Verwerking polyester

de combinatie epoxy-polyesterplamuur laat je toch nooit bloot, daar komt minstens nog een primer over om te lakken, of gelcoat/topcoat of zelfs nog een laagje glasvlies. Heb er nog geen problemen mee gehad.
Veel succes!

 

Hallo met Willem

Ik heb veel ervaring met epoxy en polyester, zowel in modelbouw als bij "echte " boten en auto's.

1) Epoxy is inderdaad duurder maar veel langer houdbaar dan polyester.
Je gooit dus minder weg als je het niet regelmatig gebruikt.
In de koelkast bewaren kan, maar dat stinkt natuurlijk enorm.

2) Epoxy lijmt veel beter dan Polyester.
Als je een polyester laminaat maakt (dus meerdere lagen glas) werkt dit alleen met glasmat (dus draadjes in alle richtingen) als je 2 lagen glasweefsel (dus geweven doek) met polyester verwerkt scheuren die los bij zware belasting.
Dit heb ik geleerd in theorie maar helaas ook in de praktijk!

3) Epoxy werkt het best bij 20 graden C maar er zijn ook speciale soorten voor lagere temperaturen (heb ik geen ervaring mee).

4) Epoxy is niet UV bestendig (polyester wel) dus altijd verven!
er is geen epoxy gelcoat om deze reden.

5) Kant en klare epoxy plamuur hard snel uit en is slecht te schuren.
Maar je kan ook zelf plamuur maken.
Ik werk zelf met een mengel van epoxy hars en microbaloons.
Soortelijk gewicht ongeveer 0,2 dus veel lichter als gewone plamuur.
Dikte zelf te regelen van vloeibaar tot superdik.
Smeert als boter maar zakt niet uit (door lage gewicht)
Als je de speciale pompjes gebruikt van Polyservice heb je geen weegschaal nodig.
Nadeel: ik maak meestal teveel, is moelijk om minder dan 15 cc hars temengen, en dat geeft bijna 100 cc plamuur.
Wat ik overhoud gebruik ik om kleine onderdelen zoals b.v. klinknageltjes te gieten in rubber mallen.

6) Deze zelfgemaakte plamuur werkt ook zeer goed als lijm, in tegenstelling tot polyesterplamuur

In mijn huis geen polyester stank meer!

Groeten Willem

 

Willem, goede uitleg over epoxy, ik heb weer wat opgestoken.

 

inderdaad nuttige info!

 

ik ben zo maar even door de berichten gefietst, dus schiet me niet af als ik hier iets schrijf dat al gezegd is.

Paar dingen om te overwegen , en die ik zelf ook gehoord heb van de mensen van polyester De Moor:

Polyester stinkt wel, maar zou iets minder schadelijk zijn voor de gezondheid dan epoxydampen. Vergelijk het met dronken worden: de styreendampen worden via de longen opgenomen in het bloed. Maar na een tijd verdwijnt dat terug.
Epoxy ruikt minder maar blijft opgenomen in het lichaam.
Spreken we nog niet over stof en zo... (

Denk er ook aan dat polyesterdampen zwaarder zijn dan lucht. Dus niet op zolder gaan polyesteren , maar dan liever in de kelder.

Epoxy vind ik ook wel fijner te verwerken, maar is toch wel duurder. En de verhouding moet juist zijn... Tegenwoordig bestaan er wel polyesters die minder ruiken.


Het blijft allemaal chemisch spul natuurlijk !!! Jammer dat het altijd die chemische dingen zijn die zo fijn werken .

 

Bedoelde je dat niet juist andersom?

 

Op mijn werk is er in de "kunststof" ruimte (polyurethanen, polyester, epoxy en dergelijke worden er verwerkt) zijn er 2 afzuigingen, één bovenaan en één onderaan.
Als ik mij niet vergis heeft smartje gelijk, die bovenaan was voor de aceton en white spirit en dergelijke.
Tenzij ik het verkeerd voor heb en het omgekeerd was. Maar ik vermoed van niet.

 

ik heb vorig jaar winter ook een romp ingesmeerd met polyesyter en om dit warm genoeg te krijgen heb ik 2 dozen aan elkaar geplakt die over mn model heen paste en daar domweg een bouwlamp in gehangen, lekkere 35-40 graden in die doos terwijl de omgeving 5-10 graden was. (wel op passen dat de lamp niet te dicht opt model zit daar krijg je bruine vlekken van in je poly)

maar een kachel moet ook werken

 

Polyester

Ik wil even wat rechtzetten wat in de loop der tijd achterhaald is.

