Vaardigheden, tips en weetjes...

Ab Hoving gaf mij het advies om niet de "moderne" schrijvers te volgen (waaronder hijzelf) maar meer naar de oude tekeningen, schilderingen en modellen te kijken als het op tuigage aankomt.
Daar zie je vaak terug dat de afstand tussen de juffers gelijk blijft, met het gevolg dat ze naar achteren aflopen, afhankelijk hoe de rust loopt.

Een goed voorbeeld voor tuigage wat we hebben is de William Rex. Hier is goed te zien dat de afstand gelijk blijft en het geheel af loopt.
En dan komt de methode, om de talies aan te brengen, uit de oude hobby boeken over scheepsbouw te pas. Door een afstandblokje tussen de talies te plaatsen. Een methode die nog steeds vaak gebruikt wordt.
Ben het wel helemaal eens met je dat dit nogal verschild bij tijdsperiode en land. Maar voor de 17de eeuw geld dit zeker dat de afstand gelijk is. Zoals de foto van de William Rex laat zien. Bij 18de en 19de eeuwse Engelse en Franse schepen was het allemaal wat strakker en gecoördineerd. Daar laat ik me niet over uit. De tekening die jij laat zien is ook van een dergelijk schip, dat kan je zien hoe de weeflijnen op de buitenste wanttouwen zijn aangebracht. Niet met een mastworp maar een oog aan de weeflijn die om het wanttouw werdt gebonden met een bindsel.
Dat de juffers naar achteren toe naar beneden liepen is waarschijnlijk de oorzaak dat veel denken dat ze evenwijdig lopen aan de waterlijn. Echt hard bewijs zal er nooit zijn, maar nu door internet en daardoor toegang tot veel modellen en afbeeldingen laat wel een ander licht schijnen op sommige onderwerpen. Iets wat 30 jaar geleden nog niet het geval was. En nu makkelijker gaat.
In het model zie je wel dat, afgezien de juffers aflopen, de weeflijnen evenwijdig aan de rust omhoog lopen. Om dan boven gelijk te komen met de spreeworst. Wat dan betekend dat de weeflijnen de afstand onderling niet behouden. Het was niet zo recht toe recht aan. Maar meer praktisch. Dus met de zeeg gelijklopend.
Wel is van belang dat de bovenste juffers in een lijn lopen. Hierdoor had de schipper die getraind was in zijn werk in 1 oogopslag door of dat er problemen waren met het tuig.

 

Inderdaad is de hellingshoek van weeflijnen te beinvloeden als de achterste juffers zakken.
Een goed voorbeeld is hier de William Rex waarbij je inderdaad ziet dat ook de bovenste juffers al op een horizontale hoogte zijn geplaatst. De talies krigen dus verschillende lengtes waardoor een afstandblokje niet kan opgaan.
Hier onder een betere uitsnede van de William Rex. Door het naar achteren aflopen van de juffers kunnen de weeflijnen dus met de waterlijn gaan meelopen en niet zodanig met de zeeg of de rust.
Dus wat zou dan de conclusie over de weeflijntjes zijn?

 

Alles is goed met de weeflijnen, zolang je ze maar niet strak opspant

 

Ik heb nog een kleine aanvulling op de naar mijn inziens positieve discussie over de weeflijnen.
Op een 18e eeuws Hollands scheepsmodel Padmos & Blijdorp (maritiem Museum Rotterdam) is te zien dat de weeflijnen "horizontaal" lopen, dus volgen de waterlijn maar de juffers volgen de rusten die vervolgens weer de berghouten volgen.
de juffers zijn allen mooi op een lijn. Kijk naar de onderste weeflijn..... Tja, was dit dus voor alle schepen toendertijd zo?

Overigens is dit scheepsmodel vermoedelijk door de werf zelf gebouwd en zegt men dat met kennis van de scheepsbouw toendertijd het schip is gebouwd en met name de tuigage heel vakkundig is uitgevoerd.

Bron: maritiemdigitaal.nl

 

Als je niet weet hoe de uitlaat van een zeilschip te verbergen. Ik keek vandaag bij de Alexander von Humbolt de hoogte in. In dit geval links, want ik krijg de foto niet recht.

 

Een goede tip voor de figuurzaagmachine bezitters. Als je van die zaagjes op je machine hebt met van die pinnetjes kan je daar een leuke goedkope oplossing voor verzinnen.


Dit heb ik er van gemaakt en het werkt. Zelfs nog beter dan de originelen, omdat de zaagjes fijner zijn. Ik heb daar in elk geval een voorraadje van een kleine 200 stuks van liggen en kan dus even vooruit.


de onderdelen die je nodig hebt
https://nl.aliexpress.com/item/1005..._list.0.0.701879d2Sgc45N&gatewayAdapt=glo2nld ik heb de 16 mm lengte genomen
https://nl.aliexpress.com/item/3281..._list.0.0.701879d2Sgc45N&gatewayAdapt=glo2nld ik heb de 12 mm lengte genomen

in de M4 bus boor je in het midden een gaatje van 1 mm (ik heb dit bij 6 stuks gedaan en 1,2 mm bij 4 voor de iets grovere zaagjes)



Doe er uw voordeel mee zou ik zeggen.

