt.
Hiervoor heb ik weer gebruik gemaakt van, nu nieuw gekochte 2 componenten lijm.
De scheg eerst vol ingesmeerd met de epoxy lijm, vervolgens met een stuk "panty kous" afgedekt, en deze weer ingesmeerd met de rest van de epoxy lijm.
Voor en indruk zie onderstaande foto:



De gehele scheg is mooi afgedekt door het matje.
Nu nog met plamuren enkele onvolkomenheden wegwerken.

Mijn volgende stap is het maken van een nieuwe schroefas ø 3mm uit AISI 304.
De oude had te weinig schroefdraad om de schroef goed te kunnen borgen.