De mengverhouding van polyester met de harder: minimaal 1%, maximaal 3%. Bij meer dan 5% harder wordt het niet hard omdat de chemische reactie niet op gang komt. Bij meer dan 3% moet je echt heel snel kunnen werken. Bij minder dan 1% kan het dagen of weken duren, of helemaal niet uitharden of slechts gedeeltelijk uitharden. Ideaal voor de beginner is 1,5%

Polyester is echt 100% waterdicht. Het kan zelfs worden gebruikt voor het maken van benzine tanks.

Verder:

Eerst de veiligheid:

* Zorg dat je werkt in een goed geventileerde ruimte, denk eraan dat de gassen niet bij de buren terrecht kunnen komen. Met name het bestanddeel MEK (Methyl Ethyl Keton) wat een oplosmiddel is en zorgt voor de bekende, kenmerkende polyestergeur is giftig en kan leiden tot zeer enrstige en onherstelbare hersenbeschadeding. Bij kinderen al in minder dan een half uur blootstelling. Neem dit alsjeblieft serieus, ook al ben ik nog maar nieuw hier op het forum.
* Draag een veiligheidsbril.
* Als je brildragend bent, vertrouw dan niet op je eigen bril, maar koop dan een grote veiligheidbril (duikbril model) die je over je eigen bril kan dragen. Je eigen bril zal A: meestal te klein zijn om bescherming tegen spatten te bieden en B: beschadigd raken als er polyesterspatten op komen die later zeer moeilijk verwijderbaar zijn.
* Draag een gasmasker met een actief koolfilter er in, geschikt voor chemische toepassingen. North maakt deze maskers en filters voor een redelijke prijs.
* Draag rubberen handschoenen.
* Voorkom elk contakt met blote lichaamdelen met inbegrip van het haar. Ik gebruik zelf een oud regenpak voor werken met polyester.
* Kleed je desnoods buiten om, maar zorg ervoor dat er geen glasvezels in huis kunnen komen, zeker als je kinderen hebt. De fijne vezels kunnen dagenlang een irriterende jeuk veroorzaken. Bij inademing ben je nog verder van huis, dan zonder uitstel naar de doker of de ehbo van het ziekenhuis.
* Zorg ervoor dat in iedergaval kinderen NOOIT in de ruimte kunnen komen waar je met polyester werkt, niet eerder dan het grondig is schoongemaakt.
* Wees ervan bewust dat zeer veel mensen allergiesch voor MEK zijn.
* Polyester bewerken is chemie, chemie is per definiete gevaarlijk, je kan niet voorzichtig genoeg zijn, zeker niet al je kinderen hebt.
* Als je klaar bent ga dan grondig douchen en je haar wassen, ook al heb je nog zo'n honger. Ga nooit tijdens het bewerken van polyester of voor het douchen nadat je met polyester heb gewerkt eten. Liever ook niet drinken.
* Dit geld ook voor het schuren van polyester waarbij zeer fijn stof vrijkomt die glasvezel bevat.
* Pas nadat het produkt is uitgehard en/of geschuurd waarna het met veel water word afgespoeld is het veilig om met blote handen aan te pakken. Alleen afvegen met een doek of afblazen met perslucht is niet voldoende.

Op één of andere manier wordt het werken met en, het bewerken van kunststoffen en kunstharsen als minder gevaarlijk gezien dan werken met metaal. Mogelijk komt dit omdat in de metaal met lawaaierige machines wordt gewerkt en lassen vaak een indrukwekkende vonkenregen en hitte uitstraalt. In de metaal ontkom je niet aan het gebruik van één of meerdere van deze machines als je een boot wil gaan maken.

Toch kan het werken met kunststoffen en kunstharsen een riskante bezigheid zijn, temeer omdat de ingredienten van deze materialen vaak niet tot de gezondste behoren. MEK steekt hier kop en schouders bovenuit. En laat uitgerekend MEK een onderdeel van polyester zijn. Het schijnbare gevaarloze steekt hem ook in het feit dat het maken van een polyesterromp met een kwast, maatbeker, rollertje en een schaar gepaard gaat en in alle stilte kan worden gedaan. Het gevaar van hunstharsen is juist het ontzichtbare, de dampen en de zeer fijne glasvezeltjes die door de lucht zullen gaan dwarrelen.

