Bouwverslag Tiger Moth DH 82A G-AJHS

Vakantie voorbij en weer lekker bezig. Onderkant van het middenstuk (de tank bij de echte) gemonteerd op het stalen frame. Dat was veel meetwerk maar hij zit nu precies zoals op de tekening.
Het is leuk werk, het solderen, dit keer zacht. En in tegenstelling tot de Pup die ik heb gebouwd, daar werden dit soort stalen en messing onderdelen hard gesoldeerd. De ijzeren staven en draden met koperdraad omwikkelen en vertinnen. Dat schijnt voldoende te zijn. Ik ga wel iedere keer als ik Araldite epoxy overheb deze verbindingen met epoxy insmeren.

En dan kunnen we nu weer met hout aan de slag. Voorste gedeelte moet dicht.

 

.
Mooi Michiel! Ik kan me dat nog goed herinneren.
Meten, uitzetten, nameten, nog eens kijken, nog eens nameten,...
Vond dat best spannend, alles moet goed staan, instelhoek, vleugeltank zuiver horizontaal, etc...
Persoonlijk heb ik het wel hard gesoldeerd, maar als dat niet nodig is gaat het wel zo makkelijk.
Mooi kleurenschema heb je uitgekozen trouwens!

Groeten, Ramses
.

 

Lastig en heel bewerkelijk zo iets maken. Maar als je het dan goed voor elkaar hebt moet je het ook goed solderen. Dat laatste is helaas niet het geval.
Wanneer ik de solderingen op de foto goed bekijk kom ik tot de conclusie dat die niet lang zullen "houden". De verbindingen zijn niet gesoldeerd maar aan elkaar geplakt. Er zit wat tin aan de draad maar dat is niet doorgevloeid naar het staal en maakt dus geen verbinding. Hier is maar één tik nodig om de "verbinding" simpel omhoog of omlaag te laten schuiven.
Solderingen zoals deze kan je alleen maken met een "kachelpook", een heel zware grote soldeerbout het liefst van 100Watt of meer. Een andere methode is met een kleine gasvlam maar dan moet je wel heel goed uitkijken met hout in de buurt. Ook moet je de zaak niet te heet stoken want dan verbrand je het soldeer en daar schiet je ook niets mee op. Een combinatie is ook mogelijk, voorverwarmen met een kleine vlam en solderen met een stevige soldeerbout.

De te solderen delen moet je heel goed schoon maken en als het even kan ook met fijn schuurpapier opschuren. Dan alles op z'n plek monteren waarbij je goed moet uitkijken dat je de schoon gemaakte en geschuurde stukken zo min mogelijk met je vingers aanraakt, eventueel die modieuze blauwe handschoentjes gebruiken. De vettigheid van je huid zal het solderen danig kunnen hinderen. Je moet ook niet te lang wachten met het solderen want de schone en opgeschuurde stukjes ijzer zullen vrij snel weer roesten en dat soldeert nogal lastig.

Je kan voor het solderen van dit soort dingen ook S39 gebruiken. Dat maakt het solderen van zo iets makkelijker. Het soldeer vloeit makkelijker en "kruipt" bijna overal tussen. Zo krijg je heel goede solderingen. Er is één maar, na het solderen moet je de solderingen heel erg goed schoon maken. Warm water met wat groene zeep werkt heel goed. Afwasmiddel kan ook maar dat neutraliseerd het zuur in de S39 wat minder goed dus moet je extra goed "poetsen".
Gebruik je S39 met een vlam dan moet je extra goed uitkijken dat je de zaak niet te heet maakt. De walm die dan vrij komt is niet echt gezond en verbrande S39 helpt niet bij het solderen. Wanneer de S39 bruin begint te worden is het eigenlijk al te heet. Gaat het walmen dan is het duidelijk (veel) te heet.

Het is misschien wat lastig dus oefen eerst eens met een paar stukjes afval. Ook het solderen op je model is erg lastig want je wilt de zaak niet in de fik steken en geen vervelende vlekken van S39 resten of schroeiplekken. Wat ik in zulke gevallen doe is een stukje aluminium folie dubbelvouwen, dan is het wat dikke. Dat leg je op het hout voor je het metaal er tegenaan schroeft. Door nog een paar stukken folie over het hout te vouwen kan je ook de rest beschermen. Shroeiplekken kan je zo nog wel krijgen dus goed oppassen blijft noodzakelijk.
Succes.

 

Dank Ramses, leuk dat je het herkend!