 

Werkwijze helder maar vraagje over de draad. Welke dikte is gebruikelijk. Heb zelf 0,6mm maar lijkt mij te dun? Bij voorbaat dank, Groet Wil

 

De dikte ligt eraan waarvoor je de haakjes nodig hebt en welke schaal. Ik heb ze al eens van 0,3 mm. gemaakt.

 

Als je net als ik heb moeite hebt met het maken/naaien van zeilen voor een model, dan is dit misschien wel een handige oplossing. Een kleine naaimachine die werkt op batterij (4 x AA), is qua afmetingen slechts 22,5 x 9 cm en hier te koop; Finishingtouchesnl (finishingtouchesofficial.nl). (naar beneden scrollen en het item 'populair' aan klikken om het machientje te vinden)

 

Aan het begin van dit nieuwe (bouw)jaar dit topic maar ff naar voren gehaald is véél te belangrijk om zover naar achteren te laten afglijden

 

als er een jaar jang zowat niks gepost is in een draadje heeft punnen geen nut.

betr zelf levendig houden dan blijft ie boven.

 

Verjongen Rondhout

In de modelbouwer 8 van 2023 heb ik een stukje geschreven hoe het rondhout verjongd werd. Je kunt daar lezen hoe het in de 17de eeuw door Cornelis van Yk beschreven werd.
Van Yk geeft de beschrijving hoe hij het doet aan de hand van een tekening.



Ik heb dit uitgewerkt aan de hand van deze 2 tekeningetjes





En daarmee kan je op een juiste manier, maar ook voor het oog een mooie manier, een rondhout verjongen. Een ra heeft 2 zijden om dit te doen een mast 1 zijde. Zie de modelbouwer voor de volledige beschrijving.

Kortom in procenten komt het hierop neer:

Als we de straal van de cirkel 100% noemen dan kunnen we de delen A t/m F opdelen in:
A: 7,6%
B: 29,3%
C: 44,4%
D: 61,7%
E: 80,5%
F: 100 %
Vertaald naar de mast betekent dit dat de afname van punt 1 naar punt 2 met 7,6% afneemt en van punt 1 naar 3 met 29,3% enz. (Deze waardes heb ik opgemeten in AutoCAD en zijn wellicht een beetje te precies)

Als voorbeeld, stel je heb een rondhout met een diameter van 10 mm. die verjongd moet worden naar 5 mm. dan krijg je met bovengenoemde percentages het volgende:
A: 7,6% van 5 mm. is 0,4 mm. De dikte op dat punt 10 – 0,4 = 9,6 mm.
B: 29,3% van 5 mm. is 1,5 mm. De dikte op dat punt 10 – 1,5 = 8,5 mm.
C: 44,4% van 5 mm. is 2,2 mm. De dikte op dat punt 10 – 2,2 = 7,8 mm.
D: 61,7% van 5 mm. is 3,1 mm. De dikte op dat punt 10 – 3,1 = 6,9 mm.
E: 80,5% van 5 mm. is 4,0 mm. De dikte op dat punt 10 – 4,0 = 6,0 mm.
F: 100 % van 5 mm. is 5,0 mm. De dikte op dat punt 10 – 5,0 = 5,0 mm.

Die punten teken ik af op een rondhout



En vervolgens doe ik het in een draaibank, maar het gaat ook met een vierkante sleutelvijl. Zo heb ik het ook eens gedaan met een kleinere ra. Vaak meten en wegvijlen op het stuk naar de smallere kant toe.



Dan maak ik met potlood het ingekeepte deel een beetje zwart. (makkelijker om te zien hoever je mag schuren schaven.
En dan neem ik een schaafje. Zorg dat dit fijn ingesteld is en zeer scherp geslepen is. Je werkt op klein niveau. Een lederstrop laat het mes blinken als een spiegel. Het Japans schaafje dat ik gebruik, komt van Aliexpress en kost nog geen 8 euro incl de verzendkosten. Het moet wel geslepen worden maar dan heb je voor weinig geld een perfecte schaaf.
Met het schaafje ga ik over het rondhout dat ik voortduren over de tafel rol. Begin op het smalste gedeelte en haal zo gelijkmatig het hout weg. Neem de tijd, vooral als je dit de eerste keer doet.




Het laatste gedeelte doe ik met een plankje waarop ik beide zijdes schuurpapier heb geplakt met een grove korrel (120) en een fijne (320). Wederom het rondhout voortdurend draaien.



Met staalwol polijst ik de mast.



Dit voorbeeld mastje was nog geen uurtje werk en natuurlijk: oefening baart kunst.

 

Tippie: verfpotje inklemmen achter de spanhendel waarmee je de figuurzaagjes op spanning brengt van je Proxxon figuurzaagnachine. Machine aanzetten en na 1 minuut goed gemengde verf.

bij een Proxxon (heb nu een ander merk) gaat dat prima.

 

Ik heb een decoupeerzaagblad aangepast en daar kan ik dan een verfpotje op bevestigen. In de machine inspannen en na een kleine minuut gemixt. Werkt ook goed. Geen dure verfmixer nodig voor die keer dat we hem nodig hebben. Goed idee met die figuurzaag. Gebruik wat je hebt.