Werken met polyester:

Hou er rekening mee dat er verschillende soorten poyester zijn voor verschillende toepassingen en in verschillende sterktes. Vliegtuig en raceautobouwers moeten rekening houden met het feit dat polyester een vrij zware kunststof is. Voor hun zal carbon wellicht aantrekkelijker zijn.

* Het mooist zou zijn een kamer met een temperatuur van 20 graden en een luchtvochtigheid van 40% of minder. Ga liever niet onder de 10 graden werken en ook niet boven de 30 graden.
* Voor alles: eerst je mallen 2 tot 3 keer in de was zetten en een loslak aanbrengen. Het is erg sneu als je dit in je enthousiastme eens vergeet.
* Zorg dat de ruimte waarin je werkt goed opgeruimd is en je vlot door kan werken.
* Zorg dat je de mal goed kan draaien en er vlot van alle kanten bij kan voor wat betreft het gedeelte dat gepolyesterd moet worden.
* Trek nu je veiligheidkleding aan, compleet met masker en bril.
* Als je gelcoat gebruikt, breng die dan nu aan. Zorg dat dit een gelijkmatige, dekkende laag wordt die overal even dik is. Aldus zoveel mogelijk, met handwerk zal er altijd iets verschil zijn.
* Knip je glasmatten op maat en maak voldoende voorraad zodat je kan blijven doorwerken.
* Maak nu je mix aan in een maatbeker. Maak nooit meer aan dan je in maximaal 15 minuten kan verwerken bij een mengverhouding van 1,5%. Bij 3% zal dit slechts 5 minuten zijn. Gebruik je pigment inplaats van gelcoat, dan mix je die nu gelijk met de harder door de polyestermix.
* Smeer eerst een dunne laag polyester op de mal voor je de eerste laag glasmatten legt.
* Leg nu de eerste laag glasvezelmatten, zorg ervoor dat de verschillende matten elkaar iets overlappen.
* Breng nu weer een laag polyester aan met deppende bewegingen. Doe dit niet te lang op dezelfde plaats omdat je dan de glasmat uit elkaar kan trekken.
* Gebruik een roller met kleine tandjes en rol daarme over de aangebrachte lagen zodat de lucht er goed tussenuit gaat. Dit maakt het polyester waterdicht omdat het zo een homogene massa wordt met goede aansluitingen tussen de verschillende lagen en glasmatten.
* Ga nu verder met de volgende lagen. Er hoeft nu niet meer eerst een voorlaag te worden aangebracht als de vorige lagen nog vloeibaar of kleverig zijn. Deze voorlaag moet wel weer worden aangebracht als de vorige lagen reeds uitgehard zijn.
* Laat bij de volgende laag glasvezel de matten naast de eerste overlapping elkaar overlappen, dit om te voorkomen dat er een bult ontstaat.
* Nieuwe lagen hechten zeer goed aan reeds uitgeharde lagen.
* Werk bij elke laag telkens in dezelfde volgorde als je eerste laag.

Tip: je kan zien of een serie lagen homogeen is, de glasmat zal dan onzichtbaar worden. Zolang deze mat en zichtbaar is, is er nog lucht in de polyester. Dit kan gevolgen hebben voor de waterdichtheid.

Tip: werk in ruim voldoende licht zodat je de glasmat goed kan zien, of eigelijks juist niet kan zien, immers dat is de bedoeling.

Tip: gebruik "kant en klare" polyester. Dit houd in dat de kathelysator, een appart ingredient in polyester, al in de basisvloeistof (hars) zit zodat je alleen nog maar de activator (meesal foutief harder genoemt, ik gebruik ook het foutive harder omdat dit al is ingeburgerd) hoeft toe te voegen. Deze polyester is echte beperkt houdbaar omdat de kathelysator langzaam in de hars begint te werken. Zonder de kathelysator is polyester zeer lang houdbaar. Echter, het zelf mengen van de kathelysator is een uiterst preciese aangelegenheid en daarom niet aan te bevelen voor mensen die af en toe iets van polyester maken.

Er werd/wordt veel met gelcoat gewerkt die eerst op de mal moet worden aangebracht voor je gaan polyesteren. Natuurlijk kan je het ook zonder gelcoat doen en de romp later in gewenste kleur spuiten. Gebruik dan wel eerst een kunststofprimer. Maar wat tegenwoordig ook kan is een pigment door de polyestermix mengen, tegelijk met de harder dus. Dan wordt de hele romp "massief" in die kleur.