Wat betreft de solderingen Ernst, die zijn nog wat nagegloeid en als ik het bekijk op het model dan denk ik dat het vast zit. Heb ook goed geschuurd van te voren en s39 gebruikt, prima spul. Daarna id met groene zeep. Heb een mini pen gasbrandertje waarmee ik het heb opgestookt. Ging goed. Alle verbindingen zijn inmiddels ook met Araldite nabehandeld. Zitten in de epoxy en muurvast. Dank voor je opmerking, kritisch oog zeer welkom!

 

Groene zeep?
Leer me iets nieuws....

 

Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten.


jan.

 

Met meten en passen win je tijd.

Ton

 

Zeker.

De zegswijze is niet negatief en ook niet negatief bedoeld, al zou je dat uit het gebruik van het woord 'versleten' kunnen afleiden.

'Check it once, check it twice, and check it all over again . . .'


jan.

 

Weer stukje verder. Bovenste beplanking erop en de onderkant tank verlijmd met epoxy en matje.

 

En zo af en toe zijn de details aan bod. Hier de bovenkant van de tank.



Vandaag na een afspraak reed ik langs Seppe en wilde daar lunchen. Zit ik net, stijgt de Tiger op! Na de landing kennis gemaakt met Rene en uitgebreid fotos kunnen maken. Geweldig!!

 

Mbt de solderingen; bij de hema of blokker haal je voor een euro of 10-20 een 'creme brulee-brandertje'. Die zijn perfect voor dit soort soldeerwerk. Mooie blauwe puntvlam. Zoiets dus:
https://www.bol.com/nl/p/multifunct...&itm_lp=0&itm_id=9200000042962875&itm_role=in


Overigens is 100Watt als soldeerbout helemaal niet nodig, het gaat niet zozeer om het vermogen, maar om de warmtecapaciteit van de punt. Maar over het algemeen werken branders beter dan bouten voor dit soort solderingen.

 

Die gebruik ik ook, werkt perfect moet ik zeggen. De solderingen zitten muurvast. Weet ik echt zeker.

 

Op zich heb je gelijk maar ook al heb je een punt met een grote warmte capaciteit dan is 80Watt of meer nog steeds aan te bevelen. Wanneer je de stift op het te solderen deel zet zal er snel veel warmte aan die stift worden onttrokken. De warmte capaciteit van geen enkele stift is zo groot dat het te solderen deel van je landingsgestel of de vleugeldragers voldoende opgewarmd kan worden zodat het soldeer "pakt" en goed doorvloeit. Zit er (te) weinig vermogen achter die stift dan koelt hij toch te ver af en zit je een hele tijd met je bout te "bakken" in plaats van goed solderen.
Een grote bout van 80Watt++ maar een stift met een geringe warmte capaciteit geeft geen goede solderingen. Echter een kleine bout van 30Watt en een stift met een grote warmte capaciteit geeft net zo min een goed resultaat.

 

Ondertussen bouwen we lekker verder. Hier het richtingsroer. Dunne latjes nat maken, witte lijm erop en je kan het buigen als een hoepel. Lang laten drogen. Zeker een dag. Daarna mooi schuurklusje.

 

Vraag.

Ben bezig met het stabilo. Nu zie ik bij een ander bouwverslag allemaal ronde uitsparingen om gewicht te besparen. Wat is jullie ervaring bij de TC Tiger Moth? Moet er veel gewicht in de neus als je hem bouwt volgens de beschrijving?

 

En een foto van de echte!! Ontdekte zojuist dat " upload bestand" balkje, he he, dat is een stuk gemakkelijker. Even om te testen. Hoop niet dat mijn vorige vraag nu over het hoofd wordt gezien!

 

Goed bezig Michiel!
Wat weegt je Valach 60 totaal? Met de vertraagde ZG38 is er geen lood nodig in de neus.
Het maken van de gaten levert niet eens zo heel veel op qua gewicht.
Persoonlijk stoort het me ook dat als je lak niet voldoende dekt deze gaten erdoorheen zichtbaar zijn in de vlucht.
Reden voor mij het niet (meer) te doen.
Foto upload werkt inderdaad prima

Groeten, Ralf

 

.

 

Perfect. Denk er namelijk hetzefde over. Gewicht Valach is 2360 gram en komt volgens mij de uitlaat nog bij. (en accu ontsteking). Dank Ralf!!

 

Lekker doorbouwen. Weinig uitdaging dit. Gewoon doorgaan en netjes proberen te werken.