Globale ingredienten van polyester:

* Kunsthars PET, polyethyleen tereftalaat
* Oplosmiddel MEK, mehtyl ethyl keton (zeer gevaarlijk spul, toxisch, halucinerend, irriterend, narcotisch, giftig, zeer licht ontvlambaar)
* Glasvezel in de vorm van geweven matten of losse vezels (gevaarlijk, irriterend, bij inademing kankerverwekkend (glasvezels blijven in de luchtwegen steken))
* Kathelysator, feitelijk is dit de harder.
* Accelerator, dit is wat wij harder noemen, maar in werkelijkheid activeert het de harder.
* eventueel: Gelcoat, wordt eerst aangebracht, het is een kleurlak die zich aan de polyster hecht.
* eventueel: Pigment, wordt door de mix gemengt, is een zeer geconcentreerde kleurlak die een ingredient van de poyester wordt.

Opmerking: ik doe dit zo uit mijn hoofd, de chemische samenstrelling van de kathelysator en de accelerator weet ik niet meer. Ik moet er ergens nog boeken over hebben, als ik het vind vul ik het aan.

Met dank aan mijn (engelse) ex-collega Steven van Friendship Jachtwerfen, Balk. Van Hem heb ik vele jaren geleden het vak geleerd. Ook kreeg ik september 2006 de nodige info van J.G.Polyester te Werkendam en Poly Service te Nieuwekerk a/d Ijssel.


Kuch, ik geloof dat het na 20 keer aanpassen redelijk leesbaar en kompleet is.
Aanpassing: maak er 21 keer van door een zpelvoud in de laatse zin. (er zullen wel meer zijn die ik niet heb gezien)

 

Maak je geen zorgen, voordat je polyester bruin wordt van de hitte van de bouwlamp vliegt eerst die doos in de fik.

 

Jahre, hier is niks aan toe te voegen. Heel komplete uitleg.

 

Toch een kleine vraag omtrend deze uitspraak.... ik heb reeds meermaals met de vakmensen van Vosschemie gesproken, en heb daar ook al meermaals opleidingen gevolgd.

Volgens hen is polyester niet 100% waterdicht.

Hoewel ik hier vermoed dat er een soort van "spraakverwarring" hieromtrend is... namelijk waterdicht <--> waterbestendig.

Een boot gemaakt met glasvezel en polyester, zal misschien inderdaad wel waterdicht zijn in de zin dat deze blijft drijven en er geen water doorkomt.

Maar het polyester wordt na verloop van tijd wel aangetast door het water, dus vandaar de term waterbestendigheid.

Let op: ik zeg niet dat polyester oplost in water. Ik geloof ook niet dat voor modelschepen, dit misschien een probleem is, vermits onze scheepjes nooit zo lang in het water liggen dat dit enig effect zou hebben.

Voor echte 1:1 boten liggen de feiten natuurlijk iets anders. Deze liggen maanden aan een stuk in het water, en dat zou dan wel invloed hebben. Ik heb anders geen verklaring hoe osmose anders zou ontstaan.

Heb je hier meer informatie over?

 

Waarom moet dit nu zo? Mensen doen hun best de TS te helpen met antwoorden en jij doet het af met flauwekul... Jammer

 

Polyester zonder gelcoat is strikt genomen poreus, een yacht 1:1 zal water opzuigen (osmose), en de romp beschadigd geraken. Dat is de reden van de ontwikkeling van gelcoat, daarom is verdikte polyester eigenlijk niet geschikt als een vervangmiddel voor gelcoat, het is gewoon een ander produkt.
Nu liggen modelboten zo kort in het water (maximum 1 dag zou ik zeggen) ze zijn dan nog geschilderd, zodat het gebruik van gelcoat kompleet overbodig is. Gelcoat heeft alleen zin bij een modelboot, wanneer er details aanzitten, zoals klinknagels, berghouten, enz. Want een romp met alleen polyester, vraagt nabewerking, zoals schuren en plamuren, de details zouden hierdoor verloren gaan.
Dazzler, ik wil Vosschemie niet afbreken, maar hier in Belgie zijn er betere vakmensen/produkten dan die van Voss.

 

Polyester2

Ik quote jou, maar ik antwoord tegelijk ook andere mensen in deze post.

Tijden veranderen.
In de wereld van de motorsport maak ik af en toe wel eens rallymotoren, bekend om hun grote tankinhoud. Doorgaans maak ik ze van alluminium, maar voor mijn eigen straatmotor die maar 15 liter inhoud had wilde ik een 23 liter tank van kuststof maken. Hiervoor benaderde ik ruim twee jaar geleden twee bedrijven; J.G.Polyester en Poly Service. Beide bedrijven kwamen met een Atlac 580 vinylesteherhars of ISONPG oplossing welke benzinedicht is. Dit zijn de nieuwere soorten polyesters waar ook andere verbindingen dan PET in voorkomen. Geen van de bedrijven vermelde dat ik van gelcoat gebruik zou moeten maken. Sterker, die zou dan op de binnenkant van de tank moeten, zo goed als onmogelijk dus. beide bedrijven waren door mij gedetailleerd voorzien van gegevens, zelfs over de tankinhoud en het zoort benzine wat er in zou moeten komen en het feit dat deze tank vrijwel altijd gevuld zullen zijn over lengte van jaren. Immers, je rijd hem leeg en je gooit hem weer vol.

Indereen die benzinetanks maakt voor motoren, race en crossauto's weet dat waterdicht niet altijd benzinedicht is. Met andere woorden, benzine kan kennelijk door nog kleinere gaatjes dan water. Als atlac 580 bezinedicht en benzinebestendig is dan is het ook waterdicht en in die zin is het "niet 100% waterdicht zijn" dus nu flauwekul geworden. Het woord flauwekul is dus niet bedoeld al het afkraken van een persoon, maar wel als het afdingen van een bewering. Ik bezef best wel dat dat iedereen handelt naar wat hij/zij heeft geleerd. Dat doe ik ook en ik zit er meer dan eens naast omdat het achterhaald blijkt te zijn. Ik gebruik zelf ook nog methoden in de metaal die al zwaar achterhaald en dus flauwekul zijn. Het verhaal van het opnemen van water door polyester klopt inderdaad, maar ik weet niet beter dan dat dit al vele jaren achterhaald is en dat het uit het begin van het polyester tijdperk komt zo ongeveer jaren 60. Ik neem aan dat geen van deze beide bedrijven hun naam op het spel zetten en onzin verkopen. Zeker niet als ze advies moeten geven over een brandsoftank die een potentiele bom kan zijn waar een levend persoon vrijwel bovenop zit en die tank ook nog eens gekeurd moet worden. Ik denk niet dat ze daarvoor hun naam op het spel zetten met ale risico's van dien.

De tijd gaat vooruit, ook in de polyester, misschien kan ik beter zeggen juist in de polyester.

Dat de ervaring in polyester in Belgie verder is dan in Nederland was wel zo, maar ik betwijvel of het nog zo is gezien de jachtbouw hier. In de tijd dat ik bij Friendship werkte werden de polyesterbewerkers uit Engeland gehaald om hier les te geven. Hoe dat in Belgie ging weet ik niet, maar ik vermoed dat het daar ook zo was, anders hadden ze die mensen wel uit Belgie gehaald denk ik. Dat zou goedkoper zijn. Maar dit is zeker 20 jaar geleden.

Ik heb even geen rekening gehouden met het mij wel bekende feit dan men de laatse jaren op internet binnen een vloek en een zucht op de achterste benen staat te steigeren. Daarom zal ik de tekst aanpassen en het woordt flauwkul weghalen. Hopend dat dan de gemoederen weer wat bedaren. Overigens zie ik dit verschijnsel op zeer veel forums, het is de tijd waarin we leven denk ik.

 

Dit vind ik een vreemde opmerking Zinnia... niet dat ik geen kritiek op mijzelf of Voss zou kunnen verdragen, maar ik zeg in mijn vorige post zelf, dat men bij Voss zegt dat polyester niet 100% waterdicht is. Jij bevestigd dit door te stellen dat polyester poreus is. Die stellingen komen dus overeen. Waren zou Voss dan ineens geen goede vakmensen meer hebben?

Aha! We zijn dus eigenlijk appelen met peren aan het vergelijken! Waar ik, en naar ik vermoed de meesten hier, praten over de alom bekende, standard gewone polyester hars, heb jij het hier over speciale varianten! Dit zijn speciale harsen, die benzinebestendig zijn, en dus ook wel waterbestendig zullen zijn. Maar hier zal ook een ander prijskaartje aanhangen dan aan gewoon polyesterhars, en bijgevolg is dit ook niet het type hars dat men zal gebruiken om een hele boot te lamineren.... juist?


(Maw,
* ATLAC 580 = Voorversnelde vinylester lamineerhars met een hoge temperatuur- en chemicaliënbestendigheid
* Poly-Pol PS 73 = Voorversnelde (iso-npg)lamineerhars met een verhoogde bestandheid tegen warm water en een goede hechting aan hard PVC. Toe te passen in combinatie met glasmatten en weefsels voor o.a. zwembaden, sanitaire doeleinden en jachten
* Poly-Pol PS 28 = Voorversnelde lamineerhars met lage styreenemissie voor algemene doeleinden
Deze laatste zal heus niet zo waterbestendig zijn, maar is in de praktijk wel de meest voorkomende en gebruikte soort....)

 

dag allemaal ,

ik dacht eerder dat de glasvezel niet waterbestendig was , al zijn bepaalde goedkopere ( lees : oudere soorten ) polyester harsen ook niet echt waterbestendig , daarom het gebruik van gel-coat ...

Ik ben ook nu in het "process" van een romp te maken die als mal zal gebruikt worden , ik dacht van de mal te maken in epoxy en de rompen uit polyester ( krimping van de polyester die de uitmaling zou bevorderen )

Mijn vragen :

hoe dik moet een polyesterromp zijn om genoeg stevigheid te hebben om loodbatterijen te kunnen vervoeren ( romp van een vrachtschip jaren 50 , 115 cm lang op 15 breed , diepgang 6 cm , vermoedelijke waterverplaatsing 8 à 9 kilos ) ?

Moeten er verstevigingen angebracht worden ( langsrichting --> batterijen ) ?

romp uit mat of geweven vezel of allebei ( mat tegen de gelcoat en geweven nadien ? )

dikte van de mal ?

met dank !

de groetjes

Laurent

 

polyesterhars en gelcoat zijn beide niet waterdicht.
vinylester wel, vinylester is een mix van styreen( het stinkende en kankerverwekkende deel van polyester) en epoxy welke met een zuur is gereageerd. het heeft dus eigenschappen van epoxy en polyester.

vaak wordt in tanks trouwens ook een kevlar/koolstof hybride weefsel gebruikt, om de stijfheid en sterkte van koolstof, en de sterkte tegen puntbelasting van kevlar(aramide)
maar het ging hier over polyester

 

Dazzler, het gaat niet over de waterdichtheid van polyester, dat is algemene kennis. Ik had andere problemen met het verwerken van polyester, en geen afdoend antwoord van Voss om het probleem op te lossen. Polyesterland (om man en paard te noemen) kende de oplossing van het probleem. Is mijn verhouding met Voss daardoor verzuurd? Zeker niet, hun produkten zijn prima, met een grote keus in glasvezel. Maar hier in B zijn het in de eerste plaats verkopers, met weinig praktijkervaring. Veel werkstukken die geshowd worden zijn gemaakt door klanten.

 

Hallo,

Ik ben werkzaam in de windmolenbladeren bouw. Mijn taak is het maken van mallen op de moeder mal. Later word op die mallen weer het produkt gemaakt.

Het mooiste is natuurlijk onder vacuum te injecteren (Hierbij onstaat wel warmte de reactie tussen de resin en de harder) Maar de romp moet vucuum dicht zijn.. Ja het injecteren is nu niet echt de oplossing.

Handlamineren met glasdoek en de juiste resin + de juiste meng verhouding )bij ieder merk meestal weer anders) kun je een zeer goede resultaat halen. Voordeel hiervan is wel dat je niet de romp vacuum dicht hoeft te hebben. Maar wel mooi in vorm. En het glas moet goed aan gebracht worden anders krijg je rare hobbels er in. Zeker is wel bij beide methoden is de temeratuur. Maar dat werd al gezegt.

Over de ruik kan ik alleen een ding zeggen. Je kunt het lekker of vies vinden. Maar het is ongeloofelijk SCHADELIJK voor je gezondheid. Draag een goede master met de juiste filters. Ook met het schuren moet je een goed afsluitende masker gebruiken. Glas in je longen kan/ brengt op ten duur grote schade aan je gezondheid.

Ik hoop je project gaat de behaalde resultaat halen. Maar heb een ding in het achterhoofd. Draag beschermende kleding, chemie handschoenen en een masker.

Groetjes,

Peter

oja een goede glas laag is kei hard. Aparte coating laag er op en verfen maar. En water dicht moet het wel zijn. Anders krijg je problemen met een molen wiek in dit regen achtige landje.